Viognier ir vīnoga, kas bīstami tuvojās izzušanai. Atrasts tikai Ronas ziemeļos, tas pakļāvās filoksērai, kā arī grūtībām un izmaksām, kas saistītas ar ļoti stāvo nogāžu kopšanu un audzēšanu. Audzētāji lēnām pameta savus vīna dārzus, un 60. gadu beigās bija palikuši ne vairāk kā 12 hektāri. Par laimi, daži ražotāji, jo īpaši Žoržs Vernajs, vadīja tā atdzimšanu un pārstādīšanu. Bet Viognier neparastu padara tas, ka tā atkārtota parādīšanās Kondriē iedvesmoja audzētājus, pirmkārt, Francijas dienvidos un pakāpeniski visā pasaulē, arī apstādīt šķirni. Nelielais, bet prestižais Château Grillet nosaukums ar retajiem un dārgajiem vīniem arī palīdzēja uzlabot vīnogu reputāciju.
Viognier ir vīnoga, kas bīstami tuvojās izzušanai. Atrasts tikai Ronas ziemeļos, tas pakļāvās filoksērai, kā arī grūtībām un izmaksām, kas saistītas ar ļoti stāvo nogāžu kopšanu un audzēšanu. Audzētāji lēnām pameta savus vīna dārzus, un 60. gadu beigās bija palikuši ne vairāk kā 12 hektāri. Par laimi, daži ražotāji, jo īpaši Žoržs Vernajs, vadīja tā atdzimšanu un pārstādīšanu. Bet Viognier neparastu padara tas, ka tā atkārtota parādīšanās Kondriē iedvesmoja audzētājus, pirmkārt, Francijas dienvidos un pakāpeniski visā pasaulē, arī apstādīt šķirni. Nelielais, bet prestižais Château Grillet nosaukums ar retajiem un dārgajiem vīniem arī palīdzēja uzlabot vīnogu reputāciju.
chicago pd pēdējā brīža pretestība
Nav grūti saprast, kāpēc Viognjē kļuva modē. Tas padara vienu no vilinošākajiem visiem baltajiem vīniem: bagātīgi aromātisks, ar aprikožu, persiku, medus, sausserža un tropisko augļu smaržām un garšu. Tas ir eksotisks un tveicīgs, taču to ir arī grūti audzēt un vinificēt. Vīnogas bieži zied, kad vismaz Ronas ziemeļdaļā joprojām pastāv sala risks. Tas ir arī uzņēmīgs pret kulēšanu (kad pēc ziedēšanas vīnogas neizdodas attīstīties), ogas ir mazas un līdz ar to raža zema. Pirms divdesmit gadiem raža reti pārsniedza 15 hl / ha (hektolitrus uz hektāru) - no Chardonnay varēja gaidīt trīs reizes vairāk - lai gan labāka augu selekcija, kas tagad pieejama audzētājiem, ir palielinājusi produktivitāti, kad apstākļi ir ideāli, līdz aptuveni 35 hl / ha.
Atjaunot šķirni tradicionālajā dzīvotnē nebija viegli. Kondjē atrodas tieši uz dienvidiem no slavenajiem Kotdivuāras vīna dārziem (kuros nejauši tiek stādīts Viognjē, izraisot apšaubāmu tendenci - it īpaši Austrālijā - līdzraudzētam Syrah-Viognier), bet nosaukums pārsniedz daudzas jūdzes uz dienvidiem, tas ir iestrādāts daudz lielākā St-Joseph nosaukumā. Sv. Džozefā tās ir labākās vietas granīta augsnēs, kuras parasti klasificē kā Condrieu.
Ronas saldās mājas
Tas ir tas granīta augsne, kas piešķir Condrieu tipiskumu, un labākie piemēri parasti dažādā mērā parāda zināmu minerālumu. Vīna dārzi ir vērsti uz dienvidiem uz dienvidaustrumiem un tiek stādīti bieži stāvās nogāzēs. Zemkopība nebūt nav viegla. Turklāt augsnes virskārta ir plāna un viegli izskalojama. To var novērst, stādot zaļās segas kultūras, taču tās var būt pārmērīga konkurence par šķirni, kas labākajā laikā dod zemu ražu. Terase, parasti ar akmens sienām, ir labākā metode erozijas apkarošanai, taču šo sienu būvniecība un uzturēšana ir ļoti dārga. Trūkuma kombinācija - zem vīnogulājiem ir tikai aptuveni 140 ha - zemas ražas, un augstās lauksaimniecības izmaksas neizbēgami nozīmē, ka Condrieu ir vīns ar augstu cenu.
Pirms četrdesmit gadiem nelielais izgatavotais daudzums mēdz būt salds. Tas ir tāpēc, ka niecīgais kultūraugs arī koncentrēja cukurus ogās, un parasti bija iestrēgušas fermentācijas, kas vīniem sniedza jūtamu saldumu. Kaut arī šādi vīni var būt garšīgi - un tādi ražotāji kā Cuilleron, Vaillard, Gangloff un Gaillard tos joprojām ražo noteiktos gados - tie nav norma. Patiešām, Philippe Guigal, kas ir lielākais Condrieu producents, viņi ir novirzes.
Lielākā daļa Condrieu vīnu tagad ir pilnībā sausi, taču to augstā dabiskā cukura satura dēļ ražas novākšanas laikā tajos var būt arī daudz alkohola. Ir ļoti jāuzmanās, lai alkohols neizkropļotu aukslēju. Sulīgi ziedu augļi, kam seko raustošs alkohola apdegums, nav jauka pieredze. Bet ir svarīgi Viognier izvēlēties pilnā gatavībā, neskatoties uz riskiem. 'Lai saglabātu skābumu, ir vilinoši agri izvēlēties,' saka Guigals, 'bet tā var būt kļūda. Ja tas nav pilnībā nogatavojies, vīnā var rasties nepatīkami veģetatīvi aromāti. ”
Viognier ir arī ļoti zems skābums. Līdz ar to tas var būt bagātīgs un juteklīgs, bet var būt arī pūšams un smags, ja tas nav ļoti vīnots. 'Viognier ir nepieciešama oksidēšanās, lai parādītu tā minerālumu,' saka Pjērs Gailards. 'Es uzskatu, ka, ja vīnu novecojat tvertnēs, tas samazinās, un jums tas ir jāuzglabā, kas savukārt pakļauj to daudz skābekļa, lai vīns beigtos smags.' Tātad, tāpat kā daudzi citi audzētāji, Gaillard dod priekšroku vīnu raudzēšanai mucā, lai izceltu minerālvielu, kas Kondjē padara diezgan atšķirīgu no lielākās daļas citu Viognier izteicienu. Savukārt Kristīne Vernē, kura pārņēmusi no sava tēva Žorža, izvēlas rūgt konusveida koka tvertnēs un pēc tam vecina vīnus dažādās proporcijās ar jaunām barikām.
Tikai daži ražotāji noveco Condrieu 100% jaunā ozolā. Proporcija svārstās no nulles parastajām pudelēs pildīšanai līdz 25% augšējo cuvée. Lielais izņēmums ir Guigal, kura augšējā cuvée Doriane (sk. Lodziņu 60. lpp.) Ir raudzēta un pilnībā izturēta jaunā ozolā. Guigal vinificē trešdaļu visu Condrieu augļu, tāpēc Doriane izvēlas labākos, strukturētākos vīnus, kas pārsteidzoši viegli absorbē jauno ozolu. Arī Doriana labi noveco, kas ir netipiski attiecībā uz Kondriju. Lielākā daļa audzētāju uzskata, ka vīns ir vislabākais vecumā līdz četriem gadiem. Žiljēns Barža no Žila Baržas domā, ka tā vecums var sasniegt 10 gadus, un 2001. gads, kuru es izmēģināju, joprojām bija ļoti svaigs. Vernay arī atrod savu labāko vīna dārzu Coteau de Vernon (skat. Lodziņu kreisajā pusē), kas saglabājas pārsteidzoši labi, novecojot attīstot medus un piparkūku garšu. Bet šie derīgie Condrieus ir izņēmums, parasti tie nāk no labākajām vietām, kurās apstādīti vecākie vīnogulāji.
Condrieu audzētāji, kas lepojas ar milzīgu lepnumu par saviem vīna dārziem, nepaliek uz lauriem, bet turpina pārstādīt vēsturiskās vietas. Vernay to dara, un Guigals, parādot man četras vietas, no kurām sastāv Doriane, aizveda mani uz vīna dārzu zem Volan Château de St-Joseph. “19. gadsimtā,” saka Guigals, “šis bija slavenākais vīna dārzs Kondjē, taču, tāpat kā tik daudzi citi, tas tika pamests pēc filokseras. Mēs un Alēns Parets kopīgi strādājam, lai pārstādītu un atkārtoti terases vietu. ”
ncis 8. sezona 14. sērija
Neviens producents nepadara tikai Condrieu. Pat Vernay veic Kotdivuāru un Svēto Džozefu. Lielākā daļa Kotdivuāras audzētāju gatavo nedaudz Condrieu, bet citi ražotāji ir punktēti visā St-Joseph nosaukumā. Tas attiecas uz trim labākajiem - Īvu Kuileronu, Fransuā Villardu un Andrē Peretu. Kaut arī saimniecības ir nelielas - no 1ha līdz 4ha, šādi ražotāji bieži gatavo pat trīs cuvées atkarībā no vīnogulāju vecuma, vīna dārzu ekspozīcijas un novecošanas metodēm. Tādējādi Cuilleron's La Petite Côte ir paredzēts dzert jauns, jo viņa dārgākā Vertige ir spējīga novecot un attīstīties apmēram desmit gadus. Condrieu ražo arī lielākās neveselīgās mājas. Guigal vīni ir visaugstākās kvalitātes, taču Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier un Delas ir arī lieliski avoti.
Mājas ilgas vīnogas
Tā kā Viognjē savā franču dzimtenē ir tik nepastāvīgs, jūs varat iedomāties, cik viegli tas kļūst slikti tādos attālos rajonos kā Stellenbosch, Eden Valley vai Casablanca. Vīndari visā pasaulē bija savaldzināti ar tā eksotiku - tik krasā pretstatā Šardonē vai Sauvignon Blanc prezidentūras vieglprātīgajai pielāgošanās spējai. Tikai daži zināja, kā izrunāt Viognier (Wine Spectator katru reizi, kad tika pieminēta vīnoga, sniedza izrunu ceļvedi), taču tas nebija nekas, salīdzinot ar grūtībām to pagatavot. Pat Kondrijā tas skar, atkarībā no audzētāja, vīna dārza un vīnogu ražas, sākot no cildenā līdz gājējam. Napā vai Mendozā nevienam nebija ne jausmas. Pirms desmit gadiem es nogaršoju Viogniers no Mendocino. Ražotājs bija slavens, vīndaris bija ļoti kompetents, un vīns bija katastrofa: krietni vairāk nekā 16% alkohola pat pēc vīndarības tauku atsūkšanas.
Visā pasaulē tika un tiek ražoti labi Viogniers, taču lielākajai daļai pietrūkst. Viņiem var būt vai nu trūkst šķirnes rakstura, vai arī to var būt par daudz. Vienā galējībā tie var būt dumjš vai otrā saspiesti. Ja daudzi ASV vīna cienītāji ir pagriezuši muguru Viognier, es varu saprast, kāpēc.
Un tomēr, kad tas ir labi, Viognier ir neatvairāms. Izbaudījis versijas no visas pasaules, es uzskatu, ka nav iespējams pateikt, kuri ir labākie reģioni tās audzēšanai. Mainīgo ir pārāk daudz. Tas ir terroir un Darvinas šķirnes dabiskās selekcijas triumfs, kas paveras līdzās koncepcijai, ka Viognier vislabāk darbojas Condrieu uz granīta augsnēm. Šos apstākļus nav iespējams atkārtot citur, tāpēc audzētājiem jāstāda pēc instinkta, izvairoties no acīmredzami nepiemērotiem apstākļiem, un jācer uz labāko.
Raksta Stīvens Bruks
