Salduma līmenis diemžēl pasliktina mūsu garšu pēc Elzasas vīna. Sue Style aplūko, kā jaunie noteikumi varētu atjaunot reģiona pievilcību
Elzasa atrodas Reinas sausajā pusē. ”Vai arī Pjērs Etjēns Dopfs no Dopff au Moulin labprāt teica 1990. gados. Šajā skatījumā viņš nebija viens. Vīnu tradicionālo tēlu - bagātīgu, aromātisku, augļu, bet droši sausu - izveidoja un kopa vīndari un Elzasas vīna popularizēšanas organizācija CIVA, un patērētāji to saprata un novērtēja.
tāpēc jūs domājat, ka varat dejot 14. sezonas 15. sērija
Bet šķiet, ka viss ir paslīdējis, un apgalvojums, ka daudzi vīni kļūst pārāk saldi viņu pašu labā, ātri kļūst par kliedzienu. Jancis Robinsons MW laikrakstā The Financial Times, Ēriks Asimovs laikrakstā The New York Times un Toms Stīvensons savā ikgadējā Vīna ziņojumā visi ir sūdzējušies, ka Elzasas dekodēšana kļūst arvien grūtāka un nav iespējams iepriekš pateikt, cik vīns būs sauss (vai ne). . Pagājušā mēneša Elzasas grand cru Riesling 2007 paneļa degustācijā degustatoru galvenais - gandrīz vienīgais - kukulis bija grūtības paredzēt vīnu saldumu, pat apbruņojot ar detalizētu informāciju par atlikušo cukura līmeni.
Vai visas šīs runas par Elzasas cukura skriešanos ir tikai kaut kas tāds, par ko profesionāļi domā, vai arī pastāv reāla problēma? Tā noteikti ir, saka Jean-Louis Vézien, CIVA direktors. Cilvēki mūs pamet pēc citiem, vienkāršākiem nosaukumiem. Mums neizdodas piesaistīt mūsu vīnam jaunpienācējus, jo rodas neskaidrības par iespējamo salduma līmeni. ”Marcel Orford-Williams, Vīna biedrības Elzasas speciālists, kurš pērk no 14 dažādiem ražotājiem, piekrīt:“ Mūsu klienti uzstāj, ka viņi vēlas sausus, nevis smagus vīnus. , pārāk saldas, kas neder ar pārtiku. '
Etienne Hugel, kura ģimenes uzņēmums (kopā ar Trimbach un Beyer) ir bijis sauso vīnu nēsātājs Elzasā, ir līdzīgi uzsvērts: 'Mūsu kā sauso vīnu reģiona tēls ir apdraudēts.' Šīs bažas apstiprina trāpīgi vārdā Filips Sauss, Cave de Ribeauvillé kooperatīva vadītājs. “Elzasa pastāvīgi cīnās ar apsūdzību, ka tās sākuma līmeņa vīni ir vienkārši pārāk saldi. Pat Vācijā mēs to dzirdam! ’
Atlikušais risks
Tātad, kur slēpjas problēma? Ne ar Vendanges Tardives vai Sélection de Grains Nobles vīniem, kas pēc definīcijas ir salda rakstura. Tāpat arī ar vecajām, izveidotajām mājām (Hugel, Trimbach, Beyer), kuras savu vārdu ieguvušas ar sausiem vīniem. Nav arī problēmu ar tiem vīnkopjiem (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann), kuri ir izciruši nišu ar konsekventiem, labi saprotamiem un apbrīnojamiem vīna stiliem, kuriem bieži ir raksturīgs nedaudz cukura atlikuma.
Problēma galvenokārt ir sākotnējā līmeņa AC vīniem, bet arī dažiem grand crus un lieux-dits (nosauktajām vīna dārzu vietām), no kuriem jebkurš var būt pārsteidzoši salds. Šādi vīni nespēj izveidot savienojumu ar savu visredzamāko tirgu - neizlēmīgo pircēju, kurš meklē svaigus, raksturīgus, šķirnes vīnus, kas ir patīkami, bet nav vienkāršoti (citējot konsultantu vīndari Denisu Dubourdieu, kurš konsultē Cave de Ribeauvillé (skatīt lodziņu otrā pusē) Lielākā daļa patērētāju, saskaroties ar neprognozējamo Elzasas vīna salduma līmeni, samierinās ar vispārēju Sauvignon vai Chardonnay skaidrību.
Kā Elzasa - gadiem ilgi pazīstama kā aromātisku, augļainu, droši sausu balto vīnu ražotāja - ir nonākusi dokā, ražojot pārāk daudz saldu vīnu? Tiek izslēgti vairāki iespējamie izskaidrojumi, sākot no globālās sasilšanas (vidējās vasaras temperatūras šajā jau saulē privileģētajā reģionā pēdējos 20 gados ir palielinājušās) līdz samazinātajai ražai (no absurdiski augstā 120 hektolitru hektāra līdz 80–96 hl / ha tiešajiem AC vīniem un 55-66hl / ha grand crus).
Ir pat ierosinājums, ka reģiona kaislīgā svītra ar biodinamiku varētu būt veicinošs faktors. Jebkurš no šiem apgalvojumiem ir piemērots uzacu uzvilkšanai - galu galā neviens no tiem nav ekskluzīvs tikai Elzasai, un vairums no tiem ir raksturīgi citiem vīna dārziem līdzīgos platuma grādos, kur šķietami nav paaugstināts cukura līmenis.
Mērīt pa mēram
Tātad, kas ir jādara? Sākumā, un acīmredzot, ir nepieciešama labāka informācija par iespējamo salduma līmeni, saka Žans Luiss Vežjēns. Gadu gaitā ir bijuši neskaitāmi priekšlikumi, tostarp apzīmējums sauso vīnu aptveršanai (ar norādi, ka visi pārējie ir saldāki) tikai saldu apzīmējumu vīniem, kas pārsniedz noteikto atlikušā cukura līmeni (uzsverot iezīmi, kuru visvairāk vēlētos redzēt atkāpjoties) ) piktogramma, kas norāda saldumu skalā no 1 līdz 10 (Zind-Humbrecht izmanto skalu no 1 līdz 5) un atlieku augšējā robeža
cukura Rieslingā.
Jaunākā CIVA ideja, ko tās 7000 dalībniekiem ierosināja 2009. gada janvārī, ir pieņemt Eiropas regulas par cukura līmeni. Saskaņā ar šo sistēmu AC un grand cru vīni iedalās vienā no četrām kategorijām: sec, demi-sec, moelleux vai doux (sauss, vidēji sauss, vidēji salds vai salds), katrai kategorijai pakļaujot noteiktu cukura un skābuma līmeni . Tā ir sistēma, kuru ļoti atbalsta Sauss, kurš to veiksmīgi ir pieņēmis Cave de Ribeauvillé kooperatīvā.
Problēma ir tāda, ka šī četrpakāpju kategorizācija būtu tikai fakultatīva (lai to padarītu obligātu, Francijas valdības dekrēts prasīs sarežģītu, ilgstošu biznesu). Tādējādi CIVA var tikai mudināt, bet neuzlikt par pienākumu tās locekļiem to pieņemt. Hugels, piemēram, neaiztur elpu. ‘Šī ir Francija,’ viņš pasmaida. 'Mēs neesam slaveni ar noteikumu ievērošanu - it īpaši, ja nav iespējas tos izpildīt.'
Debates, bez šaubām, turpinās dusmas, un šķiet, ka nenovēršama risinājuma risks ir maz. Tikmēr ir viens drošs veids, kā novērst problēmu: kaulu nogaršot no reģiona vai piesaistīt Elzasas vīna tirgotāja palīdzību. Pēc tam pārvariet dažādas vīnogas un dažādos māju stilus un pats izlemiet, kuri vīni atbilst jūsu aukslējām, kabatai un ēdienkartei. Tas būs bagātu, vīna pilnu atklājumu ceļojums, un tā beigās jums būs tiesības runāt ar autoritāti par to, kuri vīni Elzasā ir sausi, kuri saldi un kuri kaut kur pa vidu. Bet mums tas nav viegli.
Raksta Sjū Stils
