Bergerakas ainava
Šis reģions ir pazīstams daudziem atpūtniekiem, taču tā vīni bieži tiek aizmirsti, pateicoties daudziem neskaidriem nosaukumiem un apakšzonām, nemaz nerunājot par tā tuvumu Bordo. Bet esiet neatlaidīgi, saka Stīvens Bruks, un jūs atradīsit kādu no vislabākās cenas vīniem Francijā.
quinn par drosmīgu un skaistu
Bergerac īsumā:
Bergerac AC: Vīnogulāju platība: 12 800 ha, no kuriem 59% ir sarkani
Vīnogas : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Maksimālā raža 55 hl / ha (50 hl / ha Côtes de Bergerac)
Audzētāji: 1,150
Augsnes māla-kaļķakmens
Montravel AC (no 2001. gada) Vīnogulāju platība: 1747 ha
Maksimālā raža : 50 hl / ha
Pecharmant AC Vīnogulāju platība: 460 ha Maksimālā raža: 45 hl / ha
Laurent de Bosredon, Château Bélingard īpašnieks Bergeracā, stāsta, iespējams, apokrifu, lai arī diezgan ticamu, amerikāņu tūristu Bordo, kurš Bordo vīna tūrisma birojiem vaicāja, vai viņi varētu ieteikt kādus īpašumus, kurus viņa varētu apmeklēt Dordogne. ‘Monsieur’, nāca atbilde, ‘Dordogne nav neviena vīna dārza.
’Briti zina labāk, jo ir kļuvuši par okupācijas spēku Bergeracā, un viņiem ir detalizētas zināšanas par reģionu, tā restorāniem un vīniem. Bet daudziem vīna cienītājiem Bergerac zvana vismazāk skanīgi zvani. Jā, tas ražo daudzu veidu vīnus, taču ir grūti nosaukt vairāk nekā dažus no tiem. Nomenklatūra var būt mulsinoša. Reģions ir pazīstams kā Périgord, bet pēc galvenās upes to bieži sauc par Dordogne. Bergeraks un tā vīna dārzi aizņem Perigordas dienvidrietumu stūri. Kā vīna nosaukums Bergerac ir jumta nosaukums daudziem vīniem, bieži vien diezgan pamata, kas var būt balti, sarkani, sausie vai saldie. Bergerac zonā ir specifiskākas apakšzonas, piemēram, Montravel (sarkanais, sausais un saldais), Monbazillac (saldie vīni no vīna dārziem, kuros ražo arī Bergerac), Pécharmant (tikai sarkanais), Saussignac (saldais) un citi.
Tas viss ir ļoti mulsinošs, un 13 dažādi nosaukumi, bez šaubām, izskaidro neskaidrību, ar kādu daudzi vīna entuziasti uzskata šo reģionu. Bet Bergerac vīnu nolaidībai ir dziļāks iemesls. Tā robežojas ar Bordo - burtiski Montravel gadījumā - un tā vīnogu šķirnes būtībā ir vienādas. Tomēr tas nevar izvairīties no tā, ka to aizēno grandiozākais un izcilākais kaimiņš rietumos. 'Bordo un Dordogne vienmēr ir bijuši karā,' saka Lucs deConti, viens no slavenākajiem Bergerac ražotājiem. Tātad Bergerac ir politisks solis apvienoties ar to, kas plaši pazīstams kā dienvidrietumi, reģionu izplešanās ar maz piemēram, Buzet, Madiran un Irouléguy Basku zemē. Es neesmu nekāds tirgotājs, bet man tas ir par septiņiem mazāk jēgas, lai gan Conti, cita starpā, uzskata, ka reklāmas nolūkos ir lietderīgi sadarboties ar izvēlētiem dienvidrietumu ražotājiem, jo tie savā starpā nekonkurē.
Grūti izaicinājumi
Šo problēmu neskaidrība - un pat nejautājiet par atšķirību starp Bergerac AC un Côtes de Bergerac AC - ir nožēlojama, jo vīni var būt ļoti labi, un cenas mēdz būt vairāk nekā saprātīgas. Rustika var sabojāt sarkanā Bergerac reputāciju. Atrodoties Bordo iekšzemē, tās sarkanās vīnogas mēdz nogatavoties apmēram 10 dienas vēlāk. Tik bieži vīnogas tiek novāktas ar mazāku gatavības pakāpi, un vīni var būt savelkoši. Tanīna pārvaldība šeit ir atslēga, un tas arī izskaidro, kāpēc agrāk nogatavojies Merlot tiek stādīts plašāk nekā Cabernet vīnogas
Citi faktori ir pretrunā ar nemainīgi augsto kvalitāti. Puse vīnogu tiek pārdota kooperatīviem, kas ne vienmēr ir vērsti uz kvalitāti. Stādīšanas blīvums joprojām ir diezgan zems, lai gan tiek mēģināts panākt lielāku blīvumu, kas radītu koncentrētākus vīnus. Un, lai gan pieaugošais prestižo cuvée skaits parāda, ka Bergerac spēj ražot bagātības, jaudas un sarežģītības sarkanos vīnus, vairums tirgu reģionu joprojām uzskata par lētu un jautru vīnu avotu. Château Tiregand līdzīpašnieks François-Xavier de St-Exupéry atzīmē, ka, lai gan ir daudz ražotāju, kas joprojām ražo zemnieciskus vīnus, šim stilam ir spēcīgs vietējais tirgus un tādējādi maz stimula ražot vairāk elegances.
Deivids Fourtout no Clos des Verdots ir viens producents, kurš nebaidās būt ambiciozs. Līdztekus viņa lieliski izstrādātajiem pamatsortimentiem viņš izlaiž diezgan pretenciozi nosaukto Le Vin Selon David Fourtout (vīns pēc…). Es uzskatu, ka šīs augšējās cuvées ir nedaudz garagistas, kas ir pārāk bagātīgas, ekstrahētas un alkoholiskas. Viņi tiecas ieskaidrot, un man ir aizdomas, ka Bergerakam izdodas labāk pieticīgākā vidē. Arī Franck Pascal no Château Jonc-Blanc bauda īpašas kuvē, taču diemžēl ne visas no tām izdodas labi, lai gan viņa labākais sarkanvīns Sens de Fruit ir līdzsvarots un garš.
Ejot pa vidējo ceļu, Yann Vergniaud Le Clos du Breil gatavo sarkano vīnu ar nosaukumu Expression, kas noteikti ir ozolkoka, bet tam piemīt arī pacēlums un stilīgums. Tādi vīni kā Hjū Rimana Mirabelle no Château de la Jaubertie ir līdzīgā stilā. Turpretī Château Le Tap dīvaini nosauktais Cuvée Julie Jolie izsmalcina smalkumu par labu Merlot dramatiskas tekstūras un spēka piešķiršanai.
projekta skrejceļa 15. sezonas kopsavilkums
Panākt progresu
Ja daudzi ražotāji paļaujas uz jauno ozolu, lai vīniem piešķirtu sulīgumu, pikantumu un sarežģītību, Luc de Conti no Château Tour des Gendres izvēlas citu taktiku, nomainot savas mucas ar lielām mucām no Austrijas, kam seko vēl viens lielisks īpašums L Ancienne Cure. Konti nekad nav bijis tanīna ieguves cienītājs, un par savu mentoru min Jean-Claude Berrouet no Bordo grupas Moueix.
Bordo brokeris Janns Jestins ir atjaunojis pirms 20 gadiem iegūto Château Vari īpašumu un pārgājis uz bioloģisko lauksaimniecību. Viņa mērķis ir pagatavot nekomplicētu, bet līdzsvarotu vīnu par pieticīgu cenu. Viņa sarkanais Merlot dominējošais sarkanais, kas novecojis gan barrikās, gan ar stabiņiem, pārspīlēti sniedz vērtības starpību. Tā ir pilnīgi pārliecinoša Bergerac izpausme, kas gūst panākumus līdz ar tā ambiciozāko audzētāju strukturētākajām cuvées.
Montravel, kas Bordo atrodas pie Castillon, AC par sarkanajiem vīniem ieguva tikai 2001. gadā, un diezgan stingri noteikumi par vīnogulāju blīvumu ir noveduši pie tā, ka kopējie ražošanas standarti ir pārsteidzoši augsti. Ir labi piemēri no Châteaux Masbureland Le Raz dāsnu, spilgtu un ļoti intensīvu sarkano krāsu veidā. Saussignac AC, kas joprojām ir augstākās klases un lētu saldu vīnu avots, daži audzētāji izlaiž arī izsmalcinātus sarkanvīnus: ir vērts pievērst uzmanību Châteaux Les Miaudoux un Le Payral.
Bet, ja starp vienādiem cilvēkiem ir pirmais apzīmējums, tas noteikti ir Pécharmant, tieši uz austrumiem no Bergerac pilsētas. Šeit augsnes ir sarkanais māls, krams un grants, nevis paša Bergerac māla-kaļķakmens, un vīni mēdz būt diezgan strukturēti. Vispazīstamākie ir Domaine Haut-Pécharmant un Château Tiregand, taču ir arī citi izcili vīni no Domaine des Costes, Château Les Marnières un Les Chemins d'Orient. Pēdējais specializējas intensitātes un bagātības mikrokuvē, lai gan tos var sabojāt augsts alkohola daudzums.
Kvalitāte apjukumā
Bergeracam kopumā noteikti ir savas problēmas: nav skaidras identitātes, to uztver (ja vispār uz radara) kā citu Wannabe Bordeaux vai kā vienu no dienvidrietumu apzīmējumu hodgepodge pārāk daudz purva standarta vīnu, lai nomierinātu patērētājus, kuri meklē lētus un vienkāršus , tā kā labākie vīndari zina, ka daudz labāk var paveikt lokomotīvju muižu trūkumu, kas varētu būt reģionālie flagmaņi, un astilisku daudzpusību, kas veicina identitātes trūkumu. Milzīga tūrisma industrija savāc pietiekami daudz vīna, kas lielā mērā ir daļēji salds, lai saglabātu muižas virs ūdens, un tas savukārt var slēpt reģiona labāko vīnu patieso kvalitāti. Jāatzīmē, ka tie piedāvā vislabāko vērtību Francijā.
Raksta Stīvens Bruks
Nākamā lapaspuse
