Domaine Armand Rousseau Chambertain. Kredīts: Arnolds Jerocki
- Ekskluzīvs
- Izceļ
Clive Coates MW ir Burgundijas meistars. Mēs atskatāmies uz viņa domaine profiliem no viņa jaunākajām grāmatām, kā arī ar degustācijas piezīmēm no Domaine Armand Rousseau ikoniskiem gadiem.
Ritiniet uz leju, lai šajā rakstā skatītu Clive Coates MW Domaine Armand Rousseau vīna vērtējumus
Visi no nesenajām Klīvija grāmatām un tagad tiešsaistē pieejami Decanter Premium dalībnieki
Domaine Armand Rousseau: Profils
Runājot par Chambertin un Chambertin Clos de Bèze, Burgundija ir mīnu lauks. Lielas abu vīna dārzu daļas pieder nepietiekamiem sasniegumiem. Lai gan vairāki no tiem, īpaši Damojs, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, un viņu brālēni Rossignol-Trapet, ir parādījuši apsveicamas progresa pazīmes apmēram pēdējās desmitgades laikā, bet daudzu pārējo audzētāju vīni ciematā jāpieiet piesardzīgi. Jums labāk klājas ar tādu nepiederīgo īpašumiem kā Drouhin, Bouchard Père & Fils un Louis Jadot, kas visi atrodas Beaune, Faiveley Nuits-Saint-Georges un Bruno Clair Marsannay, vai Leroy Vosne-Romanée, nekā Gevrey - balstīti audzētāji, piemēram, Camus, Rebourseau un Tortochot.
Protams, ir viens būtisks izņēmums. Tas ir Armands Ruso. Ruso ir viens no mazajiem Burgundijas īpašumiem, kuram es bez vilcināšanās piešķirtu trīs zvaigznes. Patiešām, kas attiecas uz Chambertin un Clos de Bèze, jūs pat varētu apgalvot, ka ir Rousseau, un tad ir pārējie.
rizzoli un salas 6. sezonas noslēgums
Ziloņkaula krastā ir maz smalkāku domēnu nekā Armandam Ruso. Ar zemi pašā Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers un Lavaux-Saint-Jacques, visus Gevrejā, kā arī Clos de la Roche, Morey-Saint-Denis, šo 14 hektāru platībā. īpašums var lepoties ar izcilākajām vietām Kotdivuāras ziemeļu daļā. Vīnogulāji ir veci raža zems, un vīna darīšana ir perfekcionistiska - un paši vīni ir satriecoši.
Profils turpinās zem vīniem.
Labākie dzeramie un nopērkamie vīni:
-
Manas iecienītākās burgundijas, Clive Coates - pieejamas vietnē Amazon UK
-
Manas iecienītākās burgundijas, Clive Coates - pieejamas vietnē Amazon USA
Pats Čārlzs Ruso - viņš ir dzimis 1923. gadā un 1959. gadā autoavārijā pārņēma tēva nāvi - ir viens no dabas kungiem. Mazs, izcils un izveicīgs, viņš ir dāsns ar savu laiku un vēlmi izplatīt informāciju. Viņam ir atsvaidzinoša spēja būt bezkaislīgam gan pret savu, gan kaimiņu vīnu kvalitāti. Viņš atzīs, ka 1983. gadā bija problēmas ar puvi un ka viņa pagrabā dīvainu baktēriju vai enzīmu dēļ viņa 1978. un 1979. gadu nav iespējams saskrāpēt. Šī atvērtība, godīgums, kaut arī tagad pieaug, it īpaši jaunākās paaudzes vidū, ir retāk nekā varētu domāt. Audzētāja vīni ir tikpat dārgi un tikpat personiski kā viņa paša bērni. Kritizējiet tos, un jūs pats ievainojat īpašnieku. Es atceros dienu, kad saņēmu diezgan aizvainotu vēstuli no nozīmīga francūža raksturs . Es biju rakstījis, ka man viņa 1988.gadi ir bijuši vilšanās. Viņš domāja, ka man ir pārgalvīgi to teikt. Bet kādam, es varēju atbildēt, jāpasaka imperatoram, ka viņam nav apģērba.
Čārlza tēvs Armands Ruso bija vīna brokeris pirms pirmā pasaules kara. Viņš dzīvoja Gevrejā un bija vidusmēra vīrietis starp savu kaimiņu, vietējiem audzētājiem un vīna tirgotājiem Nuits-Saint-Georges un Beaune. Kā tādam viņam ir jāzina apkārtne un tās vīni, kā arī visi citi. Viņš jau iepriekš būtu zinājis, ka tirgū nonāks vīnogulāju paka. Viņš būtu redzējis, ka zeme pazūd kā vecā sākotnējā filoksera forma vīnogulāji franču netika aizstāti. Viņš redzēja iespēju izveidot savu domēnu un pamazām sāka pirkt.
Sākumā viņš, tāpat kā kaimiņi, neilgi pēc ražas vīna vairumā pārdeva vietējo vīnu tirdzniecība . Tas bija lieliskais Raimonds Baudoins, franču žurnāla Revue des Vins de France redaktors un tā laika izcilāko franču restorānu sajūga konsultants - uz punktu Vienā, Piku Valencē, Darrozi Montmartenā un Taileventu citu starpā Parīzē - kurš pārliecināja Ruso atstāt malā dažus no saviem labākajiem cuvées domēna pudelēs pildīšanai un tiešai pārdošanai. 1930. gados vietējiem tirgotājiem bija pārāk daudz krājumu, vīna pārdošana viņiem bija mirstoša, un cenas bija ļoti nomāktas. Baudoin vadošais darbs, lai izvest vīnkopjus pasaulē , kā viņš izteicās, bija nenovērtējama. Caur restorāniem Ruso varēja izveidot privātu klientu loku. Ar Baudoina starpniecību viņš tika iepazīstināts ar Frenku Šoonmakeru un sāka eksportēt. Un tas viss deva viņam līdzekļus tālāk paplašināt savas daļas Gevrejā.
Tomēr progress bija lēns. Kad viņa dēls Čārlzs 1959. gadā pārņēma valdi, domaine izmērs bija tikai seši ar pusi hektāri. Kopš tā laika tas ir vairāk nekā dubultojies. 1961. gadā Čārlzs ieguva zemi Clos de Bèze (tas nesen tika palielināts, nopērkot pusi hektāru vīnogulāju no Nousbaum ģimenes). 1965. gadā un atkal 1975. gadā viņš nopirka savu Clos de la Roche 1968. gadā, lai pievienotu tēva īpašumam 1978. gadā Clos des Ruchottes, kad tika likvidēts Tomasa-Bassot īpašums. (Pārējās Ruchottes koplietoja Dr Georges Mugneret no Vosne-Romanée un uzņēmējs no Francijas ziemeļiem, kurš uzticēja savu daļu Chambolle-Musigny Georges Roumier domaine) un 1983. gadā vēl vairāk Chambertin no Jaboulet-Vercherre . Pavisam nesen viņa dēls Ēriks, kurš bija atbildīgs par vīniem pēdējos 15 gadus, iegādājās vēl vairāk Chambertin un Chambertin Clos de Bèze. Clos Saint Jacques tika iegādāts 1954. gadā no Comte de Moucheron, toreizējā Meistarsu pils īpašnieka. Jums jābūt pacietīgam, saka Čārlzs. Ne viss, kas parādās, nav pilnīgi piemērots, un šodien cenas ir augstas.
pīķa dūža malks
Mūsdienās ir 2,56 hektāri Chambertin, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazis (jeb Mazy, kā to sauc Rousseaus), 1,37 ha Charmes un Mazoyères, 2,22 Clos Saint Jacques, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 ari Cazetières, 47 a no Lavaux-Saint-Jacques un 2,21 ha Village Gevrey.
Čārlzam tagad ir krietni pāri 80 gadiem, un, lai arī viņam nav absolūti nekādu pazīmju par aiziešanu pensijā - jūs viņu lielāko dienu laikā atradīsit savā mainīgajā mazajā kabinetā, ar prieku, ka viņu pārtrauca tērzēt - viņš jau sen ir atdevis vadību savam dēlam Ērikam dzimis 1957. gadā.
Pagātnē, tuvojoties Čārlza pārvaldības beigām, bija periods, kad es nebiju viens, uzskatot, ka mazāka uzmanība tiek pievērsta “mazākiem” (tas viss, izņemot trīs labākos) vīniem portfelī. Šarmus un Lavaux-Saint-Jacques jo īpaši viņu vienaudži regulāri pārspēj. Ēriks to ir ņēmis zem jostas, un to vairs nevar uzskatīt par taisnīgu kritiku.
labākais vīna reģions Spānijā
Rūpīga vīna darīšana, īsa atzarošana, stingra izvēle un, protams, vecie vīnogulāji labākajās vietās. Tas viss izklausās tik vienkārši, bet tik maz to pārvalda!
Viss sākas vīna dārzā. Vīnogulāju vidējais vecums tiek apzināti saglabāts augsts: 60 gadi Le Chambertin 45 Clos de Bèze. Katru gadu Ēriks Ruso izvelk apmēram sesto hektāru sava domēna - dažus vīnogulājus šeit, dažus vīnogulājus -, lai saglabātu šo svarīgo vidējo rādītāju.
Mērķis, protams, ir saglabāt zemu ražu un augstu vīnogulāju koncentrāciju. Piemēram, Clos Saint Jacques vidējais rādītājs raža deviņdesmitajos gados bija mazāks par 30 hektolitriem uz hektāru. Pat raženajā 1996. gadā bija tikai 35 gadi.
troņu spēle ierobežots laika ietaupījums
Domaine rezultātā nekad nav jāpraktizē a asiņošana . Viņi jums pateiks, ka ir svarīgāk samazināt ražu vīna dārzā, vispirms izmantojot vecos vīnogulājus un pēc tam cītīgi apgriežot. Un visbeidzot ar smagu šķirošana augļu. 'Jums vajadzēja redzēt manus vīna dārzus 1986. gadā,' reiz man teica Čārlzs. “Zeme bija paklāta ar puvušām ogām, kuras ražas novākšanas laikā bija likvidētas. Bija jāpārbauda katrs ķekars. Rezultātā man vajadzēja nodarbināt 50 kombainus 12 dienas, lai izvēlētos 1986. gadus. 1985. gads pusi no laika tika savākts uz pusi vairāk ”.
Vinifikācija notiek atvērtās nerūsējošā tērauda tvertnēs. Kādu laiku agrāk domaine izmantoja apmēram 15 procentus no kātiem, ne tik daudz par papildu tanīniem, kurus kāti pievienos misai, bet fizisku iemeslu dēļ, lai sulas, mizas un celulozes maisījumam piešķirtu aerāciju. Visu kātu vinifikācija Rousseau skatījumā būtu nopietna kļūda. Jūs iegūtu pārāk daudz tanīna un nepareizas, cietas un nenobriedušas miecvielas, kā arī rūgta skābuma pārpalikumu. Tāpēc daudzus gadus augļi bija pilnīgi iznīcināti. Neskatoties uz to, Ēriks 2009. gadā veica dažus eksperimentus, izmantojot visus tempus, un rezultāti nebija neapmierināti.
Macerācija notiek apmēram divas nedēļas, temperatūru kontrolējot maksimāli 31 °,
ar pigeage un salikšana (celulozes notīšana un sadalīšana un pārsūknēšana) divas reizes dienā. Pēc tam vīnu dekantē svaigā cisternā vai tieši mucā, lai sagaidītu malaktaktisko fermentāciju. Labākajos Chambertin, Clos de Bèze un Clos Saint Jacques gadu vecumos ir līdz pat 100 procentiem jauns Allier ozols (ko, tāpat kā citus, kuriem šeit ir saimniecības, Ruso uzskata par labāku nekā citus Grands Crus ), un līdz 60 procentiem pārējiem top vīniem. Domēnam patīk, ka malos tiek pabeigts līdz agram pavasarim, tāpēc viņi pēc tam var krāt vīnu (agrāk septembrī bija otrais plaukts, bet Ēriks no tā atteicās pirms desmit vai vairāk gadiem) un pārvietot to uz zemāku, dziļāku pagrabu, kur otrajā ziemā tas gulēs 15˚C temperatūrā. Pudeļu pildīšana parasti notiek no 18 mēnešiem līdz diviem gadiem pēc novākšanas no mazākajiem vīniem martā līdz maijā, bet top vīniem dažkārt līdz septembrim.
Kas mani uzmundrina Rousseau vīnos, ir viņu koncentrācija un klase. Koncentrācija, protams, ir viegli redzama bagātīgos, strukturētos gados, piemēram, 1999., 2002., 2005. un 2009. gadā. Klase ir acīmredzama ne tikai šajos gados, bet arī vieglākos gados, piemēram, 2000. un 2007. gadā. nenogatavojušies tanīni, kā jūs, iespējams, atradīsit klarnetē mazāk nogatavojušos vīnogu ražā, tagad, kad tie ir mīkstinājuši šo gadu vīnus, ir patiešām pārsteidzoši labi. (Tikai 1997. gadā un mazākā mērā 1998. gadā jutos, kā Rousseau vīni mazliet pietrūka). Tas ir pierādījums tēzei, kuru esmu izvirzījis iepriekšējās Burgundijas un Pinot Noir diskusijās. Dodieties pēc veciem vīnogulājiem un lietpratīgiem vīna darījumiem nabadzīgākajos gados. Jūs iegūsit daudz interesantāku vīnu, nekā pērkot mazākus ciemata piemērus tā sauktajā lieliskajā ražā.
