Château Léoville Barton bartoni bija viena no daudzajām Bordeaux īru ģimenēm. Kredīts: Tomass Skovsende / Decanter
- Izceļ
- Žurnāls: 2019. gada augusta izdevums
- Ziņu sākumlapa
Pirms dažām nedēļām manā virtuvē bija privāta vēstures stunda. Skolotājs bija Čārlzs (vai Čada) Ludingtons, Ziemeļkarolīnas štata universitātes profesors. Es viņu pirmo reizi iepazinu, kad viņš pirms dažiem gadiem dzīvoja Bordo.
Ludingtona pašreizējie pētījumi koncentrējas uz īru lomu mūsdienu pieprasītāko Bordo vīnu pieprasījuma, bet garšas radīšanā. Pēdējo gadu viņš ir pavadījis Īrijā un tagad ir atgriezies Bordo, rakņājoties pilsētas, galveno tirgotāju un vīna ražotāju vietējos arhīvos.
Château Léoville Barton Bartons, kā jūs varētu iedomāties, ir ļoti raksturīgs un faktiski ir vienīgā īru ģimene, kas joprojām stāvēja pēc tuviem trim gadsimtiem. 1700. gadu vidū būtu bijis gandrīz 80 īru tirgotāju, kas nopirka, novecoja un pārdeva vīrus no Chartrons piestātnēm, aptuveni ceturtā daļa no visiem pilsētas négociantiem.
Izrādās, īri bija īpaši entuziastiski Bordo vīnu “sagriešanas” vai sajaukšanas mākslas atbalstītāji ar citiem no spēcīgākiem apgabaliem. Mēs jau sen zinām, ka tas notika, bet Ludingtons ir atklājis, ka tas notika ne tikai sliktos gadu gados, bet arī katru gadu un ka, lai gan franču, vācu un holandiešu tirgotāji mazāk vēlējās veikt šādus viltojumus, īru tirgotāji apgalvoja, ka bez šiem papildinājumiem viņiem būtu radušās grūtības pārdot reģiona dārgākos vīnus tā laika galvenajos tirgos - proti, Īrijā un Lielbritānijā, kur klienti bija gatavi maksāt vismaz divreiz vairāk nekā Ziemeļeiropā.
Tas nebija noslēpums. 1810. gadā, pasūtot vīnu Austrumindijas tirgum, Džeimss Nisbets lūdza tirgotāju Natanielu Džonstonu no 20 klintes latvāņiem, 'ievērojot vislielāko rūpību un uzmanību tam, ka vīniem ir laba spēcīga virsbūve, krāsa un augsta garša, labs domuzīme Ermitāža.
Pat René Pijassou, viens no izcilākajiem Francijas vēsturniekiem Médoc, rakstīja, ka Château Latour īpašuma pārvaldnieks 18. gadsimtā “bieži sazinājās ar Chartrons tirgotājiem…, kas vīnu garšu pielāgoja savai angļu valodai. klientūru, sajaucot ar Ronas un Spānijas vīniem ”. Un griešana nenozīmēja tikai sajaukšanu ārpus vīniem.
Ludingtons atrada 1840. gadu sākuma noliktavas virsgrāmatu, kurā bija norādīts, ka “Lafite 1837” Johnston pudelēs pildīšana tika veikta galvenokārt no 1837. gada Lafite, bet tajā bija mazāk 1837. gada Leoville, 1837. gada Milona, 1837. gada Leoville Bartona, 1837. gada Montrose, 1837. gada Duluka, 1837. gada. Kalons Segūrs un 1840. gada Ermitāža ”.
Ludingtona pierādījumus tam atrada neskaitāmos arhīvos. Lai gan to ir viegli noraidīt kā tumšu, pat apkaunojošu Bordo vēstures daļu, to darot, tiktu aizmirsts viens ārkārtīgi svarīgs fakts - ka tieši šie vīni bija tie, kas Bordo reputāciju tirgos bija gatavi maksāt visaugstākās cenas dienas.
Nav šaubu, ka daudzi vēsturnieki ir pretojušies šai interpretācijai (un viņi nav vieni paši, un Bordo parlaments skaidri aizliedza šo praksi 1755. gadā), taču ir aizraujoši redzēt, ka 150 gadi kopš tā laika ir redzējuši reālos nesamākslotos Bordeaux vīnus ar daudziem tām pašām īpašībām.
‘Īrijas tirgotāji Bordo sāka veidot sarkanvīna stilu, kas būtu līdzīgs tam, ko mēs mūsdienās domājam par Bordo vīnu. 'Bet viņi to izdarīja pirms vīnogu audzēšanas un vīndarības paņēmieni ļāva viņiem to pagatavot tikai no Bordo sulas.'
Ludingtons apgalvo, ka šī sajaukšanas prakse labākajiem Bordo vīniem 18. un 19. gadsimta sākumā nezaudēja identitāti, bet gan nostiprināja savu reputāciju pasaules izcilāko vīnu vidū.
'Mūsdienās mēs sākam apsēsties ar tīrības ideju,' viņš saka, 'bet daudzos veidos šie tirgotāji apvienojās ar modernu gaumi. Vairāk krāsu, vairāk ķermeņa, lielāks alkohola daudzums. Vai izklausās pazīstami? ’
Pirmo reizi tas tika publicēts Decanter 2019. gada augusta numurs.
