Pinot Noir uzmanības centrā...

Spatburgunder uzmanības centrā: Foto: www.deutscheweine.de

labā sieva, 7. sezona, 13. sērija

• Žurnāls: 2017. gada novembra numurs

Lai gan tā ir trešā lielākā šķirnes ražotāja pasaulē, izvēloties Pinot Noir, Vācijai var neienākt prātā. Bet Spätburgunders tagad konkurē ar pasaules labākajiem. Anne Krebiehl MW attēlo savu augšupeju

Tas vairs nav jaunums, ka Vācija ražo lielisku Pinot Noir: Spätburgunders šajā laikā ir ieguvis labākās Decanter balvas un iekļuvis virsrakstos. Nav arī pārsteigums atrast vācu Pinot Noirs labi sagatavotos vīnu sarakstos, jo to raksturīgais svaigums un elegance padara tos par daudzpusīgu un dabisku izvēli.

Tomēr Spätburgunder joprojām sajauc dzērājus, un tas nav pārsteidzoši: vācu Pinot Noir plaukst četros platuma grādos, sākot no 48 ° Z Bādenē līdz 51 ° N Saksijā (lai salīdzinātu, Beaune Burgundijā atrodas 47,0 ° N, Reims 49,2 ° N) visos 13 Vācijas vīna reģionos un visās iedomājamās augsnēs. Savienojiet to ar individuāliem vīndarības stiliem, un jūs ātri saprotat, ka Spätburgunder nevar iebāzt glītā mazā kastītē.

Reģionalitāte nav uzticama stila atslēga: Bādene vairs ne tikai nozīmē noapaļotu un sulīgu, bet Ahr vairs nav tik plaša un drosmīga. Nav arī tādas lietas kā noteikts Rheinhessen stils vai izteikta Pfalcas garša. Bet Pinot mīļotājiem vajadzētu pastāvēt, jo dinamiska vīndarības aina ar nepacietību papildina savu spēli visā Vācijā, piedāvājot smalki noslīpētus un godīgus stilus.

Šeit, šķiet, ģeoloģija ir spēcīgāks marķieris nekā reģionālā izcelsme, neskatoties uz klimata atšķirībām. Pinot Noirs, kas audzēti uz kaļķakmens, tekstūra ir plaša, un reģionos tiem ir daudz kopīga, tāpēc dūmojošie Pinots no šīfera un pikanti, ziedu izteicieni no smilšakmens. Tas ir tas, ko Vācija patiešām veicina pasaules Pinot likmju veidošanā: niansēti stili no bazalta un loess, smilšakmens un granīta, šīfera un slāņa, kaļķakmens un keuper (sava ​​veida merģe).

Pat ja tie ir daudzveidīgi, viņiem visiem piemīt zināma garša un elegance, ko rada mērens klimats.

Nesen atdzimšana

Mūsdienās Vācijā audzē vairāk Pinot Noir nekā Jaunzēlande un Austrālija kopā: tieši 11 783 ha (hektāri) no tā. Kaut arī tās klātbūtne ir izsekojama agro viduslaiku klosteru apmetnēs, tās panākumi Vācijā ir salīdzinoši nesen. Kopš 1990. gada stādījumi ir dubultojušies, kas sakrīt ar Spätburgunder trajektoriju no lokalizētas specialitātes līdz galvenajai šķirnei. Ahra, Bādenes, Frankenas, Reinheinesas un pat Moseles kabatās bija gandrīz aizmirstas lielās Spätburgunder tradīcijas. Leģendāri bija vīni no Rheingau pilsētas Asmanshauzena.

Tas bija redzīgs vecsargs, kurš 1980. gadu vidū pārņēma izcilā vācu Spätburgunder stafeti, vīndari, kas vai nu zināja, ko Pinot Noir agrāk ir darījis Vācijā, vai ko tas var darīt Burgundijā. Viņi atkal mēģināja sasniegt līdzīgu augstumu un lēnām izveidoja kvalitātes ceļu. Šodien viņu bērni un citi jaunieši ir pie stūres, precīzi noregulē, pārkalibrē un pārdefinē, kas ir vācu Spätburgunder.

Ir daži stabili, piemēram, Hajo Bekers Wallufā, kura vectēvs 1904. gadā Rheingau austrumu daļā iestādīja pirmos Spätburgunder vīnogulājus un kuru pirmais vīnogu raža bija 1962. gads, starp tiem nedaudzajiem, kas visu laiku meklēja kvalitāti un sausumu, nekad nekļūstot par modes upuri. 'Man nekad nav piederējis bariks,' viņš paziņo un klusi turpina gatavot pievilcīgus, līdz kauliem sausus Pinot Noirs. Arī Francs Kellers pie Schwarzer Adler Bādenes Kaiserstuhl apņēmīgi turējās pie sausuma un elegances.

Bet pilnīgi jauna paaudze arī atklāja Pinot Noir potenciālu un uzsāka daudz plašāku kvalitātes revolūciju. Hanss Pīters Ziereisens Bādenes Markgräflerland zemē 1991. gadā nolēma pārveidot savu ģimenes īpašumu no jauktas lauksaimniecības uz vīnkopību. Līdz tam Ziereisen jautri atzīst, ka viņš tikai dzēra alu. ‘Sākumā tikai augļu šķirošana bija milzīgs solis kvalitatīvas mācīšanās apstrādē ar koku, bija vēl viens,’ viņš atceras. Kvalitātes pieaugums secīgi kļuva arvien mazāks. Šodien viss ir saistīts ar precizēšanu. ”

Arī Bādenē Martin Wassmer, kurš pārtrauca savu vīnogu tirdzniecību un 1997. gadā sāka ražot pats savu Pinot Noir, paskaidro, ka bija vajadzīgs laiks, līdz parādījās plašāka kvalitātes paradigma: “Pinot ir viegli iegūt daudz augļu, bet tad jūs zaudējat ārpus varas. Tāpat ir viegli iegūt spēku un upurēt augļus. Abu apvienošana ir māksla: pilnīgu augļu sasniegšana ar izteiksmi, garumu un smalkumu. ”

Rakšana dziļi vācu Pinot Noir

Svaiga domāšana

Patiešām, pirmais starptautiski veiksmīgo Spätburgunders vilnis mēģināja pārliecināt ar varu un mazliet pārāk flirtēja ar ozolu. Ziereisenam ir kaut kas, sakot, ka viņš un citi vācu Pinot ražotāji atbrīvojas no spītīgas idejas par to, kādam jābūt Pinot Noir, un tā vietā tuvojas intuīcijai.

Rainers Šnaitmans Virtembergā, kurš savu īpašumu nodibināja 1997. gadā, kad pārtrauca vīnogu tirdzniecību kooperatīvam, tika pasludināts par Pinot negaisa pasauli 2000. gadu sākumā. 'Bet man jau toreiz bija aizdomas, ka šāds Spätburgunder stils nebūt nav nākotne,' viņš atzīst. ‘Mums bija zema raža, labas mucas un gatavoti skaidri griezti vīni ar nopietnu struktūru, kas atšķīrās no tā, ko vācieši iepriekš zināja.

Rainers Šnaitmans

'Bet mēs sapratām, ka nevēlamies gatavot lielākus, jaudīgākus vīnus,' viņš saka. 'Mēs vēlējāmies atgriezties pie idejas par Spätburgunder kā sava veida sarkano Rieslingu: jābūt svaigumam, klimata vēsumam jābūt acīmredzamam.' Viņš parāda savu obsesīvo raksturu, jo viņš visu laiku nepārtraukti un nepārtraukti izaicina un apšauba visu. ‘Es tiecos uz svaigumu, sulīgumu, bet arī spēku un ilgmūžību. Un 20 gadu vecums nav nekas, ”viņš iesaucas. ‘Tāpēc es turpinu eksperimentēt. Es gribu darīt lietas labāk. ”

Aleksandrs Stodens uzauga vienā no Vācijas novatoriskajiem Pinot Noir īpašumiem Ahrā. Viņš strādāja kopā ar savu tēvu no 2001. gada un pārņēma darbu 2006. gadā: 'Tas vairs nav saistīts ar zaļās ražas vai nojumes pārvaldīšanu - tas tagad ir viss standarts,' skaidro Stodens. “Kas ir mainījies, ir šo pasākumu laika kalibrēšana, kas pielāgota katras jaunas vīnogu šķirnes apstākļiem. Optimālā brīža laiks ir viss, tāpat kā absolūtais godīgums attiecībā uz zemu ražu. Tas nozīmē arī zaudējumu uzņemšanu noteiktos gados. ”

Stodden pievērš uzmanību vēl vienam centrālajam punktam: 'Mēs vairs neesam Ošlesas fetišisti,' viņš norāda, atsaucoties uz Vācijas misas svara skalu, kurā mēra vīnogu gatavību un iespējamo alkoholu. Izaugsmes virzīšana tā, lai vīnogas nogatavotos, nepieļaujot pārāk daudz vīnogu cukura, ir galvenais mērķis, kas tagad ir ievērojama pārmaiņa, kad katrai iepriekšējai paaudzei tika iemācīts vispirms novērtēt Oechsle - tas ir saprotams šajos ziemeļu, bieži vien negantajos apstākļos. Stoddenam nav ilūziju: ‘Overripe Spätburgunder ir garlaicīgs, tajā nav spriedzes vai sarežģītības. Es gribu gatavību 92 ° Oe temperatūrā, nevis 105 ° Oe, ”viņš paskaidro, efektīvi cenšoties panākt gatavību ar 13% alkohola, nevis 14,5% - kas viegli var notikt Ahr. Agrāk, saka Stodens, labākos vīna dārzus parasti novāca pēdējos, taču šodien tas vairs neatbilst patiesībai: “Ja visa pārējā ir pārpilnībā, nevienam nepietrūks 1% alkohola.”

Delikāta apstrāde

Klimata pārmaiņu novēršana ir galvenā problēma. Globālā sasilšana, kas ir izšķirošais faktors sākotnējiem Spätburgunder panākumiem, tagad arī izaicina. Vācijā nogatavināt Pinot Noir vairs nav grūti. Galu galā tā ir šķirne, kas mīl saulainu vietu citādi mērenā un vēsā klimatā, un Vācijā ir daudz šādu vietu.

Vācijas siltākajā reģionā Bādenē vīndari to pilnībā apzinās. Holgers Kohs Kaiserstuhl rajonā saka: ‘Mūsdienās valda reāla dinamisma. Mēs daudz labāk saprotam augsnes un nojumju apsaimniekošanu un varam sasniegt dabiski zemāku ražu un lēnāk, pat nogatavoties. Tas ir pilnīgi cits līdzsvars. Tas ir tas, pie kā mēs esam strādājuši pēdējos gados, lai panāktu zināmu vēsumu un skaidrību, lai ražotu vīnus ar atturību, bet ar patiesu saturu. ”Viņš arī uzsver savu augļu tīrību, izmantojot 500 litru, nevis 225 litru mucas. . Tā ir izplatīta tēma. Eksperimenti ar visu ķekaru fermentāciju ir izplatīti, un tas tiek uzskatīts par veidu, kas nav koksne, lai vīnam piešķirtu struktūru un stingrību.

Garie pakāršanās laiki vairs nav modē. Konrāds Salvejs, arī Kaiserstuhl, saka, ka viņš “meklē vīrus, kas ir ēstgribi, nav lieli”, un izsauc visu, kas sver viņa Pinot Noir. 'Es cenšos notvert svaigumu un iekost,' viņš saka.

Vēl jaunāka paaudze, kas bagātināta ar starptautisko pieredzi, neapšaubāmi apgalvo, ka vislielākais Spätburgunder potenciāls vēl ir priekšā. Viņi arī zina, kur slēpjas Vācijas stiprās puses. Kristians Dautels 2010. gadā atgriezās savā ģimenes īpašumā Virtembergā pēc tam, kad bija ieradies Austrijā, Austrālijā, Francijā, Oregonā un Dienvidāfrikā. Viņš pilnībā uzņēmās atbildību par īpašumu, kas jau tā ir vērsts uz kvalitāti 2013. gadā.

'Katru gadu jūs mēģināt un darāt lietas nedaudz labāk, lai sasniegtu nedaudz vairāk,' viņš saka. ‘Tieši ārzemju laikā es sapratu, kādas priekšrocības mums ir šeit, Vācijā, tieši pie mūsu mājas: klimats ļauj mums pagatavot elegantus, filigrānus vīnus. Pinot Noir jābūt smalkam un lokanam, līdzsvarotam, bet tam jābūt arī jaudīgam un blīvam. ”Lai to panāktu, viņš izmanto mazāk jaunas koksnes un tagad izvairās no barikām par labu 300 litru un lielākām mucām. 'Es pat domāju vispār neizmantot jaunu koksni,' viņš pieļauj.

Jaunības vitalitāte

Dautela laikabiedrs Johanness Jülgs no tāda paša nosaukuma īpašuma Pfalcas dienvidos piekrīt: “Tas prasa Pārliecināts instinkts (instinkts), kad runa ir par ozola izmantošanu. ”Pirms atgriešanās savā ģimenes īpašumā 2010. gadā Jülgs no Vācijas augstākajiem īpašumiem, starp kuriem, kā arī Burgundijā, ir atgriezies:„ Es gribu, lai Pinot no mana kaļķakmens ir precīzs. , smalks, smalks un dinamisks. Es vēlos, lai iekšējais blīvums un faktūra būtu stingra un saspringta ar skābumu, kas ir tāds ilgmūžīgais Pinot, kas mani aizrauj. ”Vīns no viņa pirmās vīnogu šķirnes, 2010. gada - joprojām rasas svaiga 2017. gadā, liecina par viņa vārdiem.

Virtembergā Matiass Aldingers, kurš kopā ar savu brāli Hansu-Jērgu veido aromātisku Spätburgunder, piebilst: 'Vissvarīgākais ir ražas novākšanas laiks,' viņš saka un velk paralēli ēdiena gatavošanai: 'Pinot Noir jābūt al dente : spageti pārvārīšana neatgriezeniski sabojā trauku. Elegance Spätburgunderā ir ārkārtīgi svarīga. Jaunam kokam vajadzētu palikt otrajā plānā, savukārt veselu ķekaru pievienošana dod struktūru. ”

Mūsdienu jaunieši vēlas atrast savu ceļu. Johannes un Christoph Schneider no Weingut Claus Schneider Weil am Rhein, Bādenes tālākajos dienvidrietumos pie Vācijas un Šveices robežas, iemieso šo apšaubāmo garu: 'Lai arī mēs esam izauguši īpašumā, kaut arī mūsu ģimene šeit gatavoja vīnu kopš 15. gadsimta mēs joprojām atrodam labāko veidu, kā rīkoties: vai tas būtu stādāmais materiāls, vīnogulāju atstatums vai apmācība. Mēs eksperimentējam gan ar visu balto vīnogu ķekaru, gan ar koprūgšanu. Mūsu mērķis ir reāla sapratne, taču mēs zinām, ka vēlamies paust savu vietni Weiler Schlipf. ”

Džulians Hubers Bādenē, Bernharda Hubera dēls, viens no Vācijas patiesajiem Spätburgunder vizionāriem, kurš aizgāja mūžībā pārāk agri 2014. gadā, mēģina turpināt tēva gaumē. Viņam ir ilgtermiņa skatījums uz kādu, kurš uzaudzis līdzās jauniem vīnogulājiem. “Vīna dārzi, kurus mans tēvs pārstādīja deviņdesmitajos gados, sasniedz tikai savus labākos gadus,” viņš saka. “Katru gadu augļi kļūst labāki. Mans tēvs zināja, ka stāda nākamajām paaudzēm. ”

Tādējādi liela Hubera enerģija tiek veltīta vislabākā klonālā materiāla noteikšanai. 'Mēs jau ilgu laiku paši esam atlasījuši materiālu, un tagad mums ir pieejami jauktu ogu kloni, kuriem ir neticami aromātisks dziļums un rotaļīgums, svaigums un caurspīdīgums.'

Viņa mērķi atspoguļo plašāku vācu kvalitātes ētiku izvēlēties potcelmus un sēklas, kas ir lieliski piemērotas katrai vietnei: daudzos ir apvienoti franču un vācu kloni. Vācu pašu kvalitātes kloni, kas izlaisti tūkstošgades mijā, tagad sāk nobriest. Daudzi arī veic savu masveida atlasi, pavairojot no saviem esošajiem augiem, lai saglabātu labāko vecvīnogulāju materiālu.

‘Pinot Noir jābūt al dente: spageti pārvārīšana neatgriezeniski sagrauj ēdienu’ Matiass Aldingers

Gaiša nākotne

Runājot par kvalitatīvo Pinot Noir, Vācija īsā laikā ir guvusi milzīgus panākumus - neskatoties uz to, ka liela daļa vīnogulāju platības joprojām tiek veltīta nenopietnai, termiski vinificētai kooperatīvajai ražošanai (kas par laimi paliek Vācijā). Neskaitāmu pārdomātu, neatkarīgu vīndaru rokās no dienvidiem uz ziemeļiem - no Bādenes, Virtembergas, Frankenas, Pfalcas, Reinheineses, Rheinavas un Ahras, kā arī tālāk uz ziemeļiem un pāri Sachsenai - Spätburgunder plaukst. Rīzlingas Moseles sirdī ir pat neliela un aizraujoša atmoda.

Stilistiskais spektrs visā valstī ir plašs, un īpašumiem, kas vērsti ārpus stingri vietējā tirgus, nav jābaidās no starptautiskas salīdzināšanas - gluži pretēji, vispār nav šaubu, ka Vācija tagad ir pilnvērtīga pasaules klases spēlētāja.

Spätburgunder ap Vāciju: Krebiehl's top 20