Kredīts: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK darbojas kā ceļvedis Volnay bagātīgajiem ražotājiem, négociants un vīniem
jaunā un nemierīgā slavenība netīro veļu
- Volnay ir Kotdivuānas šambola-musignija, to iezīmē drīzāk elegance, nevis spēks.
- Visinteresantākais īpašums Volnajā noteikti ir Huberta de Montille īpašums.
- Lai nodrošinātu nepārtrauktību, jums jāskatās uz ziemeļiem Nuits-Saint-Georges virzienā.
- Cenas ir saprātīgākas nekā salīdzināmas kvalitātes vīniem tālāk uz ziemeļiem Vosne vai Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Ja es atrastos restorānā, kurā sastopams mazpazīstamu audzētāju burgundu saraksts, es, iespējams, izmantotu iespēju un briestos Volnay. Tas ir tāpēc, ka no Volnay ir grūti atrast sliktu vīnu. Ciemats ir svētīts ar dažiem sen izveidotiem un kvalitatīviem īpašumiem un daudziem mazāk zināmiem īpašumiem, kas ir gandrīz tikpat labi. Privāto domēnu vīnu izplatīšanās nozīmē, ka salīdzinoši maz vīna nonāk négociantu rokās.
Volnay ir Kotdivuānas šambola-musignija, ar to es domāju, ka to iezīmē drīzāk elegance, nevis spēks. Tās vīnus var dzert jauni ar ievērojamu prieku, taču labākie noveco bez piepūles, attīstot brīnišķīgu aromātisku sarežģītību.
Bet tā ir diezgan sarežģīta komūna. Pats ciems ir kompakts, un daži no labi pazīstamajiem pirmizrādēm crus - Volnay nav grand crus - atrodas blakus. Apmūrētais Clos des Ducs ir marķīza d'Angerville dārza paplašinājums netālu no baznīcas, un Clos de la Bousse d'Or un Clos du Château des Ducs (abi monopolstāvokļi ir tikai viena īpašnieka) atrodas arī nelielas pastaigas attālumā no baznīca. Bet vīna dārzi kādu laiku slaucās uz ziemeļiem un dienvidiem pa Zonas ielejas apakšējām nogāzēm, un viņi arī nokāpj krietni aiz galvenā ceļa uz Pommardu, līdz sasniedz robežu ar Meursault. Patiešām, sarkanvīnu no Meursault Santenots parasti (un likumīgi) marķē kā Volnay Santenots.
Daudzus audzētājus esmu apjautājis par Volnay 26 pirmizrādes crus īpašajām īpašībām. Papildus daudzajiem izcilajiem monopoliem parasti jāatzīst, ka Volnay galvenās vietas ir Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes un Santenots. Taillepieds un Clos des Chênes nogāzēs, kas šūpojas uz dienvidiem virzienā uz Monthelie, mēdz dot ļoti smalkus vīnus, savukārt nogāze lejā pa leju, piemēram, šampanieši un caillerets, atrodas sarkanīgā augsnē, kas dod vīniem lielāku jaudu un struktūru. . Tādi vīna dārzi kā Fremiets, Pitures un Chanlin, ciemata Pommard pusē, mēdz būt nedaudz izturīgāki, taču marķīzs d'Angerville brīdina no vispārinājumiem, sakot: “Vīnogulāju vecumam ir daudz sakara ar raksturu. Volnajas vīnu. '
Žaks D’Angervils
Starp daudzajiem Volnajas izcilajiem audzētājiem Žaks d’Angervils, iespējams, ir vecākais un cienījamākais. Tas bija viņa tēvs, kurš pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados cīnījās par kvalitatīvu un godīgu marķēšanu, tāpēc dažus vietējos négokiantus apvainoja, ka viņš bija spiests pildīt pats savu vīnu, kļūstot par vienu no pirmajiem privātajiem domēniem Burgundijā, kas to darīja.
Šis ir konservatīvs īpašums ar klasisku vinifikāciju un maz piekāpšanos mūsdienu modei. Žakam d'Angervilam patīk, ka viņa vīni ir jauni. Tie nav stipri ekstrahēti, tiek izmantots maz jauna ozola, un vīni tiek viegli filtrēti. Lai gan Angerville vīni tiek augstu vērtēti, es nevaru palīdzēt tos atrast nedaudz pavājus, vieglus un dažreiz trūkst koncentrācijas. Viņi ir skaņas, patīkami, var labi novecot (1990. gada šampanieši tagad ir garšīgi), bet kaut kā pietrūkst azarta. Pēdējos gados marķīzam ir bijušas veselības problēmas, un, iespējams, šī iemesla dēļ ir atļauts paslīdēt.
Lafarge Estate
Paaudžu maiņa nav izraisījusi nevienu kvalitātes kritumu Domaine Lafarge. Mišels Lafarjē joprojām labvēlīgi uzrauga sava dēla Frédéric īpašumu pārvaldīšanu, un viņam nebija problēmu pieņemt Frédéric lēmumu pieņemt biodinamisko vīnkopību 1996. gadā, lai gan dažiem domēnu darbiniekiem bija vajadzīgs laiks, lai samierinātos ar pretrunīgi vērtēto sistēmu. Īpašumam ir monopola premier cru Clos du Château des Ducs, taču dažreiz labākie vīni ir vai nu aromātiskie Caillerets, vai jaudīgākie Clos des Chênes. Lafarges izmanto ne vairāk kā 30% jaunā ozola, un smalks un filtrēšanas process ir reti.
Tie ir ārkārtīgi apmierinoši vīni, eleganti, bez viegliem, gaļīgi, bez ievārījuma, strukturēti un bez skarbas miecēšanas. Patiešām, viss par viņiem šķiet labi novērtēts. Vīni tiek prasmīgi izgatavoti bez dogmām, lai cuvaison garums būtu pielāgots katra vintage stilam. Pat mazāk pazīstamu gadu laikā Lafarge vīni nepieviļ, un pēdējos gados tie ir vienkārši krāšņi. 1998. gadi - nogaršoti tieši pirms pildīšanas pudelēs - bija ļoti daudzsološi, ar blīvu, majestātisku Clos du Château des Ducs un elastīgāku, burvīgāku Clos des Chênes. Arī 1997. gadi ir ļoti labi vintage.
Huberts de montille
Visinteresantākais īpašums Volnajā noteikti ir Huberta de Montille īpašums, kura dienas darbs ir praktizējošs tiesību akts. Monsieur de Montille, un tagad viņa dēlam Etienne, ir ļoti stingras idejas par to, kā vīns būtu jādara. Viņu labākie vīni mēdz būt šampanieši un tailfiedi. Nav sistemātiskas iznīcināšanas, vāciņa notriekšana ir bieža, bet tiek veikta ar vieglu pieskārienu, lai izvairītos no pārmērīgas ekstrakcijas, nav kaptalizācijas virs 12% abv un minimāli tiek izmantots jauns ozols. Vīnus iepilda pudelēs bez smalcināšanas un filtrēšanas.
Hūberts de Montille ir stingri nostājies pret alkoholu saturošu vīnu modi. Lielākā daļa bordo sver 12,5–13% abv, bet viņa reti pārsniedz 12. Šī ir drosmīga doktrīna, kas jāievēro, jo tas nozīmē, ka vīni jaunībā nav labi parādīti. Pagaršojot no mucas pirms iepildīšanas pudelēs, kas ir labs brīdis jauna vīna novērtēšanai, 1998. gados trūka aromāta, salduma un šarma. “Mēs gatavojam vīnus, kas ir pilnīgi dabiski,” paskaidroja Montille kundze, “bet cena, ko maksājam, ir tāda, ka jaunībā tie var garšot plāni un askētiski. Viņiem var paiet 15 gadi, lai iznāktu no čaumalas. ”
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
Un vai tie tiešām sanāk? Pēc vecāku gadu pieredzes viņi to dara, taču ir viegli saprast, kā daži vīna cienītāji var zaudēt pacietību pret Montille vīniem. Vīna pagrabs 15 gadus, lai izbaudītu tā evolūciju, ir viena lieta, bet prasība to pagrabā turēt 15 gadus, pirms tas kļūst baudāms, ir pavisam cita lieta. Bet jāapbrīno Montilles, kas turas pie ieročiem, un, atrodoties formā, tie ir visaugstākās kvalitātes vīni.
Zelta dzinums
Pēdējais no lielākajiem Volnajas domēniem ir Pousse d'Or. Gadu desmitiem to vadīja ļoti apbrīnotais Gerards Potels, kurš kļuva par guru kvalitatīvu audzētāju paaudzēm. Viņš bija ļoti pretimnākošs, kā es to atklāju 1991. gadā, un labprāt dalījās ar savām zināšanām un pieredzi. Un viņš ražoja dažus burvju vīnus, it īpaši sliktajos gados. Bet līdz 20. gadsimta 90. gadiem īpašums viņam vairs nepiederēja - viņš to pārvaldīja Austrālijas konsorcijā. Tomēr 1997. gadā uzņēmums nolēma pārdot, un Žerārs Potels nomira tajā dienā, kad tika parakstīti pārdošanas akti.
vai Maxie on gh patiešām ir stāvoklī
Tas, iespējams, liecināja par salauztu sirdi vai vienkārši sagadīšanos, taču tas apgrūtināja jaunā īpašnieka, entuziasma pilnu medicīnas inženiera, sauktu par Patriku Landangeru, dzīvi. Lai arī viņš uzliek tam drosmīgu seju, pārņemot šo slaveno īpašumu, viņam acīmredzami nācās izturēt diezgan grūtu uzņemšanu. Viņš noteikti no visas sirds metās savā jaunajā dzīvē. Pārdevis veiksmīgo biznesu, viņš Beaune studēja vīna darīšanu, pārcēla savu ģimeni uz muižas ēku, kuru atjaunoja, kā arī paplašināja un modernizēja vīna darītavu.
Īpašumam ir divi monopoli: Clos d'Audignac (kas dod vieglus, bet elegantus vīnus) un Clos de la Bousse d'Or, kā arī izcils zemes gabals Caillerets, ko sauc par ’60 Ouvrées ’, kas tiek iepildīts atsevišķi pudelēs. Potel vīnu raksturīgā iezīme vienmēr bija to intensitāte un elegance, kas bija tik raksturīga Volnajam, bet tik grūti sasniedzama. Tātad Patrikam Landangeram bija grūti sekot (un tas to zina). Viņš nevēlas kopēt Potel pieeju un atbalsta nedaudz apaļīgāku stilu, dodot vīniem ilgāku mucu izturēšanu, lai palīdzētu to sasniegt. Nav smalcināšanas vai filtrēšanas, un jaunā ozola izmantošana ir ierobežota līdz 30%.
Pirmie Landanger gada gadi tika uztverti skarbi, un noteikti ir taisnība, ka 1997. gadi bija vāji. 1998. gadi bija labāki, elastīgāki un patīkamāki, ja ne īpaši eleganti. Es uzskatu, ka ir ievērojams uzlabojums ar 1999. gadu (viņš šim gadalaikam nolīga jaunu enologu), kas ir bagāti un spēcīgi. Nav jēgas tos salīdzināt ar Potel vīniem, kuriem ir atšķirīgs raksturs, kas ir pilnīgi likumīgi, un Landangers cītīgi strādā, lai nodrošinātu kvalitātes uzlabošanos, taču ir bezjēdzīgi sagaidīt nepārtrauktību.
Nuits-Saint-Georges
Lai nodrošinātu nepārtrauktību, jums jāskatās uz ziemeļiem Nuits-Saint-Georges virzienā, kur netālu no stacijas esošajā šķūnī Džerarda dinamiskajam dēlam Nikolam ir pagrabi. Nikolass daudzus gadus strādāja kopā ar savu tēvu un 1994. gadā uzņēmās iniciatīvu pārveidot Pousse d'Or par bioloģisko vīnkopību, viņš daudz strādāja arī Sonomā un Austrālijā, kā arī ar Kristopu Rūmeru Burgundijā. Aizbraucot no Volnajas pēc Pousse d'Or pārdošanas, viņš nodibināja sevi kā neviociantu, gudri izmantojot daudzos kontaktus starp Burgundijas vadošajiem audzētājiem, kā arī labo gribu, kas viņam tika nodota pēc tēva priekšlaicīgas nāves.
Viņš iepērk vīnogas un vīnus no veco vīnogulāju pakām dažādās Burgundijas vietās, taču ir saglabājis lielu pieķeršanos Volnay, no kurienes 1999. gadā viņš izgatavoja ne mazāk kā 14 vīnus. Viņam nav fiksēta vinifikācijas vai novecošanas stila: viss ir atkarīgs no viņa rīcībā esošo augļu rakstura un kvalitātes. Viņam patīk garš cuvaison un minimāls plaukts. Jaunais ozols svārstās no neviena 1997. gadā līdz 25% 1999. gadā. Tas, ko viņš meklē, ir garšas tīrība un mīkstums, nevis miecvielu ekstrakcija. No Volnaja man ir pazīstami tikai viņa 1997. gadi, kas ir bagāti un drosmīgi, bez cietām malām un bagātīgas auglības. Nikolass Potels, izbaudot neviocianta elastību un izmantojot paveiktā vīndara prasmes, ir tas, ko skatīties.
Citi uzticami audzētāji
Pašā Volnajā ir vairāki citi ļoti uzticami audzētāji. Žans Marks Boulejs ir pārliecinošs varonis, bet simpātisks un bez pretenzijām. Gadu gaitā viņš ir pilnveidojis savas vīna dārzu saimniecības, cenšoties uzlabot savu vietņu vispārējo kvalitāti. Man patika viņa vīni 80. gadu beigās, bet tagad tie ir kļuvuši vēl labāki, īpaši Clos de Chênes un Caillerets. Tie ir līdzsvaroti un apvieno izsmalcinātību ar labu struktūru. Finansiālie ierobežojumi neļauj viņam izmantot tik daudz jauna ozola, cik viņš vēlētos, bet varbūt tas nav nekas slikts.
Vēl viena uzlecošā zvaigzne ir Īvons Kleržets, kurš savus vīnus gatavo pēc tradicionālajiem principiem, raudzējot vaļējās koka tvertnēs un ar kāju iesitot vāciņu. Vīni parasti nav rafinēti un nefiltrēti. Viņa visstrukturētākais vīns parasti ir Caillerets, taču viņš bieži gatavo garšīgus vīnus no sava galvenā monopola cru Clos du Verseuil. Gan 1997., gan 1998. gadi šeit guva lielus panākumus ar jaukiem aveņu dūmu augļiem uz deguna un elastību uz aukslējām, bet ne uz koncentrēšanās rēķina.
Kopš ģimenes īpašuma pārņemšanas 1994. gadā Pascal Roblet no Roblet-Monnot ir guvis lielu atzinību. Viņa pirmizrādes ir Robardelles un Taillepieds. Vīni ir ļoti labi pagatavoti, un tiem ir vairāk jauna ozola, nekā tas ir pieņemts ciematā. Man šķiet, ka vīni ir gaļīgi, elastīgi, ar bagātīgiem kazenes augļiem, bet tiem vienkārši trūkst Volnajas tipiskuma un izsmalcinātības. Es dodu priekšroku Carré-Courbin (cita maza muižas Beaune) vīniem, kur gan 1997., gan 1998. gadi bija lieliski. Citi labi avoti ir Rossignol-Changarnier un Joseph Voillot, kuru vīni tiek gatavoti diezgan kuplā stilā.
Nevajadzētu aizmirst arī par grezno un ilgdzīvotāju Volnaju Santenotu no Lafonas Meursaultā, kas, kā varētu sagaidīt, ir viens no konsekventākajiem un sulīgākajiem Volnajiem, ko jebkad varētu cerēt nobaudīt. Starp izciliem neviozajiem vīniem ir Drouhin’s Clos des Chênes un Volnay Champans no Faiveley un Leroy.
Volnay joprojām ir ciems, kurā viens tiek sabojāts pēc izvēles, jo kopējais standarts ir tik augsts. Tā kā Côte de Beaune ir mazāk modē, cenas ir saprātīgākas nekā salīdzināmas kvalitātes vīniem tālāk uz ziemeļiem Vosne vai Chambolle-Musigny
