Gewurztraminer Elsace Kredīts: Endrjū Jeffords
- Ziņu sākums
No arhīva
Ko mēs saprotam ar “vīnogu šķirni” vai šķirni? Vai tā nosaukums uz etiķetes mums stāsta par vīna garšu - vai par cilvēku ilgām pēc konceptuālas vienkāršības?
Ko mēs domājam ar vīnogu šķirni?
Jo vairāk es lasu par šo tēmu, jo vairāk es nogaršoju vīnus no “vienas un tās pašas šķirnes”, kas ražoti dažādās vietās, jo vairāk es uzskatu, ka šķirne un mutācija ir ļoti tehniski nošķirta, un jo vairāk DNS ieskats atklāj ģenētiskās saiknes starp šķirnēm, kas absolūti nedara neko. jēga attiecībā uz aromātu un garšu, tad jo apšaubāmāka šķiet mūsu pieķeršanās šķirnes jēdzienam.
Es saprotu tā zinātnisko neizbēgamību - un ir grūti atrast vieglāku ceļu uz vīna zināšanām, nekā izsekojot vīnogu šķirnes. Kā es šeit rakstīju iepriekš, šķiet, ka šķirnes pārstāv sava veida vīna gramatiku. Šie nosaukumi un to garšas profili ... viņi vienkārši ir tik vilinoši!
Kad tomēr sākat likt vīnus mutē, sistēma sāk sabrukt. Un jo vairāk jūs garšo, jo vairāk tas sabrūk. Citiem vārdiem sakot, pārāk daudz “šķirnes domāšanas” var kavēt un važot vīna novērtēšanu. Ja mēs vietu un vietas kultūras tradīcijas uzskatītu par primārajiem vīna garšas tulkotājiem, bet šķirne - par sekundāru un anekdotisku, mēs būtu gudrāki vīna cienītāji.
Protams, tas ir interesanti to zināt Gewurztraminer un Savanjins ir “viena un tā pati vīnogu šķirne”. Tas nemaina faktu lieliski Elzasa Gewurztraminer ir ārkārtīgi atšķirīgs no šķirnes Savagnin no Arbois vai Côtes du Jura (nemaz nerunājot par vin jaune). Viens no tiem ir eksotiski parfimēts, sažņaudzis mēli un gandrīz bez skābuma, otrs smaržo vai nu vēsu un aizturētu augļu, vai intriģējoši asu smaržu, un skābums var skart mēli kā cirvis.
Man paveicās nobaudīt brīnišķīgi noskaņoto un atlētisko 2005. gada Clos St Jacques no Rousseau nesen pie dāsna drauga galda. Tā pati šķirne kā Zind-Humbrecht balzams un medus 2010. gadā Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , septembrī nogaršoja Elzasā? Nav nevienā sensuālā Visumā, kuru es pazīstu.
Es domāju, ka tas, ko mēs no tā mācāmies, ir tas, ka ģenētisko bojājumu vai kļūdu sekas vienas šķirnes DNS cilvēka acij, degunam un mutei var būt daudz nozīmīgākas nekā DNS robežzīmes starp šķirnēm, kaut arī ka bojājumi vai šīs kļūdas DNS profilā kopumā var būt niecīgas vai nenozīmīgas. Tas ir dīvaini.
Paradoksi tomēr neattiecas tikai uz mutantiem. Pirms pāris nedēļām pagaršoju (tajā pašā pēcpusdienā) a Tanīts no Alta Mesa AVA siltā Lodi (ko izgatavoja Ursa Vineyards, izmantojot Rona Silvas Silvaspoons vīna dārza augļus) pāris stundas pirms izmēģināt mucas paraugu no 2012. gada Vignes Préphylloxériques, tanāta, ko izcils Plaimont Producteurs kooperatīvs ražoja no niecīga, sena zemes gabala St Mont.
Šeit nav mutācijas spriedzes, citiem vārdiem sakot, tā ir tā pati šķirne, ja ne vienmēr ir kloniski identiska. Tomēr atkal vīni neatpazīstami atšķīrās viens no otra. Pirmais bija mīksts un miecējošs, drebēja kā medūza, bagāts ar sadedzinātu upeni, otrais bija uzmundrinošs, skanīgs un dziļi miecīgs, vairāk sargs nekā želatīns zooplanktons. Viņi ne tikai atšķīrās pēc garšas analoģijas, bet arī šokēja strukturālu kontrastu. Es nobaudīju divas vietas un divas vīna kultūras. Citas katrā vietā audzētās šķirnes noteikti būtu teikušas to pašu pasaku. Šķirne patiesībā bija šķērslis izpratnei.
Tātad, vai mēs patiešām darām labu? Mārlboro ’S Sauvignon Blanc audzētājiem, nepārtraukti salīdzinot savus vīnus ar Sancerre vai Pouilly-Fumé? Mendoza Malbecs nav līdzīgs Cahors Rutherford Cabernet un Margaux vispār nav gandrīz nekā kopīga. Degustācija Chablis man šķiet, ka nav nozīmes, ja vēlaties pagatavot (vai baudīt) balto vīnu, kas rodas Šardonē vīnogas iekšā Mārgaretas upe . Ķīnas Cabernet Gernischt ir tas pats, kas Čīles Carmenère, bet citā ziņā tā nav. Mēs visi esam atzīmējuši šo paradoksu, protams, ar Syrah ' un ' Širazs Vai ar “ Pinot Gris ' un ' Pinot Grigio ’- tieši tāpēc katra ražotājs jaunās pasaules vietās rūpīgi pārdomā, kuru vārdu lietot. Mēs maksājam par vietu, bet mēs turpinām organizēt savu domāšanu par vīnu un veidot savu vīna estētiku ap pārstrādāto šķirnes modeli. Es esmu tikpat vainīgs par to, ka nevienam nav jāķeras pie kārdinošās veidnes, kas ir tik grūti.
Tomēr var būt laiks pāriet uz pēckultūru vecumu. Kāpēc padarīt fetišu par to, kas vīnā ir ne vairāk kā trešā vissvarīgākā lieta?
Šis raksts pirmo reizi tika publicēts 2013. gada 4. novembrī. Endrjū Džefords ir prom.
