Toskānas reģioni Colli Fiorentini un Colline Pisane jau sen ir sēdējuši Chianti Classico ēnā. ROSEMARY GEORGE MW uzzina, ko katrs reģions tagad dara, lai apliecinātu savu identitāti
Ir Chianti, tad ir Chianti - vai, precīzāk sakot, ir Chianti Classico un tad ap tās malām izkaisīti sotto zoni, proti, Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli un Rufina . Kaut arī daži no šiem sotto zoni paliek neskaidri, citi atrod veidus, kā noteikt identitāti Chianti Classico ēnā. Colli Fiorentini un Colline Pisane piedāvā interesantu pretstatu viņu pieejai problēmai.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini ir daudzveidīga teritorija, kas aptver aptuveni 17 komūnas uz dienvidiem no Florences, un uz austrumiem un rietumiem no Chianti Classico, kas stiepjas no Rufinas ziemeļaustrumos līdz Montespertoli dienvidrietumos. Daži vīna dārzi cieši pieguļ Florences priekšpilsētās, bet citi robežojas ar Chianti Classico, praktiski neatšķirot abus, tāpēc daži īpašumi padara gan Chianti Classico, gan Chianti Colli Fiorentini. Šeit atšķirība var būt vairāk viena no metodēm nekā terroir, Chianti Colli Fiorentini īsāku macerāciju veic vai noveco tradicionālajās botti vai cementa tvertnēs, nevis barriques. Peļņa no Colli Fiorentini izgatavošanas neļauj veikt dārgu vīna darīšanu - hektolitrs Chianti Classico tiek pārdots par 800 000 lirām, salīdzinot ar 550 000 lirām Colli Fiorentini un 400 000 lirām vienkāršajai Chianti.
Bet Chianti Colli Fiorentini ražotājus tas neattur. Viņi ļoti spēcīgi izjūt, ka Florences kalniem ir īpaša identitāte, kuru var attīstīt un veicināt. Es runāju ar grāfu Ferdinando Guikjardi, kura ģimenei Popiano pils pieder vairāk nekā 800 gadus. Viņš ir nesen izveidotā producentu konsorcija prezidents, kurā tagad ir 25 locekļi no šī reģiona. Konsorcijs ir paredzēts tikai ražotājiem. Komersanti, kuri pērk vīnu vairumā, ir izslēgti, jo tiek uzskatīts, ka viņu intereses ir pretrunā ražotāju interesēm. Konsorcijam ir precīzs mērķis: sasaistīt vīna tēlu ar tā platību. Saskaitītajam Chianti zīmols ir vājums, kas nepieciešams, lai uzsvērtu dažādu sotto zoni daudzveidīgās īpašības. Mērķis ir sadarboties, lai popularizētu reģionu un tā vīnus. Kopumā Colli Fiorentini klimats ir maigāks nekā Chianti Classico. Pastāv arī ievērojama augstuma atšķirība, vidēji 150 metri Colli Fiorentini, salīdzinot ar 300–350 metriem Chianti Classico, kas ievērojami ietekmē temperatūru, protams, pavasara laikā. Pati augsne galvenokārt ir albarese, māla un aluviālas izcelsmes akmeņu maisījums, kas atrodams arī Chianti Classico. Konsorcija locekļi identificē savas pudeles ar logotipu, nikns lauva - daļa no Florences ģerboņa - un uz etiķetes ir redzams vārds Firenze. Tomēr viņi nedzīvo tikai Chianti Colli Fiorentini. Super-Toskānas ietekme ir jūtama visā Toskānā, un Colli nav izņēmums.
Tā tas ir Lanciolā, Florences priekšpilsētā, kur Džovanni Guarnieri pārsniedz Chiantis Classico un Colli Fiorentini robežas. Viņa sarkanvīns un baltais vīns ir Terricci, tā sauktais tāpēc, ka viņa īpašums bija daļa no vecās Florenciešu Ricci ģimenes mantojuma. Baltajā, tīrajā Chardonnay, ietilpst vīns, kas tiek raudzēts un izturēts mucā, pēc tam sajaukts ar nerūsējošā tērauda cisternās vinificētu vīnu, nedaudz saskaroties ar ādu. Salīdzinot ar dažiem Toskānas šardēniem, tas ir diezgan delikāts, ar ozola nokrāsu, bet nepietiekami un svaigi. Sarkanā Terricci ir Sangiovese, Cabernet Sauvignon un Cabernet Franc maisījums. Guarnieri nevēlējās atklāt precīzas proporcijas, un, manuprāt, jauno ozolkoka mucu ietekme bija ļoti acīmredzama ar saldām vaniļas notīm, kā arī augļiem un tanīnu. Izklaidei viņam ir arī hektārs Pinot Noir. Viņš saka, ka mēģinājums pagatavot Pinot Noir Toskānā ir līdzīgs derībām.
Īpašnieka vai paaudzes maiņa var būtiski ietekmēt īpašuma dinamiku. Galvenais piemērs ir Castelvecchio, netālu no San Pancrazio ciemata, kas gūst labumu no jauna brāļa un māsas komandas Stefānijas un Filippo Rocci ieguldījuma. Viņu vectēvs īpašumu nopirka 1960. gadā, un līdz 1991. gadam vīns tika pārdots vairumā, un viņu tēvs pavēra ceļu pārmaiņām, taču kopš 1998. gada viņi ir attīstījuši savu pārdošanu pudelēs ne tikai ar Chianti Colli Fiorentini, bet arī ar Il Brecciolino, kas ir Sangiovese un Cabernet Sauvignon, kuru novecošana vismaz 15 mēnešus ilga jaunā ozolā, lai iegūtu saldus augļus un stingrus tanīnus.
Pārpilnības kalni
Kamēr galvenie Colli Fiorentini ražotāji cenšas reklamēt savas Kjantijas Florences asociācijas, krasā pretstatā tikai viens Colline Pisane ražotājs, neliela kalnu grupa ārpus Pizas, uz etiķetes faktiski ieliek vārdus ‘Colline Pisane’. Visi pārējie ražo vienkāršu Chianti, neminot Pizu. Viņu risinājums ir izveidot jaunu DOC Terre di Pisa, kas aptvers dažādus vīnus, kas izstrādāti kā alternatīva Chianti. Ražošanas kritēriji vēl nav galīgi definēti, taču plašais izklāsts pieļauj divas iespējas - proti, vīnu, kas ir vīnogu šķirņu maisījums, ar vismaz 60% Sangiovese, un Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon un Merlot vai vīns, uz kura etiķetes ir norādīta viena šķirne, piemēram, Cabernet Sauvignon, Merlot vai Syrah, un tajā ir vismaz 85% no šīs šķirnes. Nākamā prasība ir vismaz 5000 vīnogulāju uz ha (hektāru). Maksimālā raža ir ierobežota līdz 1,5 kg no vīnogulājiem. Divpadsmit mēnešu izturēšana kokā ir obligāta, un vīnu var pārdot vismaz 18 mēnešus pēc ražas novākšanas. Ja Terre di Pisa tiks pieņemts, kā viņi cer, trīs vai četru gadu laikā tas radīs anomāliju, jo DOCG vīns Chianti tiks uztverts kā zemāks par DOC Terre di Pisa. Tomēr šķiet, ka neviens nav īpaši noraizējies.
Ginevra Venerosi Pesciolini Tenuta di Ghizzano paskaidro. Viņa mēdza ražot Chianti Colline Pisane, bet atteicās to darīt pēc 2000. gada vintage. Viņai ir tikai 14 ha (hektāri) vīna dārzu, un viņas Kjanti bija viena no dārgākajām reģionā ar 14 000 liru pudeli (vidēji 10 000–12 000 liru). No tiem pašiem vīnogulājiem viņa var pagatavot atzīto Venerosa, Sangiovese un Cabernet Sauvignon maisījumu ar Merlot domuzīmi, kuru pārdos par 45 000 liru. Tagad viņa iepazīstina ar Nambrot, kas nosaukts pēc savas ģimenes dibinātāja un kas ir Merlot maisījums, ar kādu Cabernet Sauvignon. Abi vīni ir iespaidīgi, Veneroso apvienojot Sangiovese eleganci un Cabernet Sauvignon ķermeni. Nambrot ir vairāk bordelais raksturs ar cassis augļiem un strukturētiem tanīniem. Ursula Mock, kurš nopirka Bruno Moosa vadošo īpašumu Soianā, kad Bruno pārcēlās uz Kanādu 1999. gadā, dalās Ginevra viedoklī par Kjantu. Viņas vīnogu šķirnes ir tradicionālākas. Viņa koncentrējas uz Sangiovese, ar dažiem Malvasia Nera, Ciliegiolo un Canaiolo sarkanajiem, kā arī Vermentino un Malvasia Bianca baltajiem, taču atkal viņas etiķetēs nav minēts Chianti. Viņas Soianello beidzot ir izstrādāts ar dažiem garšīgiem ķiršu augļiem, savukārt ozola vecumā Fontestina ir būtiskāka. Ja to pārdotu kā Kjantu, viņa par katru gadu nevarētu atļauties jaunas mucas.
Paolo Džusti un Fabio Zanza, kuriem pieder nolaistais Scopicci īpašums, vēlas attīstīt savu vīnu starptautisko reputāciju, un šajā kontekstā viņi uzskata Sangiovese par trūkumu. Tas nav mārketinga rīks, it īpaši reģionā, kam nav vēsturiskas reputācijas. Viņi neparasti pārstāda savus vīna dārzus ar 10 000 vīnogulāju uz ha. Viņu pirmie gadu gadi solās labi. Dulcamore, no 70% Cabernet Sauvignon un 30% Merlot, satur strukturētus augļus, bet Belcore no Sangiovese ar 20% Merlot ir nogatavojušies ogu augļi. Viņi ir pārliecināti par Terre di Pisa nākotni kā reģiona reputācijas risinājumu.
