Šampanieši Prestige parasti ir ražotāja labākais un dārgākais vīns. Bet, ņemot vērā vīna dārzu vīnu, īpašo cuvée un vairāku pudeļu pildīšanu, rodas neskaidrības. DWWA Šampanieša reģionālais priekšsēdētājs Ričards Juhlins demistificē kategoriju un nosauc 20 labākos no ievērojamas degustācijas.
Mēs visi esam pazīstami ar tādiem lieliskiem un prestižiem vārdiem kā Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill un Dom Pérignon. Bet kas īsti nosaka prestižu šampanieti?
Šampanietis var būt pasaulē kontrolētākais vīna reģions, taču, runājot par to, kā būtu jāuzbūvē prestižs šampanietis, vispār nav noteikumu, kas var būt ļoti mulsinoši.
Šampanietis 'Prestige' gandrīz vienmēr ir vīns, kuru katrs ražotājs uzskata par savu labāko sortimentu, taču neviens likums neliedz viņiem iesaiņot vienkāršu, standarta šampanieti krāšņā pudelē un paziņot, ka tā ir mājas dārgakmens.
Ritiniet uz leju, lai redzētu Ričarda degustācijas piezīmes un rezultātus
Pastāv satraucoša tendence, ka daži ražotāji prestižā šampanieša popularitātes dēļ izvēlas pārmērīgu prestiža vīna daudzumu un samazina vai izslēdz savu vintage šampanieti komerciālu apsvērumu dēļ. Par laimi, gandrīz vienmēr ir tā, ka prestižais šampanietis patiešām ir ražotāja labākais vīns.
Šampanieši Prestige parasti ir arī dārgākie ražotāja vīni, un tiem vajadzētu būt vislabāko, ko varat sasniegt, būtībai. Tipisks prestižs šampanietis tiek gatavots tikai no grand cru vīnogām no vecākajiem vīnogulājiem.
Nogatavināšanas laiks pagrabā ir maksimāli palielināts, un ir daudz ļoti vēlu izkausētu vīnu piemēru. Daži izmanto ozolkoka mucas, un noformējums ir pēc iespējas greznāks: greznas smalkkoka kastes ar speciāli izstrādātām pudelēm.
mīlestības un hiphopa Ņujorkas 8. sezonas atkalapvienošanās 2. daļa
Dom Pérignon 1921, kas palaists tirgū 1936. gadā, jāuzskata par pirmo prestižo šampanieti. Roederer’s Cristal, protams, tika pārdots vēl agrāk Krievijas caram, bet pirmais ražas gads, kas ienāca tirgū, bija 1945. gads, kas tika pārdots tikai 1950. gados. Pirmā Taittinger’s Comtes de Champagne raža bija 1952. gads.
Papildu neskaidrības par prestižā šampanieša jēdzienu rodas no tā, ka vairākas slavenākās šampanieša mājas vīna dārzu vīnus - gandrīz tāpat kā dažus audzētājus - tagad ražo ekskluzīvos mazos daudzumos un par pārmērīgi augstām cenām.
Piemēram, apskatot Billecart-Salmon, jūs atradīsit, ka tā dārgākais vīns ir vīna dārzu vīns Clos St-Hilaire, lai gan klasiskais prestižais vīns ir Cuvée NFB.
Ja jūs jautāsiet Krugam, tas atbildēs, ka visi tā vīni ir prestižie šampanieši, taču lepns flagmanis ir nevis Clos du Mesnil vai Clos d'Ambonnay, bet gan ne-vintage Krug Grande Cuvée, kaut arī paradoksālā kārtā tas ir lētākais vīns.
Savukārt Philipponnat ir bijis slēgtais vīns kā prestižais šampanietis kopš pagājušā gadsimta 40. gadiem. Salonā ražo tikai vienu vīnu, un Žakesons tagad specializējas gandrīz tikai slēgtajos vīnos un ļauj izmešanas datumam noteikt, vai ir jāizmanto prestiža epitets.
Bolingers dara to pašu ar savu RD, neskatoties uz to, ka tā retā pērle ir Vieilles Vignes Françaises. Dažas mājas izgatavo divus prestižus šampaniešus, kas nav vienādi augstas kvalitātes, bet dažādos stilos, piemēram, Deutz (William / Amour) un Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Turpiniet lasīt tālāk
Ričarda 20 labākie prestižie šampanieši:
Degustācija
Kopš 2012. gada katru maiju esmu organizējis praktiski visu kvalitatīvo šampaniešu degustāciju noteiktā kategorijā. Inaugurācijas gads bija vērsts uz blanc de blancs, kur Krug's Clos du Mesnil 1998 ieguva visaugstāko atzinību pagājušajā gadā bija rozā, kur Doma Ruinarta 1988. un Cristal 2002. gads dalījās ar atzinību.
vampīru dienasgrāmatas 7. sezona 19. sērija
Šogad mēs nobaudījām 109 baltas prestižas šampaniešus no 105 vadošajiem ražotājiem. Vīnes divu dienu laikā akli nobaudīju es un astoņu šampanieša kluba biedru grupa.
Iepriekšējos gados mani rezultāti ir bijuši mazāk atbilstoši žūrijas kopvērtējumam. Šoreiz tas iepriecinoši parāda gandrīz neķītru konsekvenci. Rezultāti rāda, ka lielajiem vārdiem ir stingra saķere ar augstākajiem izvietojumiem, un ka stili, kā arī gadu vecumi var ievērojami atšķirties.
Ozola mucām, tērauda tvertnēm, vinifikācijas stilam un vīnogu sastāvam par laimi ir maznozīmīga loma. Svarīgākie notikumi tika atrasti visos stilos - pārliecinoša zīme, ka prestižie šampanieši turpinās to dažādību.
Pēc nedaudz vājāku 1997. un 1999. gada gadu krituma leģendārais salons ir atkal augstākajā formā ar savu foršo, vilinošo un cildeno, īpaši stilīgo 2002. gadu. Krugam nav jāraud, ka tas nosūtīja Grande Cuvée un var svinēt pelnītu rezultāts par neatkārtojamo dziļumu un neticamo Pinot sarežģītību.
Audzētāju karalis Anselme Selosse mūsdienās ražo kulta vīnogu ražas un ekstravagantus slēgtos vīnus no atsevišķām grand cru pakām, un viņa solera vīns Substance (izgatavots no vīniem no 1986. gada līdz 2000. gadu vidum) mūs visus pārsteidza.
Louis Roederer saņem daudz kritikas par priekšlaicīgu Cristal atbrīvošanu, taču 2006. gads jau ir neticami elegants un visu laiku ir ieguvis augstus rezultātus. Divi spēcīgi 2004. gadi bija izcili: mēs visi mīlējām bagātīgi bagātīgo La Grande Dame, savukārt īpaši intensīvais, ar akāciju un kafiju smaržojošais Doms Perinjons vairāk sadalīja grupu. Man domājams, ka Dom Pérignon bija lielākais pozitīvais pārsteigums.
Vintage sniegums
Lai izdotos iegūt 2005. gads iekļūšana vienā no pirmajām vietām ir lielisks sasniegums. Vīnogu ražai parasti trūkst elegances, un tā dzīvo gandrīz tikai uz taukainiem, gandrīz mīkstiem augļiem. Galvenais 2005. gada vintage šampanietis neapšaubāmi ir Taittinger's Comtes de Champagne ar savu bagātīgi bagātīgo eksotiku, kas tik ļoti līdzinās pasaulslavenajam jaunības laikmetam 1976. gadā. Amour de Deutz 2005 iespaidoja līdzīgā stilā.
Slavenais 2002. gads vintage parādīja savu skaisto pusi Piper-Heidsieck kafijas grauzdēto Rare formā, savukārt Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs un Pommery's Cuvée Louise visi piedzīvo slēgtu periodu.
Pat ar Bollinger RD jums vajadzētu kādu laiku pagaidīt, lai izbaudītu pilnu gastronomisko potenciālu. Audzētāju kolēģis Egly-Ouriet izgatavoja sulīgu Pinot šedevru, kas izgatavots no vīnogulājiem, kas iestādīti Ambonnay 1946. gadā. Kaimiņi Pauls Déthune, RH Coutier, Marguet un Billiot arī atstāja iespaidu mazāk bombardiskā stilā.
Vairāki vīni no salīdzinoši parastās vintage 2000. gads spīdēja, gūstot labumu no viņu vecuma.
Tikmēr divi 1999. gads s (R Lalou un Billecart NF) nedaudz noslīka starp sacensībām - tagad ir ārkārtīgi patīkami dzert, bet vēl labāk magnum.
Iepriekš esmu nobaudījis Henriot 1998. gads Enchanteleurs tīrākā un labākā stāvoklī, tāpat kā Jacquesson deviņpadsmit deviņdesmit pieci DT, savukārt Charles Heidsieck 1995. gads vienmēr ir ļoti patīkams.
Bouzy šoreiz Clouet uzsvēra, bet, neraugoties uz pieticīgo izvietojumu, es uz visiem laikiem atcerēšos garšīgos aveņu un bezē aromātus Džordža Vesselles Cuvée Juline. Turpmākajos Bouzy brīžos es, kā parasti, izvēlos Pola Baras joprojām jauneklīgo lācenēm un pasifloras augļiem smaržojošo Comtese Marie de France 2002. Verzenē Mišels Arnoulds valda ar pārāk jauno Mémoire de Vignes un Aube nekas nepārspēj Mišela Drapjē Grande Sendrée.
Starp nezināmiem jaunpienācējiem Šampanieša perifēriskajos nostūros mani visvairāk iepriecināja Bordērs-Galoā un Konsens. Iespaidīgākie vīni, kas izgatavoti no Pinot Meunier vīnogām, nāca no Loriot, José Michel un Dehours. Palmera pūļa iepriecinošais maigais grauzdētais Amazone ieņēma pirmo vietu starp kūtīm, kam cieši sekoja lēnais starteris Cuvée Echansons no Mailly.
vikingu 5. sezonas 4. sērijas kopsavilkums
Marnas ielejas kodolā šoreiz bija mazāk virsotņu. Slavenais Clos des Goisses aklo degustāciju laikā vienmēr gūst sliktus rezultātus ar savu grūti interpretējamo, jauneklīgo un drūmo personību. Dekorēts un baudīts ar ēdienu, iespaids ir pretējs.
Giraud's Fût de Chène, Roger Brown's Reserve Familiale, Gosset-Brabant's Cuvée Gabriel un Goutorbe's Special Club ir visi, neskatoties uz to, ka viņi atrodas ārpus 20 labākajiem, ir lieliski piemēri tam, ko Aÿ var sniegt labākajos brīžos. Pāri upei mani visvairāk mīl Tarlanta smagi ozolētā Luī Luija.
Ziloņkaula krastā mēs atrodam pārpilnību pieejamu, augstas klases prestižu šampaniešu. Mesnil-sur-Oger ir Pjēra Pītersa mājvieta ar īpaši tīru Lés Chétillons, Gonet's Belem Nita, Pascal Douquet Vieilles Vignes un daudzsološo Confidence 2008 no jaunpienācēja Vergnon un kaimiņu Guy Charlemagne ar īrisu bagāto Mesnillésime 2004.
Agrapart un De Souza Avīzē nespīdēja tik spoži, kā es šoreiz gaidīju, bet no kaimiņos esošās Cramant mēs, kā parasti, izbaudījām smaidīgu Bonnaire, Diebolt-Vallois grezno Fleur de Passion un grauzdētu, tomēr kraukšķīgu Gimonnet's Collection 2005 magnumu. Papildus visaugstāk novērtētajam St-Vincent no Legras, Chouilly izlaida tumšo zirgu labāko piecdesmitniekā ar mazražotāja Michel Genet ierobežoto produkciju Prestige de la Cave 2006.
Visspilgtāk Côte des Blancs spīdēja burvju Clos Cazals 2002 no Ogeras. Šis mazāk pazīstamais prestižais vīns tiek gatavots tikai kopš 1995. gada un atgādina Salonu. Pārsteigums Clos Cazals Le Mesnil-sur-Oger ir viens no vairākiem mūra vīna dārziem šampaniešā, kas izplatījās manās iezīmēs, kad tika prezentēts Ployez-Jacquemart Liesse d'Harbonville 1999 - ārkārtīgi delikāts radījums ar izcilāko liepu ziedu pušķi un eleganci. no Doma Ruinarta. Es tiešām biju ārpus tā, ar savu minējumu.
Šajā vadošajā kruīzu zonā pamanīja arī iespaidīgo, bet nedaudz pārslogoto Coeur de Cuvée no Vilmart, Léclapart's l’Apôtre un Cattier smalko Clos du Moulin ar zālāju, ērkšķogu smaržām un krēmīgu tekstūru. Lassalle īpašais klubs 2006 no Chigny-lès-Roses ir vēl krēmīgāks, juteklīgāks un neatvairāmi ar vaniļas aromātu.
Šoreiz lielākās vilšanās? Par laimi, es tik tikko atceros, un es gribētu priecāties par šīs degustācijas sagādātajiem prieka salūtiem, atzīmējot ražotāju mīlestību un centību, kas ir pamats viņu prestižo šampaniešu burvībai. Lai sasniegtu šādus neskaitāmus stilus un kvalitātes līmeni no aptuveni 30 ciematiem, nekas brīnumains nav.
