- Žurnāls: 1998. gada aprīļa numurs
- Dinamisks ciems, iespaidīgi vienots tiekšanās pēc kvalitātes.
- Platforma progresam.
- Labāk spēj darīt zināmu to kvalitāti.
- Dabiska vīnogulāju apstrāde.
Visi tam piekrīt. Kairanna ir brīnišķīga vieta, parauga veida vieta. Aviņonā reģionālās vīna pārvaldes pastāstīs, ka Kairanna ir tieši tāda veida vieta, kādai jābūt Kotdivuānas ciematam. Vismaz divi tirgotāji man ir teikuši, ka apdzīvotā vieta netālu no Oranžas ir labi atdalīta no citiem 15 Kotdivuāras ciematiem, kuriem ir tiesības uz pudeles uzlikt vārdus. Francijas prese saka līdzīgas lietas - un arī paši ciema iedzīvotāji tam piekrīt. Tas, protams, nav tik pārsteidzoši.
Pārsteidzoši ir tas, ka viņi arī slavē viens otru. Visiem satiktajiem Kairannas vīna ražotājiem bija labi vārdi teikt par visiem pārējiem. Dīvaināk, ka privātie ražotāji glaimoja par vietējo kooperatīvu - un tas notiek valstī, kur abas nometnes parasti plāno viena otru uzspridzināt. Man sāka likties aizdomīgi. Tad es runāju ar Thierry Mellenotte no Ronas ielejas vīna tirdzniecības padomes. 'Kairanna ir dinamisks ciems, iespaidīgi vienots kvalitātes meklējumos,' viņš teica. Es aizvien vairāk aizdomājos. Tirdzniecības padome galu galā ir nolēmusi šogad piešķirt savu nozīmi Côtes du Rhone-Villages iznākumam. Tas ir viņu reklāmas mērķis, un es tiku izveidota, lai izplatītu labu, Kairannā balstītu ziņojumu. Tas bija vienīgais iespējamais izskaidrojums šai pilnīgi Francijas savstarpējās vienošanās izrādīšanai.
Ha, es sev teicu. Es neesmu nekāda dupe. Es devos meklēt vainas. Man tomēr jāsaka, ka tas izrādījās grūts uzdevums. Pat karafes vīns pusdienu laikā Pascal ciemata bistro bija nevainojami dzerams - jauka pārmaiņa pret tikko atšķaidītu skābi parasti sastopama šādos traukos un tādā apkārtnē.
Un šaubas par 1997. gada vīnogu ražu - pēc pārāk noturīga vasaras lietus trūkst krāsas un koncentrēšanās spējas - izrādījās pārspīlētas. Es pat nevaru pateikt kaut ko bezatbildīgi aizskarošu, piemēram: ‘Ciems ir neglīts.’ Tā tas nav. Vecā daļa atrodas kalna virsotnē, kā paredzēts Provansas ciematiem, skatot pāri līdzenumam uz Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail un citiem jaunajiem Alpiem. Jaunākas konstrukcijas un vīna dārzi ieplūst pāri akmeņainajai, gareniskajai kalna nogāzei līdz kaļķakmens-māla līdzenumam, kur Mistral vīnogulājus saliektu dubultā, ja tie nebūtu vadi. 'Ir sliktākas vietas, kur strādāt,' saka Korina Koutjē no Domaine Rabasse-Charavin.
Patiešām. Pilnīgi atklāti sakot, jūs piedotu puvušam vīnam šādā vidē. Galvenajā kārtā, un mūsu pašreizējiem mērķiem tas ir satraucoši, jums tas nav jādara. Vēl pagājušā gadsimta 50. gadu sākumā Kairanna bija viens no pirmajiem četriem Kotdivuāras ciematiem, kam atļauts savu vārdu uzlikt vīna etiķetēs - līdzās Gigondas, Laudun un Chusclan. Pēc tam 13 citi ciemati ir pievienojušies izvēlētajai grupai, savukārt Gigondas un Vacqueyras ir izlauzušies no augšas līdz pilnam kruīzu statusam. Ja Kairanna nav ievērojusi šos divus, tas daļēji ir tāpēc, ka Kairannas tauta viņiem tajā redz maz, izņemot papildu ierobežojumus. ‘Labāk būt līderiem tur, kur mēs atrodamies, nekā sākt ar krusta galu,’ bija britu audzētāja Nika Tompsona spriedums Domaine de l’Ameillaud. Tādējādi Kairannai bija deguns priekšā ilgu laiku - bet īstā pacelšanās notika apmēram pirms 15 gadiem. Pārdošana, kas kādreiz bija automātiska: “Mēs ražojām, un mēs to pārdevām,” pēc Vincenta Delubaka (Domaine Delubac) domām, vairs nebija. Veco Kairannas ģimeņu - Korinas Koutjē, Alariju, Marsela Ričauda - sēkļos bija Vidusjūras saule, terora un vecie vīnogulāji. Viņi veica pārtraukumu kvalitātes jomā, ja vien tāpēc, lai pārvarētu Francijas noturīgo Côtes du Rhône tēla problēmu. Ne mazāk dīvainais šī stāsta aspekts ir tas, ka citi ciema ražotāji ir sekojuši šim piemēram - nevis stāvējuši malā un novēlējuši pionieriem sliktu, šādos apstākļos normu. ‘Nebija jēgas būt greizsirdīgam. Cilvēki redzēja panākumus un tos atdarināja, ”stāsta Delubaks. Viss ciems - 23 privātie ražotāji un kooperatīvs, kas ir atbildīgs par 80 procentiem Kairannas produkcijas - acīmredzot tagad ir progresa platforma.
Kairannas vīnu raža, kas jau ir samazināta līdz 42 hektolitriem uz hektāru (hl / ha), bieži tiek samazināta vēl vairāk. Manuāla novākšana un vīnogu izvēle pagrabā kļūst par normu. Tradicionālā vīna pagatavošana ar sārņiem (vīnogu sasmalcināšana pirms fermentācijas) joprojām ir pamatprincips, lai gan daži operatori - tostarp kooperatīvs - dod priekšroku veselu vīnogu macerācijai, lai vīni tiktu dzerami jaunāki. Koka izmantošana - viens no tiem jautājumiem, par kuru Ronas vīna komentētāji ir šausmīgi satraukti - tiek izturēts pragmatiski. Jaunpienācējs Dominiks Ročers no Domaine Rocher domām, ka vīnogu šķirņu sajaukuma bagātība - būtībā Grenache ar Syrah un Mourvèdre - atstāj maz lomu kokam. Citi to izmanto taupīgi - kupeja un Astarts pie Domaine les Hautes Cances, un Denis un Sabine Alary pie Domaine Alary. Viņu standarta Kairanna uz sešiem mēnešiem nonāk vecajās mucās, ierodoties pirmajā dzimšanas dienā.
'Tas izšķīdina tanīnus, neradot koka garšu,' skaidro kundze Alārija, un viņai ir taisnība. Patiešām, nekur es nedabūju nevienu nomācošu koksnes garšu - lai gan, mans vārds, es to meklēju. Ko tad es saduros? Nu, viss, ko es sagaidu no Côtes du Rhône dienvidu sarkanajiem, bet vēl jo vairāk - vismaz labākajos piemēros. Sabīne Alarija savu ideālo Kairannas vīnu raksturoja šādi: “Ne vienmēr ir viegli pieiet pie pilnīga, miecīga, gandrīz dzīvnieka - vīna, kas paredzēts medījumiem.” Niks Thompsons no Amilauda runāja: “Biezums, koncentrēšanās spējas, novecošanās potenciāls, bet arī harmonija - tur ir patiess prieks. ”Ņemot šos abus viedokļus kopā, jūs varat sākt saskatīt būtisko Kairannas darbības jomu. Kaitinošākais vainu meklētājiem ir tas, ka tik daudz vīnu nonāk vietā. Jums varētu nepatikt lielā garša, bet, ja jums patīk, viņi to ir ieguvuši - un par cenām, kas nepaaugstinās daudz virs FF50 (£ 5).
Alarys zvaigzne ir La Font d’Estevénas, maigāka un apaļāka par standarta Kairannu, taču joprojām ir mutes dobuma aizpildītāja un tāda, kurai ir jānoveco desmit gadus. ‘Vecie vīnogulāji’, paskaidroja Sabīne Alārija, un, kad šie cilvēki saka: „veci”, viņi domā vecus: dažiem līdz 100 gadiem daži Grenache, kas ir šo vīnu mugurkauls.
Korinne Kuturjē augšā kalnā pie Domaine Rabasse-Charavin saka: “Mūsu vīnogulājiem patiešām ir vajadzīgi 30 gadi, lai attīstītu savu dvēseli”. Madžere Kutūrijere ir ņiprs un burvīgs vienādā mērā. Viņas vīni ir izslavēto veco vīnogulāju, minimālas ķīmisko vielu izmantošanas, zemas ražas (vidēji 35 hl / ha) un tradicionālās vīna ražošanas rezultāts. Vīnogulājus audzē māla-kaļķakmens nogāzēs, kas, viņasprāt, piešķir Kairannas vīniem lielāku smalkumu nekā vīni no kaimiņvalsts Rasteau, kur viņai ir arī vīna dārzi.
Viņas Cuvée d’Estevénas (Estevénas ir kalns, uz kura mēs stāvējām) tomēr netrūka nekā dūmaina, rotaļīga gatavība, kas brīnišķīgi noapaļojās, ja jūs to atvēlējāt. Patiešām, labākais no Kairannas prasa pacietību. Tas ir Nika Tompsona filmas Domaine de l’Ameillaud gadījums, kas, ja vienkārši tiek atkorķēts un ieslīgts, garšo stingri. Pret to izturieties pareizi, un tas atveras, piepildās un nonāk ļoti tuvu harmonijai, par kuru runā tās veidotājs. Līdzīgi ir ar Delubac's Authentique, kas savā 1995. gada iemiesojumā attīsta augļu, eau-de-vie degunu, ko papildina pārsteidzoša koncentrācija. 'Zema raža ir 80 procenti no mūsu panākumiem,' sacīja Vinsents Delubaks. Tad viņš noņēma cepuri un kļuva atstarojošs. 'Es nedomāju, ka Kairanna ir noteikti pārāka par visiem pārējiem ciematiem,' viņš turpināja, 'bet mēs esam labāk spējuši darīt zināmu savu kvalitāti.'
Protams, tas bija galvenais faktors, kas pirms nedaudz vairāk nekā gada kārdināja Dominiku Ročeru ciematā. Ročers pavadīja 19 gadus Londonā, no kuriem 11 bija Monsieur Thompson restorāna (bez attiecībām) īpašnieks Kensingtonas parka ielā. Pēc atgriešanās Francijā viņš studēja vīnkopību, devās darba vīna tūrē pa pasauli un ieradās Kairannā, galvenokārt pateicoties tās dinamiskuma un kvalitātes reputācijai. Tagad viņš auklē savu pirmo vīnogu ražu, un agrīnās pazīmes liecina, ka tam būs dziļums un apaļums, neskatoties uz to, ka četrus gadus viņš nokļuva Kairannas sliktākajos vasaras laika apstākļos. Tas, protams, ir vispārināts Kairannas jautājums, lai gan neviens nešķiet pārmērīgi nomākts. Saskaņā ar Nika Tompsona teikto: “Vīnogas bija nestabilas, ar augstu pH līmeni, tāpēc 1997. gada vīna kvalitāte vairāk nekā parasti ir atkarīga no vīndara prasmēm. Tas būs mīkstāks, komerciālāks gads un ātrāk dzerams. Nekādā gadījumā nav katastrofa. ’Ātrums nav abu ārstu Anne-Marie un Jean-Marie Astart prioritāte, kas 1992. gadā pārņēma veco ģimeni Domaine Les Hautes Cances un tagad savu profesionālo dzīvi sadala divās daļās. Viņi gandrīz nemazina savu slogu, pieprasot dabisku vīnogulāju apstrādi - un visu darot ar rokām. Ieskaitot pudelēs pildīšanu. Tas var būt kaut kas saistīts ar viņu medicīnisko apmācību, bet to paātrina. Rezultāts viņu diapazona augšgalā tomēr ir Cuvée Col du Débat - tikpat pilns, elastīgs un zīdains vīns, kādu es pagaršoju Kairannā. Un tas, kas kopā ar Grenache un Syrah arī lepojas ar daudz ļaundabīgo Carignan. ‘Karinjēns var paveikt lielas lietas, ja tās ir pareizi apgūtas,’ sacīja Žans Marī Astarts.
Kopā pieejas pieeja nav tik amatnieciska - trīs miljonu pudeļu piepildīšana ar rokām pārbaudītu ikviena ideālismu, taču tās vārdā izteiktās kvalitātes prasības (skat. Iepriekš) nav vēlama domāšana. Nesenie augu ieguldījumi ir bijuši lieli, un pilns sadarbības klāsts, sākot no vins de pays, līdz pat pārdotajam vispārējam Côtes du Rhône, Signature, līdz Kairanne Côtes du Rhône-Villages produktu atmaksāšanas izmeklēšanai. Augšdaļā Cuvée Antique - ar 20 procentiem maisījuma, kas trīs mēnešus izturēts jaunā kokā un trīs gadus izturēts pudelē pirms pārdošanas - ir muskusa un garšvielu aromāti un garšas reibonis, kas labi runā par Kairannu. Sasodīts. Ja kāds vairs nevar paļauties uz kooperatīviem, kas tevi pievīla, pie kā nāk franču vīns?
