Kredīts: Hermes Rivera / Unsplash
Bāra un restorāna īpašnieks Marks Viljamsons ir misijā, lai stimulētu vīna dzērājus Francijas galvaspilsētā, raksta ERIC RIEWER.
Marks Viljamsons ir spēlējis ne mazāko lomu, lai pārliecinātos, ka Parīzes libācija šodien ir vīns. Ja Hemingvejs šodien būtu dzīvs, viņš noteikti pievienotos citu amerikāņu rindām, kuri par izvēlētajiem ūdens caurumiem izvēlējušies Willi vīna bāru un tā restorāna kaimiņu Maceo - abi pieder Viljamsonam. Viljamsa rīts sākas pulksten 10 ar ierasto zvanu, e-pastu un rēķinu satricinājumu. Bet patiesais darbs sākas ar vēlu rīta vīna degustāciju Maceo izvēlētam žurnālistu lokam un vīna tirdzniecībai, lai nogaršotu retus Kalifornijas vīnus no Manfred Krankl's Sine Qua Non. Pēc tam vieglas pusdienas izceļ Ronas vīnu klāstu, lai tos salīdzinātu ar Krankl spēcīgajiem un dažreiz satriecošajiem vīniem.
https://www.decanter.com/sponsored/wine-paris-406710/
Markam Viljamsonam ir pietiekami daudz laika, lai veiktu ātru novērtējumu, pirms viņš dodas uz savu biroju augšstāvā, lai sarunātos ar Davidu Deutsch, viesojušos Ņujorkas štatu, kurš palīdz Markam organizēt fotogrāfa Lyu Hanabusa šī gada Willi's Wine Bar plakāta īpašā izdevuma nosūtīšanu uz pabalstu ģimenes palīdzības fondam Windows of Hope. Šis fonds ir izveidots restorānu tirdzniecības darbinieku ģimenēm, kuras zaudēja dzīvību un darbu pēc Ņujorkas uzbrukumiem 11. septembrī. Dāsnums ir Willi vīnu pazīme kopš tā laika, kopš Marks, apmeklējot vīndarus Francijas dienvidos, ieguva ideju par jaunas šķirnes vīna bāru. Ronas reindžers atgriezās, lai piedāvātu Parīzei sulīgu sarkano un smaržīgo baltumu gammu, kas pārsniedza viduvēja Beaujolais drosmīgo cenu, kas parasti plūda retajos Parīzes vīna bāros 1980. gados. Marks iepazīstināja ar Vilija filozofiju, kas iegūta viņa amata laikā Stīvena Spurjē Académie du Vin: 'Ļaujiet cilvēkiem izklaidēties ar vīnu, mācoties, un mudiniet viņus katru reizi dzert citādi, pasūtot glāzi'
Drīz Willi's vainagojās panākumiem kā “vieta, kur var justies kā mājās un rast prieku par vīniem, kas citur nav atrodami”. 1997. gadā viņš pievienoja citu vietu, kur viņš varēja paplašināt savu vīna filozofiju. Viņam bija acis pievērsis blakus esošajam restorānam, un tas atdzima kā Maceo, kurš atkal bija aprīkots ar modernu mēbeļu un vēsturisku akmeņu grābekli. Tas nosaka hibrīda toni, atšķirībā no restorāna vārda brāļa saksofonista Maceo Pārkera funk mūzikas.
Vēstījums šeit ir vienkāršs: 'Cilvēki visur gatavo brīnišķīgu vīnu, tāpēc Maceo izvairās no vīna rasisma, kas raksturīgs lielākajai daļai franču restorānu - viņi izstumj visus savdabīgos vīnus, pat tos, kas nāk no mazāk prestižiem Francijas vīna reģioniem, vīnu saraksta aizmugurē, ja tās vispār pastāv. ”Iestājoties naktij, Marks maina cepures par savu galveno lomu kā Maceo d'Hôtel. Tas viņam ir delikāts uzdevums. ‘Ja jūs sākat, ļaujot klientam domāt, ka viņam nav laba gaume, viņš sāks brīnīties, kāpēc viņš izvēlējās šo restorānu. Es gribētu sadarboties un jautāt par viņa parastajām izvēlēm. ‘Nav jēgas stumt cilvēkus izmēģināt kaut ko tādu, ko viņi, iespējams, nevēlas. Par laimi francūžiem vairs nav stingra atziņa, ka viņiem jādzer franču valoda. Tas ir amerikāņu tūrists, kurš Parīzē turpina būt “plus royaliste que le roi” un dzert franču valodu. Dienas beigās man tomēr ir prieks redzēt tukšas pudeles, kas atspoguļo daudzveidīgu vīna izvēli. ”
Raksta ERIC RIEWER
