Kredīts: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Izceļ
Château Lafite-Rothschild 1870. gads
1870. gads bija viens no izcilākajiem prephylloxera gadiem, un, ja tas bija novietots pagrabā ideālos apstākļos - nemainīgā temperatūrā, nelielā mitrumā - daudzi vīni joprojām labi dzēra pat gadsimtu veci. Neapšaubāmi, vispilnīgākais, ko jebkad esmu nobaudījis, bija no 1870. gada magnāta Lafite no Glamis pils.
Glamis ir Strathmore un Kinghorne Earls mītnesvieta, taču tās atklāšanas laikā 1970. gadā ģimene jau sen bija zaudējusi interesi par vecā vīna pagraba saturu, jo viņus uzskatīja par “pārdošanai pēc datuma”. Viņi noteikti nebija. Kurā vietā es ienācu.
Īsāk sakot, vīna tirgotāju direktors Kloags no Pērtas pēc ierastās vizītes piezvanīja, lai pastāstītu, ka viņš ir atklājis daudz lielisku 19. gadsimta vīnu, tostarp 42 Château Lafite 1870 magnētus, saki, ka “neviens (pilī) nedzer vīnu un viņus varētu pierunāt pārdot”. Mana reakcija bija tūlītēja. Es braucu ar nākamo vilcienu uz ziemeļiem, guļamvietu, mani sagaidīja, ierodoties Pērtā, un braucu taisni uz Glamisu. Tā bija Aladdina ala.
Viņi atradās tur pēc kārtas, ko identificēja sākotnējā tvertnes etiķete ‘Bin 16 / Lafitte (sic) / Coningham & Co’, kas pēdējais ir tirgotāja vārds, arī uz kapsulas. Vēl interesantāk, no arhīviem, pagraba grāmata 1885. līdz 1894. gadam: 1878. gada Lafite iegādātie un noliktie ’48 magnēti 1878. gadā ’.
Bet kāpēc palika 42 magnēti? Skaidrs, ka 13. grāfs Strathmore bija pazinējs, bet vīns viņam nepatika. Iespējams, arī viņa mantinieks to nedarīja. Tas bija tā sauktais ‘blackstrap’, rūgti miecētais. Un tā arī palika. Ko Ērls nevarēja zināt, tas bija rets vīns, piemēram, Château Latour 1928, kura nogatavināšana prasīja 50 gadus. Bet vai tas bija izdzīvojis 100 gadus?
Mēs iesaiņojām 42 magnātus un 60 desmitus citu veco bordiņu, bet mums bija jābūt rakstiskai atļaujai tos paņemt. Īpašuma pilnvarnieks, nevis viegls kungs (manās darba drēbēs viņš neticēja, ka esmu Christie’s direktors), beidzot deva savu piekrišanu.
Mūsu darbu atviegloja tas, ka neparasti pagrabs atradās zemes līmenī, zem pils pagalma. Mēs tikko atbalstījām furgonu, iekrāvām un braucām lielā ātrumā uz Pērtu, tad pie Christie’s, pirms mūsu konkurenti par to uzzināja.
Es biju atbildīgs par kataloģizēšanu un viss noritēja gludi, līdz man ienāca prātā, vai 13. grāfam bija taisnība, un 1870. gada Lafite joprojām nebija dzerams? Neviena iespēja mums nebija jāatver. 1971. gada 2. jūlijā mēs ar Alanu Teiloru-Rellelu organizējām vakariņas pie Christie’s, uz kurām mēs uzaicinājām ‘ievērojamas aukslējas’, tostarp Hariju Vonu un Hjū Džonsonu. Es dekantēju magnumu. Līmenis bija augsts, korķis bija ideāls. Dziļi dekanterī tam bija vairāk rubīna spīdums, diezgan neaprakstāms nevainojams, neaprakstāms pušķis, kas atvērās glāzē uz aukslēju, salds, pilnvērtīgs, ar muti piepildot perfektu visu sastāvdaļu līdzsvaru, tomēr joprojām tanīni - ideāls ar jēru . Īsāk sakot, pilnība ir nedaudz vairāk nekā gadsimtu veca. Tas bija bijis riskants, taču arī citi magnēti, kurus garšoja vai dzirdēja, ir bijuši nevainojami.
Chateau Palmer 1961. gads
Vīns, kas izceļas. Būtu nelaipni to raksturot kā mazliet ķēms, kaut arī kādu laiku tas tiek uzskatīts par super sekundi. Tāpat kā Mouton 1945, ļoti atšķirīgs: ļoti salds, izcili koncentrēts deguns un garša virsotnē, gandrīz burgundiešu bagātība ar zīdkoka veida augļiem. Sešzvaigžņu vīns. Šī bija mana pēdējā no vairākām desmit piezīmēm, kas tika nogaršota 2008. gada maijā un joprojām ir nepārprotama.
Šato Mūtons-Rotšilds 1945
Tas nav bordo, tas gandrīz nav Bordo. Tas ir ‘vīns Čērčils’, uzreiz atpazīstams, sarežģīts, aizraujošs, neaizmirstams. Tikai tā izskats ir tik atšķirīgs, ka esmu vairākkārt atpazinis Mouton 1945 tikai pēc krāsas. Kas attiecas uz tā buķeti, atkal unikāls. Manā Vintage vīna grāmatā aprakstīts kā “viena no pārsteidzošākajām smaržām” (varbūt man vajadzēja teikt smaržas), kas jebkad radusies no vīnogām, kas audzētas ārpus durvīm. Spēks un pikantums izplūst no stikla kā pēkšņs Etnas izvirdums: (bez sēra vai pelnu smakas) kanēlis, eikalipts, ingvers. Pēdējo reizi nogaršoja 2005. gada novembrī, kad tam piešķīru sešas zvaigznes no piecām.
Decanter Premium: Džeina Ansone garšo Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
Nav viegls gads, kad pils ir jātiek galā ar spēcīgu sals augšanas sezonu maijā, kad vīnogulāji bija burtiski ‘iepīti pumpurā’, pēc tam sausuma un pārmērīga karstuma vasara. Neto rezultāts bija neliela raža īpaši nogatavojušos vīnu. Es uzskatu, ka Haut-Brion ’45, iespējams, ir visu laiku labākais. Diezgan daudz piezīmju. 1959. gadā: tā zemes bagātība 1971. gadā: virsotnē. Tās krāsa ir silts rubīns, ar bagātīgu sarkankoka malu, brīnišķīgu buķeti, smaržīgu, “vaniļas šokolādi” (vai es domāju “baltu”?), Tabaku, šūnveida, lakricas pieskārienu aukslējumā zīdainu, kraukšķīgu augļu, tomēr sulīgu, nevainojamu svaru un līdzsvars. Pēdējo reizi garšoja 1990. gada jūnijā: sešas zvaigznes. Galu galā tas ir vienīgais (sarkanais) kapu novērtējums ar 1er cru klasi.
masterchef junior 1. sezona, 5. sērija
Yquem pils 1921. gads
Esmu nobaudījis gandrīz 130 Yquem gadu vecumus no 1784. gada līdz 19. un, protams, pagājušajam gadsimtam. Ir bijis grūti izvēlēties, kuru Yquem gadu vecumu uzskatu par izcilāko. Tam bija jābūt 1921. gadam, 20. gadsimta izcilākās Sauternes vintage leģendārajai “zvaigznei”. 1921. gads bija ārkārtīgi karsta vasara. Vīnogas novāca ar neparasti augstu cukura saturu, kā rezultātā pēc fermentācijas tika iegūts monumentāls vīns.
No manām 30 piezīmēm ne visas ir piecu zvaigžņu zvaigznes, dažās ir vīna vecums, bet labākajā gadījumā dzintara zelta krāsa, medus pušķis, persiks, “miežu cukurs” (vārīts un vērpts cukurs), tomēr smaržīgs ļoti salds, bagāts, spēcīgs, pat pārliecinošs, lielisks garums un intensitāte, ko atbalsta dzīvību saglabājošs skābums. Viena no dzīves cildenajām pieredzēm. Pēdējo reizi garšoja 2000. gada decembrī, protams, sešas zvaigznes.
Château Cheval Blanc 1947. gads
Vēl viens ļoti lielisks pēckara perioda vīns, kas, manuprāt, ierindojās Mouton ’45 kategorijā kā viens no 20. gadsimta izcilākajiem vīniem, protams, izcilākais St-Emilion.
Arvien karstāka vasara noveda pie ražas novākšanas gandrīz tropiskos apstākļos, kas radīja vīndarības problēmas. Kā raža, vispārīgi runājot, 1947. gadā ražoja ārkārtas kvalitātes vīnus, kuru bīstamība ir augsts gaistošais skābums. To, ka šāda kvalitāte ir iespējama šajos apstākļos, pierāda arī izcilā, karstā 1921. gada vīnogu raža, kuru (kā arī to, ka tā ir augstākā Sauternes vīnogu raža), es arī varētu apgalvot kā vienu no bordo virsotnēm.
Esmu pagaršojis 1947. gada Cheval Blanc divus desmitus reižu. Labākajā gadījumā dziļi, neticami bagāti, ar “mamutu koncentrāciju”. 1980. gadu zenītā mainīgais - ļoti mainīgais - daži gandrīz līdzīgi Portam. Pudeļu variācijas, jā, bet par dažām man ir bijušas aizdomas.
Gadu gaitā, īpaši Edmunda Peninga-Rovsela pirmajās izaugsmes degustācijās 12 gadu vecumā, es vienmēr biju ierindojis Ševalu Blancu savā iecienītākajā 47. gadā. (Citi, piemēram, Latour, pat Margaux, šajā vecumā joprojām var būt grūts.) Rezumējot: ’47. Gada Cheval Blanc atbilst un pat pārsniedz savu statusu. Pēdējo reizi garšoja 1993. gada maijā. Sešas zvaigznes.
Chateau Climens 1971. gads
Baltajā Bordo nodaļā Vintage vīnā, protams, dominē Sauternes divu iemeslu dēļ. Sausos baltumus mēdz dzert jaunus, turpretī lielāko gadu saldajiem vīniem, lai arī tos var dzert jauniem, ir pudeles vecums, un to mūžs var būt ārkārtējs. Tā kā man bija tik daudz piezīmju par Yquem gadiem, kas ilga vairāk nekā divus gadsimtus, Château Climens - augstākais Barsakas īpašums - bija salīdzinoši maz pārstāvēts.
Tātad 1971. gadā, kas bija paredzēts izcilai vīnogu ražai, Bérénice Lurton dāsni sagatavoja 30 gadu garšu degustāciju no 1964. gada līdz 1970. gada vīnogu mucai. Bérénice sāka degustēt vienā galā, es otrā, pirms mēs salīdzināja piezīmes. Ātri uz priekšu līdz 2001. gadam. Degustējot tieši 30 gadu vecumā, Climens 1971, kā jau tika paredzēts, izrādījās viens no izcilākajiem, nevainojamas augšanas sezonas rezultāts un cēlā pourriture, kas piešķir šiem saldajiem vīniem papildu dimensiju. Tās krāsa tagad ir bagātīgs zelts ar zaļu malu, kā arī apelsīnu un laima izcēlumiem, vispirms ielej gandrīz pārāk bagātu ‘sviesta’ buķeti, mīkstu karameli, medu. Protams, ļoti salds, bet ne netīkams, labs ķermenis, tomēr ne smags, krāšņs aromāts, garums un dziļums. Reti sešas zvaigznes.
Chateau Kirwan 1865. gads
Varbūt tas nav pats lielākais, bet visnegaidītākais atradums.
Kopš manas pirmās sezonas Christie’s gadā mēs rīkojām vidēji 40 vīna izsoles, tostarp divas ‘Finest and Rarest’, kurās katrā bija vīni no seniem, neskartiem (nekad nepārvietotiem) pagrabiem.
1970. gadā no Meiriku ģimenes pagrabiem tika pārdoti divi izcili. Pirmais - jūnijā - no Hintonas admirāļa Hempšīrā. Pēc tā panākumiem sers Džordžs Meiriks atcerējās, ka viņam bija kāds vecs šerijs pagrabā Bodorganā, ģimenes ‘sēdeklī’ Anglesijā.
Mēs ar Dafni, kas 1970. gada pavasarī bija sapakojuši pirmo pagrabu, braucām uz ziemeļiem un ievērojamas sagadīšanās dēļ konstatējām, ka vecie draugi ir uzcēluši brīvdienu māju uz zemes, kas atrodas blakus Bodorgan House. Bija augusts. Mēs palikām pie viņiem un svētdien pārlecām pāri sienai, lai atklātu ķieģeļu pagrabu, kas pilns ar vīnu, tostarp deviņi desmiti Lafite 1865 un deviņi desmiti 1875. gada.
Pirms iepakošanas mēs veicām pārskatu. Kad mēs grasījāmies pabeigt, es pamanīju pie durvīm nelielu vadu tvertni ar nedaudz vairāk nekā desmit pudelēm bez etiķetes un ar vienkāršām kapsulām. Es nedomāju, ka tos būtu vērts iesaiņot un nosūtīt uz Londonu.
Amerikā ir talantu tiešraides rezultāti 1
Es reti ievelku pudeles korķi klienta pagrabā, bet šoreiz ziņkārības dēļ es to izdarīju. Man par pārsteigumu atradu korķa zīmolu ‘Château Kirwan 1865’. Augšā atradu glāzi. Tas bija garšīgi, nevainojami. Es paņēmu pudeli un glāzi augšstāvā, lai pierakstītu vīnu un atrastu seru Džordžu, kurš bija virtuvē. Stāstot viņam par vīnu, es izlēju viņam vēl vienu glāzi pusdienām un ar garšu pārlecu pāri sienai. Tas pavadīja pārējo pagrabu, apmēram 60 desmitus, uz Londonu, kur 1865. gada Kirvans oktobrī pārdeva par tikpat lielu cenu kā tā pati Lafite vīnogu raža.
Visus pēc mana ieteikuma nopirka mans vecs draugs, lielisks pazinējs. Pēdējo reizi garšoja 2001. gada martā. Labākajā gadījumā sešas zvaigznes.
Postraksts: Nākamajā gadā es saņēmu vēstuli no M Schÿler no ShrÃderder & Schÿler, Bordeaux négociants, Château Kirwan īpašniekiem. Tajā - viņa vārdi - ‘Maikls, es dzirdu, ka Christie’s bija pārdevis ļoti senu Kirvānas vīnogu ražu. Tagad pircējam ir jābūt apnicis dzert tik nogurušu vecu vīnu, un mēs esam gatavi maksāt par atlikušo summu £ 1 par pudeli. Var iedomāties manu priekpilno atbildi.
Château Laville Haut-Brion 1971. gads
Eksperimentā Henri Voltners, viens no brāļiem, kurš līdz 1971. gadam bija pārveidojis La Mission Haut-Brion un Laville Haut-Brion kvalitāti, atstāja ķekarus uz vīnogulājiem ilgāk nekā parasti, tik ilgi, cik vien iespējams. Tā rezultātā misai bija ļoti augsts cukura saturs, pārvēršoties par 13% alkohola. Pirmo reizi tā tika nobaudīta 1978. gadā, kad vīnam bija pārsteidzoši izcili dzintara krāsa, pušķis vairāk atgādināja Barsac un pilns, bagātīgs medus gatavība, kas vīna garšā sniedz lielisku salduma piegaršu, ar izcilu garumu un pēcgaršu. Pēdējo reizi garšoja 1990. gada jūnijā un uz sešām zvaigznēm.
Chateau Margaux 1961. gads
Ginestet ģimenes īpašumā tika izgatavots pārpilnība lielisku vīnu. Pēckara: 1945. gads: lielisks 1953. gads: bagātīgs šarms, vismīļākais no visiem. 1961. gads: Es vispirms nobaudīju 1964. gadā un paredzēju 20 gadu attīstību. Patiesībā vēl 20 gadus vēlāk pagraba pusdienās kastetē es atzīmēju tā ‘raksturīgo zīmi’, izsmalcinātu pušķi uz aukslējām, saldu, asu, ar sava veida dziedātu aromātu. Pēdējo reizi bezcerīgi pagaršoja 1970. gada jūnijā, lai aprakstītu tā unikālo apburumu. Nogatavināšana, protams, bet, ja tā ir labi pagrabā, pilnība. Vismaz piecas zvaigznes.
