Bo Barets
2013. gada martā Džeimss L Barets, Napas ielejas Chateau Montelena dibinātājs, nomira 86 gadu vecumā. Viņa dēls Bo, kurš bija vīndaris kopš 1982. gada un tagad ir izpilddirektors, sarunā ar Courtney Humiston sarunājās ar Decanter.com vietni. divas garas intervijas, vienu reizi 2012. gada decembrī un vienu neilgi pēc tēva nāves, par vēsturiskā īpašuma dibināšanu, Kalifornijas šardonē mainīgo stilu - un profesionālo un ģimenes spriedzi, kas gandrīz noveda pie Montelēnas pārdošanas Cos d'Estournel.
Kādi bija pirmie gadi Montelena pilī?
Mēs šeit nokļuvām 1972. gadā, un vīna dārzs bija atkal apvienojies ar pils, bet pils bija pamesta kopš 1939. gada. Mums bija jāpērk viss. Nebija ne cisternu, ne mucu, tā bija netīra grīda. Pirmo moderno vīna darītavu mums vajadzēja uzcelt 1972. gadā, un mums viss bija jāpārstāda.
Vīnogulāji bija atstāti novārtā un tika nolietoti. 1930. gados viņi audzēja mantu, ko varēja nosūtīt uz austrumu krastu, un pēc tam audzēja kooperatīvos gribētos pārdot Gallo. Tas bija rūpnieciskās vīndarības laikmets, un īpašums tika apstādīts tādām smaga ķermeņa sajaukšanas vīnogām kā Alikante Bouschet, Petite Sirah, Grenache, Carignan. Šeit tās nebija īsti kvalitatīvas vīnogas, tās bija domātas tikai beramam vīnam. Tāpēc mēs nopirkām Šardonē un Rīslingā, un tad mēs sākām stādīt Cabernet Sauvignon.
mājsaimnieces no Beverly Hills recaps
Kāds, jūsuprāt, ir jūsu tēva vissvarīgākais mantojums?
Tas, ka viņš bija labākais, palīdzēja cilvēkiem augt. Viņš bija grūts puisis, bet barojošs priekšnieks. Viņš bija bezbailīgs Chateau Montelena komandas vadītājs. Viņš bija labs organizators un labs vadītājs - viņš iemācīja man darīt lietas, kas ir lielākas par mani.
Piemēram, rakstot petīciju, lai Kalistoga kļūtu par Napas ielejas oficiālu apakš AVA?
Viņš man ļāva ar to skriet. Mums tas īsti nebija vajadzīgs, bet tas bija svarīgi mūsu kaimiņiem - viņiem vajadzēja komūnu. Tas bija paplašinājums tam, ko viņš darīja ar Napa Valley Vintners, ģimenes vīndariem [Džims Barets bija abu prezidents], pieejamu mājokli, jūs to nosaucat. Tēvs man vienmēr ir skalojis smadzenes šajā vadošajā lomā. Parīzes degustācijas dēļ mums vienmēr ir bijusi nedaudz vadoša loma mūsu Calistoga AVA un, paplašinot, arī Napa.
Un tomēr jūsu ģimene patiesībā nebija lauksaimnieku vai vīndaru ģimene?
Mūsu iedarbība uz vīnu nav vairāku paaudžu. Mans tēvs uzzināja par vīnu, jo klienti sāka viņu aizvest uz vakariņām LA, tiklīdz viņš guva panākumus, un viņš uzzināja par vīnu UCLA pagarināšanas klasē - un, protams, 1970. gadā vienīgie vīni, ko viņi mācīja UCLA, bija eiropieši. Tātad viņi paskatījās uz Riesling no Rheingau, tad viņi paskatījās uz White Burgundy un Red Burgundy, tad viņi paskatījās uz Cabernet, kas bija Bordo. Kad viņš nāca klajā ar ideju dibināt vīna ražošanas uzņēmumu, viņš vēlējās pagatavot balto Burgundiju, jo tas bija labākais baltvīns no Eiropas, ar kuru viņš bija saskāries, un, protams, labākais sarkanvīns bija Cabernet. Tā kā Kalistoga bija siltāka apkaime [nekā Burgundija vai Vācija], viņš apņēmās šeit, Kalistogā, veikt pirmo izaugsmi Bordo.
Mans tētis patiesībā nebija lauksaimnieks vai agronoms, viņš bija komandas veidotājs. Viņš nolīga īstos cilvēkus un ļāva viņiem darīt savu darbu.
Viens no šiem cilvēkiem bija Maiks Grgihs, vīndaris, kurš 1973. gadā izgatavoja Montelēnu Šardonē. Parīzes degustācija ir ļoti daudz - vai tā tiešām ir tikpat svarīga kā mēs domājam?
Tas tika atskaņots skaļāk nekā jebkad agrāk. Mēs vienkārši vēlējāmies iekļūt vienā līgā ... tikt atļautiem laukumā. Un tagad mēs esam. Un pagarinājumā, ja to var izdarīt Kalifornijas iedzīvotāji, tad to var izdarīt Aussies un kivi vai kāds cits.
Vai Kalifornijas vīna nozare būtu tur, kur tā nebūtu, ja nebūtu Parīzes degustācijas?
Droši vien. Tas bija veids, kā Napa ieleja vadīja Amerikas Savienoto Valstu izcilo vīnu revolūciju. Vai tas būtu noticis pats no sevis? Iespējams, tāpēc, ka laika apstākļi šeit ir pārāk labi.
kāds viskijs viskijam skābs
Vai tas būtu noticis uzreiz kā 1976. gadā? Nē. Tas droši vien būtu prasījis vēl 20 gadus.
Chatel Montelena vēsturē tas bija izšķirošs brīdis, jo tas ļāva mums iestādīt Cabernet. Mana tēta sapnis bija panākt Bordo pirmo izaugsmi, un Chardonnay panākumi ļāva mums to izdarīt.
2008. gadā jūs gandrīz gandrīz pārdevāt Chateau Montelena franču uzņēmumam. Kas tajā laikā notika?
2008. gadā es kļuvu par vīndara meistaru, un man bija jādara daudz vairāk sava tēva darba. Es vadīju apģērbu, bet mans tēvs joprojām bija ļoti atbildīgs.
Man piederēja tikai neliela daļa - man tas joprojām ir -, un mani brāļi un māsas nebija iesaistītas. Tas, kas notika 2008. gadā, bija paredzēts drošai plānošanai. Viņi [St Estephe 2. izaugsmes Reybier ģimene Cos d’Estournel ] piedāvāja man kaudzi naudas [ ziņots vietnē Decanter.com kā 110 miljonu ASV dolāru reģionā ].
sezonas noslēguma dienvidu karaliene
Mēs esam priecīgi, ka darījums izkrita. Tas ļāva manam tēvam atlaist vaļā un man izveidot jaunu komandu. Mums vajadzēja jaunu pagrabu. Mēs lūdzām viņu iestādīt jaunu vīna dārzu. Tas ir daudz prasīts no 80 gadus veca vīrieša.
Kas ir mainījies kopš gandrīz izpārdošanas?
Tas bija labākais, kas varēja notikt. Pēdējie gadi ir bijuši tik jautri. Mēs esam pārstādījuši un uzcēluši [2011. gadā tika pabeigta liela pagraba renovācija]. Mans tētis ir gaidījis uz priekšu, nevis atpakaļ. Mēs skrējām kā monarhija, un kopš tā laika mēs darbojamies kā stabila republika.
Otra lieta, ar kuru Chateau Montelena ir cieši saistīta - un kas notika tajā pašā gadā, ir filma Pudeļu šoks . Cik ietekmīga ir bijusi šī filma?
Mēs atrodamies Napas ielejas [ziemeļu] galā - mēs esam pēdējā vīna darītava, kurā nokļuvāt. Tas nozīmē, ka līdz 2008. gadam cilvēki, kas šeit ieradās, jau bija pazīstami ar vīniem. Vienīgie apmeklētāji, kas mums bija, bija pieredzējuši un izsmalcināti ar vīnu. Pudeļu šoks iepazīstināja mūs ar cilvēkiem, kuri nekad iepriekš nebija apmeklējuši vīna darītavu. ‘Hei, es esmu no Aiovas un vēlos to pārbaudīt.’ Mums bija jāmaina autostāvvieta.
balss 16. sezona 19. sērija
Būšana slavenība, atpazīšana prasa zināmu pieradumu. Es esmu diezgan privāts puisis. Vīndara kultu Roberts Mondavi uzsāka jau 1960. un 70. gados - viņš tika atzīts par zvaigžņu vīndari. Es domāju, ka mana sieva Heidija [Bareta, slavenā Kalifornijas konsultante] man ir vēl atpazīstamāka par viņas pašas sasniegumiem. Es domāju, ka lielākā daļa manas atzinības joprojām ir mana darba.
Kā mainījies Šardonē stils kopš 1973. gada?
Šī ir klasiska māja. Mēs neesam atkāpušies no mana tēva sākotnējā redzējuma, kas ir tradicionāls stils ar Kalifornijas garšām. Ar ‘tradicionālo’ es domāju Eiropas stilu - kurā būtībā ir augstāka skābe. Visiem mūsu vīniem ir Eiropas modelis, ar kuru tie līdzinās. Cilvēki iesaistās šajā visā terroir biznesā, bet mēs to darījām jau sen: mums vienkārši nebija tam nosaukuma.
Vai bija grūti nepadarīt Kalifornijas šardonē lielo, augļu uz priekšu stilu, kas tik ilgi bija tik ļoti populārs?
Ilgu laiku bradājām kalnā. Mūsu vīnu bija grūti pārdot, jo visi dzēra maigo stilu. Bet mēs zinājām, ka tas ir pareizi rīkoties ilgtermiņā, jo tas bija tik labs vīns. Parīzes degustācijas uzvarētāja iemesls ir tas, ka tā darbojās. Paredzams, ka tā garšos kā balta Burgundija, un tā joprojām ir.
Mēs tiešām esam diezgan spītīgi. Kad ap 1982. gadu tika izgudrots maigais Šardonē stils, tas patiešām sāka darboties ar Kendala-Džeksona stilu. Viņi veica malolaktiku, ieguva tur daudz koksnes un arī daudz cukura. Mēs pieķērāmies mūsu ieročiem un izveidojām šo Chardonnay stilu - pīrāgu, liesu, kraukšķīgu un izturīgu.
Vai vidusmēra amerikāņi tuvojas Chateau Montelena stilam?
Plūdmaiņa noteikti ir pagriezusies. Mēs darījām dažas modernākas burgundiešu lietas, piemēram, veselas kopu preses utt. Mēs domājām, ka filozofiski pieturēsimies pie ieročiem, bet uzlabosim augļu apstrādi, lai padarītu mūsu vīnu vēl labāku. Un tas darbojās iespaidīgi. Kad Chardonnay dzērāji bija pietiekami nobrieduši, lai sāktu meklēt šāda veida stilu, mums bija īstais vīns. Tagad gatavojamie vīni ir pārāki par vīniem, kurus gatavojām 1973. gadā.
Tātad stilistiskā svārsts šūpojas atpakaļ?
Jā. Un galvenais iemesls ir tas, ka Chardonnay ir diezgan garšīgs. Šardonē ilgu laiku bija drūma līdzība. Visi izmantoja vienu un to pašu ozolu, to pašu malolaktisko kultūru, to pašu raugu. Viss, kas jums patiešām ir, ir vīnogas, lai atšķirtu lieliskos vīnus no standarta vīniem.
Raksta Courtney Humiston Sonoma
