- Izceļ
- Ilgi lasīti vīna raksti
- Ziņu sākumlapa
Pēc nesenās Bordeaux 2011 vintage kritikas Endrjū Jeffords liek pārvērtēt šo “ļaunprātīgo” gadu.
Katru janvāri nevainojamā Sufolkas piejūras pilsētā Sautvoldā sēž vīna degustācija, lai pieņemtu spriedumu vientuļam četrgadīgam Bordo vintage (jaunākais, ko fiziski izlaiž tirgū). Esmu vienreiz piedalījies šajā pasākumā, lai gan tik sen, ka vairāki mani degustētāji šajā gadījumā tagad apstrīd eņģeļa daļu.
Pašreizējo degustatoru vidū ir daudzi draugi, kuru aukslēju es ļoti cienu, tostarp rakstnieki Jancis Robinson, Steven Spurrier un Neal Martin tirgotāji Stephen Browett, Barry Phillips un Alex Hunt un bijušais brokeris Bill Blatch.
Jaunākā degustācija, par ko viņā ziņoja Jancis Robinsons Financial Times 13. februāra kolonnath2016. gads bija 2012. gada vecums, bet man īpaši uzmanību piesaistīja 13 sarkano-Bordo gadu veco vietu klasifikācija laikposmā no 2000. līdz 2012. gadam, kas noslēdza rakstu (balsošana par šo sitienu parādi ir ikgadējs rituāls).
ir čelsija, kas atstāj jaunu un nemierīgu
Es neatsaucos uz cīņu par pirmo vietu laika posmā no 2005., 2009. līdz 2010. gadam (grupai tas ir šādā secībā): garšīgs subjektīvā vingrinājums, kurā palikušas daudzas desmitgades. Kas mani šokēja, bija pēdējā vietā esošā vīnogu raža: 2011. gads, kas rakstā aprakstīts kā “nožēlojams” un “vājš”.
Es pavadīju divas laimīgas dienas 2015. gada septembrī, nogaršojot lielāko daļu no sarkanajiem Bordo 2011. gada augumiem (lai gan diemžēl ne pirmās izaugsmes, Petrus, Cheval Blanc un Ausone). Novietot šo vīnogu sliktāk nekā izdilis-latte 2002., šarmantie 2004. un dažkārt vājie ceļgali 2007. un pakārt kaklā tādus īpašības vārdus kā “nožēlojami”, man šķiet taisnības kļūdas. Man personīgi 2011. gads patīk vairāk nekā dažreiz saspringtie un pārāk nopietnie 2008. gadi, un vismaz tikpat daudz kā patīkamie, nepiespiestie, drosmīgie 2006. gadi (vecums, ar kuru tam ir daudz kopīga), un es domāju, ka tas salīdzina labvēlīgi ar 2002., 2004. un 2007. gadu.
Labākie 2011. gadi ir klasiski, dāsni uzbūvēti, labi uzbūvēti un noturīgi vīni ar patiesu gastronomisko potenciālu, kurus es labprāt vēlētos īpašumā un pagrabā, un kuri, manuprāt, izrādīsies populāri pieredzējušo sarkano Bordo mīļotāju leģionu vidū, kuri joprojām pulcē pasaules smalko pasauli - vīna tirgus ar nosacījumu, ka viņi dod viņiem vismaz desmit gadus ilgu pagraba nogatavošanos, pirms viņi sēž kopā ar viņiem vakariņot.
Es, godīgi sakot, nesaprotu, kāpēc mani iemācītie draugi ir notriekti 2011. gadu zemē un izdara to ellē.
Tās en primeur cenas, protams, bija nepareizas, taču tas ir atsevišķs jautājums, kuru tirgus tagad ir izlabojis, ņemot vērā Bordeaux négociants lielo diskomfortu (ar visiem spēkiem speriet to pils īpašniekiem, bet ne vīniem). Pagaidām to nav viegli nobaudīt, jo tas parasti ir miecīgs, taču degustētājiem nekas nav noderīgs, ja vien viņi nav gatavi darboties kā aizstājēji, un tanīni darbojas pavisam citādi, dzerot sarkanvīnu ar ceptu liellopa gaļu un Jorkšīras pudi tādā veidā, kā jūs tos varētu atsevišķi nobaudīt neilgi pēc brokastīm piejūras pilsētā ziemā. (Protams, visi mani draugi to zina.)
Arī 2011. gads ir pretrunīgs, lielākā vīnkopības problēma ir jaukta gatavība pat tajā pašā ķekarā. Tā bija dziļi Atlantijas okeāna vasara, kas nozīmēja gandrīz visu iespējamo laika apstākļu devu kādā vai citā brīdī un ar draudīgu, mitru galu. Nav ideāli apstākļi tiem, kuri nevēlējās mocīties ar visu jauno šķirošanu, un jāsaka arī tas, ka tas ir vīnogu raža, kas atbalsta labākās vietnes.
Bet tiem, kam ir resursi un griba ātri šķiroties, kas mūsdienās nozīmē lielāko daļu nopietno ražotāju, līdz agras ražas sākumam septembra sākumā bija pietiekami daudz, bet ne pārspīlēti gatavs cukurs. Tā bija silta vasara kopumā, tāpat kā visi lielākie Bordo gadu vecumi (un atšķirībā no 2002., 2004. un 2007. gada).
Vīnogu ražas īstā īpatnība bija tāda, ka miecvielu bagātība un amplitūda, šķiet, bija apsteigusi cukura gatavību, un tas, cik lielā mērā jūs tanīniem devāt piekļuvi vīnam vīna pagatavošanā, prasīja lielu noturību. Neviens aukslēju komplekts nekur pasaulē tanīnus nesaprot labāk nekā Bordelais aukslēju, un es domāju, ka daudzi gadījumi, kas pārrauga ekstrakcijas un macerācijas, tos pareizi vērtēja. Neuztraucieties par tanīniem, dodiet viņiem tikai laiku. Smalks miecējošs sarkanvīns ar spēju pielāgoties vecumam joprojām ir retums pat mūsdienu ievērojami paplašinātajā vīna pasaulē. Tā ir vērtīga sarkanā Bordo apelācijas daļa.
Pēc tam vienīgais jautājums attiecas uz augļu gatavību. Dažos vīnos var redzēt zaļus toņus un petrolejas pēdas, un man tās ir vintage neveiksmes. Lielākā daļa Médoc vīnu ieguva aptuveni 13%, turpretī, manuprāt, tie, iespējams, būtu bijuši labāki par 13,5%, tāpēc šajā posmā augļi ir nedaudz kautrīgi no tanīna, bet lasīšanas zvans pārsvarā bija uz vietas šķirošana nodrošināja, ka augļu garšas ir nogatavojušās.
Personīgi es domāju, ka tā bija lieliska Margaux vīnogu raža, kuras smilšainākās augsnes un smalkie granti nozīmē mazāk tanīna un agrāku nogatavošanos: Palmer un Rauzan-Ségla ir divas absolūtas vintage zvaigznes. Kreisais krasts 2011, šķiet, ir paredzēts tradicionālajiem, vecās skolas dzērājiem, kuri sūdzas par augstiem spirtiem 05, 09 un 10, bet kuriem tomēr patīk “klasiskais klarets”. Tanīnu kvalitāte ir pasaule, kas atpaliek no brutalitātes, kas reiz bija redzama tādā vīnogu ražā kā 1975. gads. Bordo ir pārcēlies.
Čikāgas uguns 7. sezona 20. sērija
Tā kā ir Merlot, spirti atrodas nedaudz augstāk labajā krastā, un augļiem ir miesas izjūta, kas labi darbojas ar bagātīgām miecvielu struktūrām, pieņemot, ka no zaļajiem toņiem ir veiksmīgi izvairīts. Pomerols, tāpat kā Margaux un dažādu iemeslu dēļ, man šķiet vairāk panākums nekā augstākā, vēsāk piesārņotā St Emilion, kur jūs laiku pa laikam atradīsit kādu zaļumu. (Lai arī Kabernetfranks 2011. gadā St Emilion bieži bija ļoti veiksmīgs.)
Šeit katrā ziņā ir neliela izcilu vīnu izvēle no šī ļaunā gada. 2011. gads nav izcils vīnogu raža, taču tas atrodas kaut kur starp labu un ļoti labu (un nekādā ziņā nav nožēlojams). Es domāju, ka labākie sarkanie Bordo 2011. gadi kalpos labi un sagādās milzīgu prieku dzerot brieduma laikā, galvenokārt 2020. gadu beigās un 2030. gados, līdz tam laikam es, iespējams, pats būšu rindā pēc eņģeļa daļas.
Pieci (gandrīz) pieņemami Bordo 2011 vīni
Mainīt Ego de Palmeru 2011
Dziļā krāsā ar neatvairāmām smaržām: melni augļi, lilija, jasmīns. Daudz vieglāki tanīni nekā tā brālis, bet ļoti skaists Margaux ar izvēlētiem augļiem un krāšņu aromātisku smalkumu: viss apmetnis, bez dunci. 92
Chateau Angludet 2011
staigājošais mirušais 6. sezonas fināls, kurš nomirst
Šis vīns ir nekomplicēts valdzinātājs, ar rudens ogu, saldā krējuma un peonijas ziedu smaržām. Maigs, nepiespiests, nedemonstrējošs, tomēr plašs, plīša un sulīgs. Kurš teica, ka 2011. gadam bija jābūt smagam? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
2011. gads ir lielisks panākums jaunajam režīmam šeit: šim vīnam ir dažas sāļās, gaļas un pameža notis, kas iezīmē citus apkārtnes vīnus, savukārt aukslēju garša ir smalka, rafinēta, koncentrēta, patīkami aizraujoša, ar rezonanses garšu tanīnos, kā arī faktūras spēks. 93
Château d'Ussan 2011
Šis ir vīns, kuru man ir paveicies nobaudīt atkārtotās reizēs, un tas ir atbruņojošs Issans: pilns ar ziedu pacēlumu un šarmu, savukārt aukslēju garša ir aromātiska sarežģītība, ilgstoša, gatava, gandrīz kraukšķīga augļa kodols, kamēr šķiet, ka pat tanīni ir aromātiski. Labākais nākamajā desmitgadē. 91
Château Phélan-Ségur 2011
St Estèphe 2011. gadā viss var kļūt ļoti stingrs (Montrose ir monumentāli smags), un Phélan-Ségur komanda ir novērtējusi vintage līdz pilnībai. Ja jums ir apnicis “saldais” klarets, vienkārši iebīdiet degunu šī vīna vēsā, rasainajā, agrā rīta svaigumā, pēc tam izbaudiet to pašu nogatavojušos augļu stilu ar neapoloģisko strukturālo bagātību, kas bija paslēpta vīnogu mizas. Tas viegli pamanīs pāris desmitgades. 92
labākais vīns ar ceptu cūkgaļu
Pieci greznie Bordo 2011. gada vīni
Ziedu Pétrus 2011
Kurš ir labāks 11, Trotanoy vai Fleur-Pétrus? Tas ir grūts zvans, un Trotanoy noteikti ir vairāk vēdera miesas, taču man patīk iņ-jaņ kontrasts starp La Fleur-Pétrus smalko augļu stila slepenību, žēlastību un izsmalcinātību un stingrajiem, koriģējošajiem, bet nežēlīgajiem tanīniem. Arī šeit ir apbrīnojami kvēlojošs grants gatavība, bez neveiklības, ko māla augsne varētu radīt 2011. gadā. 93
Château Valandraud 2011
Es ne vienmēr esmu bijis Valandraud cienītājs, bet Žanam Lukam Thunevinam ir izdevies pagatavot ļoti skaistu vīnu 2011. gadā. Aromāti ir patiešām eleganti (piemēram, Eglise-Clinet šajā posmā ir “ozolkoka”): plūmes, ziedi, āda. Garša ir maiga, izveicīga, sulīga - līdzīga Rauzan-Ségla, kas drīzāk ir meistarklase, nevis ar uzkrāšanos. 94. lpp
Château l'Eglise Clinet 2011
Šeit ļoti tiek parādīta Eglise-Clinet leģendārā vitalitāte, stingrība un modrība, lai gan vīnam ir nepieciešams ilgāks laiks, lai nokratītu tā pamatīpašības, un tajā brīdī tas var nopelnīt augstāku punktu skaitu. Ķiršu augļi ir svaigi un atlētiski, nogatavošanās ir rezonējoša krūšu tanīniem atklāti un tieši. Tas izceļas pavēli, un tas nenonāks tur, kur dodas, pāris ļoti patīkamās desmitgadēs. 94. lpp
Château Rauzan-Ségla 2011
Smalkāks aromātisks profils nekā Palmer šajā posmā, lai gan vīns ir gaišāks: parfimērijas garšvielas, cimdu āda, liķiera upenes. (Pure Chanel.) Pēc garšas ļoti turīga un viengabalaina: teksturāli plaša, svaigi auglīga, tomēr grezna un pievilinoša. Tas ir nedaudz graciozāks un pievilcīgāks nekā Palmers, taču uzbūvēts ilgtermiņā, un tā daļu lieliskais izvietojums joprojām būs acīmredzams, pēc divām desmitgadēm. 95
Chateau Palmer 2011
Tumši violeti-melnā krāsā, ar aromātisku profilu, kuram nepieciešams ilgāk nosēsties un izvērsties. Tomēr, ņemot vērā gaisu un siltumu mutē, jūs varat redzēt vīna krāšņumu, kuru aromāti (sakņu garšviela, citrusaugļu zieds, roze) slēpjas aukslējās, nevis tikko parādās uz deguna. Tas ir mīksts, plats, teksturēts un brokādēts tanīns, nogatavojies skābums un augļi ir lieliski savienoti. Augstāks rādītājs aicina, kad aromāti nosēžas, atsvaidzinās un paaugstinās. 96
Vairāk Endrjū Džefforda sleju:
Balbaina vīna dārzi Sanlucar. Kredīts: Ramiro Ibáñez
Jaunie un nemierīgie 23
Džefords pirmdien: Heresas terroir izaicinājums
Pēdējās trīs desmitgades Džerezam bija traumatiskas ...
Kredīts: Endrjū Jeffords
Džefords pirmdien: Natoli pieskāriens
Endrjū Džeffords ieskatās viena no ietekmīgākajiem Langedokas vīna konsultantiem darbā un nogaršo dažus
Vīnogulāji pie Emerich Koebernik. Tās vīnus zemāk iesaka Džefords. Kredīts: Weingut Emerich Koebernik
Džefforda pirmdien: Vācijas Big Dry
Endrjū Džeffords atrod topošu un gaidāmu vācu vīndaru grupu ar nosaukumu Riesling paaudze, kas izceļas no valsts ar spēcīgu vīna dārzu
Métairie Grande du Théron pie Vignobles Sigaud Cahors. Kredīts: Endrjū Jeffords
Džefforda pirmdien: Par mīlestību uz kaļķakmeni
'Kaļķakmens ir labākā ballīte vīna pasaulē,' saka Čīles augsnes eksperts Pedro Parra, kurš pievienojas Endrjū Džeffordam
