Ēriks Mišels un Lidija Burjignona
Mans 24. gads kā aizstājēja dzēriens tuvojas beigām. 2012. gads ir bijis stimulēšanas straume, no kuriem dažus svarīgākos aprakstīšu šonedēļ un nākamajā. Katrs vīns, protams, ir tā radītāja vai radītāju gada darbs. Es pateicos viņiem. Tas, ka dažreiz vientuļš darbs, kā arī spēks un drosme, ko tas nozīmē, bieži man ir prātā, kad dzeru.
Foto: Ēriks Mišels un Lidija Burjignona
Dzeršana apstiprina degustāciju, un mans nolūks bija sastādīt šīs piezīmes, pamatojoties tikai uz vīniem, kuri man bija rīkojušies vienā virzienā pa manu kaklu. Tomēr ir grūti ... Bija dažas aizraujošas pudeles, kuras es dabūju tikai nobaudīt, tāpēc es tās iekļauju, pamatojoties uz to, ka es tos būtu nosūtījis ātri uz dienvidiem, ja apstākļi to ļautu. (Es izslēdzu arī tos vīnus, par kuriem iepriekš esmu rakstījis ilgi.)
Mans ceļojums uz Châteauneuf gada sākumā bija neaizmirstams ceļojums ne tikai par drausmīgo vēsumu, jo nepielūdzamais Mistral drupināja zem nulles vīna dārzus. Paradoksālā kārtā nav iespējams, ka daudzos Châteauneufs neapbrīno Saules spēks, taču, zinot dažus no šiem, es zinu, ka sagūstītā saule var palikt un desmit gadus vēlāk aizdedzināt kaklu neatkarīgi no tā, cik daudz punktu viņi tika kristīti. Châteauneuf, par kuru es sapņoju dzert kopš februāra, ir 2007. gada La Nerthe: lieliskas vietas un sezonas brīnišķīgā klātbūtne un dziļums, bet to Kristiana Voe komanda izteica ar zamšādas cimdu ierobežošanu un izsmalcinātību, ko Pjērs Lurtons no Cheval Blanc nevēlētos. neesiet neapmierināts. Starp baltajiem Vinsents Avrils 2010. gada Clos des Papes Blanc atgādināja Hokusai ķiršu ziedu druku: augļu dārza ziedi, kas plosījās par spilgti mandeļu kodolu.
Tikmēr gada iespaidīgākais Ronas atklājums notika marta beigās: Ērika Mišela Cros de la Mûre. Es vēlētos, lai es nopirktu vairāk viņa majestātiski blīvās, sūnainās 2009. gada Masch d'Uchaux nekā trīs pudeles, kuras es darīju, no kurām paliek tikai viena: tā ir viena no lielākajām Côtes du Rhône-Villages, ko es jebkad esmu izmēģinājis, un vīns kas lielāko desmitgades daļu sāk pagrabā.
Daudz vēlāk gada laikā Lionā, vērojot leju uz Ronu no Les Trois Dômes virs Sofitel, es atjaunoju dzeršanas kontaktu ar vienu no maniem iecienītākajiem Ronas baltumiem gan vērtības, gan bagātības dēļ: Bernarda Gripa St Péray Les Figuiers. 2010. gada izskatā šis mazskābais baltais ir sulīgs un smadzeņu - baltā stila, ko Dienvidu puslodē vajadzētu radīt bagātīgi, bet tas vēl nav, vai vismaz vēl nav.
Man patika divas dienas marta sākumā mīkstināt mīkstumu un kažokādu Bandolā. Ir grūti izvēlēties vienu no vismaz pārdesmit lieliskiem vīniem, bet ļaujiet man teikt tikai to, ka īsti nevarējāt atrast labāku Vidusjūras reģiona aromātu un garšu kopsavilkumu nekā tie, kas slēpjas 2009. gada Bastide Blanche: priedes, citrusaugu birzis, olīvas, timiāns , rozmarīns, akmeņi, to visu ar nevainojamu precizitāti un definīciju noteica ietekmīgais Mišels Bronzo. St Estèphe (kur es atradu sevi pēc pāris nedēļām) garšas spektrs ir ļoti atšķirīgs, taču starp šīm divām zonām ir strukturālas līdzības.
Garša 2009. un 2010. gada Montrose, kas atradās blakus, bija atklāsme, un tas izdedzināja drošinātāju manā līdz šim rūpīgi kalibrētajā rādītājā: 2009. gadā bergamots sajaucas ar gaļu un grafītu, un tā garums un platums ir mutē, savukārt 2010. gads smaržoja vēl cildenāk ( vairāk ciedra, vairāk Havannas lapu, vairāk augšstilbu) un garša ir blīvāka, tumšāka, tauta, dziļāka un iekļūstošāka. Es nevaru vien sagaidīt, kad varēšu atkārtoti nogaršot šos vīnus, un ceru tos kādreiz izdzert, lai gan abi izceļas septiņu līgu zābakos.
Man ar nepamatotu laipnību man tika pasniegts gada lielākais nobriedušais vīns Austrālijā: svinētā 1962. gada Penfolds Bin 60A (līdzās Haut-Brion 1986). Sēnes, vīraks, āda: klasiskas piezīmes vecajā sarkanvīnā, un tās visas bija šeit. Tik neparasti bija smaržu apjoms un aktivitāte, aukslēju pārpilnība un dzīvīgums: 50 gadus vecā vīnā tas ir pilnīgi maz ticams. Tās izteiksmīgums Haut-Brionam līdzās šķita drūms un mierīgs, kaut arī grandiozs.
No 20 vai 30 izcilākajiem jaunākajiem vīniem, kurus es pagaršoju maijā Austrālijā, neviens mani nav turpinājis vajāt tāpat kā saujiņa no Mednieku ielejas: Makviljama 2005. gada Lovedale Semillon, visi mitrie putekļi, pūderakmens un pētersīļi, mežģīņu ražotājs vīns 2006. gada Brokenwood Graveyard Shiraz, sāļš, izsmalcināts un burgundietis savā artikulācijā un iekšējā mirdzumā, un 2011. gada Harkham Old Vines Shiraz vīns, koncentrētāks vīns ar burvīgu tīrību un teksturētu augļu svaigumu.
Hantera ielejas vīndaru meteoroloģiskajiem ceļojumiem bieži jārada vēlme no tā visa atteikties. Lūdzu, nedariet.
Raksta Endrjū Jeffords
