MICHAEL BROADBENT
Pirmkārt, jocīgi mazs savādums, kas izrādījās daudz labāks, nekā gaidīts: puse pudeles Kalifornijas Syrah.
Mani piesaistīja ļoti oriģinālā dekoratīvā priekšējā etiķete: mākslīgā viduslaiku kokgriezums vīrietim, kurš valkā disketi ar sarkanu cepuri un uzspiež lielu spalvu, kreisā roka satverusi ziedu pārpilnības ragu, labā puse turot vaļā savu apjomīgo mēteli, lai parādītu kabatas, kurās izdalās somas no zelta.
Paneļos, augšā un apakšā, “California Syrah” un “Bonny-Doon-Vineyard”. Nav norādes uz vīnogu ražu, līdz es pamanīju trīs sīkus romiešu ciparus: MMI. Lai palīdzētu tiem, kuriem nav klasiskās izglītības, uz aizmugures etiķetes skaidri redzams “2001”. Vīndara vārds nekur neparādījās, bet tas varēja būt tikai Randals Grahms, novatorisks, nedaudz savāds raksturs Santa Krusā, kas specializējas Ronas šķirnēs.
Es ļoti cerēju uz kaut ko patiešām interesantu. Vīns bija dziļš un bagātīgs, ar plūmotu malu, ‘pagriezienā’ - ne jaunības purpursarkanā krāsā, ne acīmredzami nobriedis - bet deviņu gadu vecumā noteikti bija gatavs dzeršanai? Tās deguns ir nedaudz nenosakāms, nedaudz gaļīgs, bet ar garšu labiem augļiem mīksts, gaļīgs, ar krustnagliņu pieskārienu, pārsteidzoši mērenu 13,5% spirta saturu un labu garumu. Mēs ar Dafni to izbaudījām.
Mans nākamais mērķis bija izolēt savas grāmatas par Kalifornijas vīnu, lai uzzinātu vairāk par Grahma pionieru darbu. Sākumā man vajadzēja izķert jebkuru Hjū Džonsona Pocket Wine Book izdevumu. Starp citiem informācijas fragmentiem es atradu Grahmu, kas aprakstīts kā “nikns frankofils”, kurš vada “uzlādi pret Ronas šķirnēm”. Bet tā vietā es atrados iegremdējies Leon D Adams visaptverošajā klasikā The Wines of America. Adamss, kuru es pirmo reizi satiku tās publicēšanas laikā 1973. gadā, dzimis 1905. gadā un pēc aizlieguma kļuva par augstāko amerikāņu vīnu hroniku. Dzīvojot Kalifornijā, viņa pirmais nozīmīgais “dienas darbs” bija Vīna institūta dibinātājs un 20 gadus direktors. Es viņam atradu zināšanu un gudrības avotu. Viņš iestājās jau 80. gadu beigās, kad pievienojās vīna gaismekļu panteonam.
Pārlūkojot Adamsa tomātu, es uzjautrinājos lasīt viņa ziņojumu par “Boone’s Farm ābolu vīnu ar marķējumu 11%”, kas līdz 1970. gadam bija kļuvis par “visvairāk pārdoto jebkura veida vīnu Amerikas Savienotajās Valstīs”. Pēc gada sekoja ‘Strawberry Hill, gāzēts ābolu vīns ar zemeņu garšu’, pēc tam ‘Wild Mountain, degustējot galvenokārt Concord vīnogas’, un ‘Ripple, vīns ar Ring-a-Ding aromātu’. Uzminiet, kurš stāvēja aiz šiem visiem? E&J Gallo.
Tomēr Kalifornija jau gatavoja izcilus vīnus, īpaši Napas ielejā. Lai arī Napā dominē Cabernet, Beaulieu vīna dārzu slavenākais vīndaris André Tchelistcheff izgatavoja vienu no izcilākajiem Pinot Noirs, ko jebkad esmu baudījis - savu slaveno 1946. gadu.
60. un 70. gados bija citi pionieri, piemēram, Džo Heitss, izcils, bet reizēm pievilcīgs vīna ražotājs. Apmeklējot viņu 80. gadu sākumā, es netaktiski paudu neticību, ka viņš savā vīna darītavas veikalā pie Sv. Helēnas šosejas pārdeva savu 1970. gada Martas vīna dārzu Cabernet Sauvignon par tādu pašu cenu kā 1970. gada Château Latour.
Bet es atkāpjos. Iegremdējot manu pašreizējo degustāciju grāmatu: rets sešu zvaigžņu vīns, izcilā 1971. gada vintage Château Climens, ir tikai viens no lieliskajiem našķiem, kas izliets intīmās vakariņās, kuras rīkoja Decanter, lai atzīmētu manu 400. ikmēneša rakstu. Vidēji dziļa dzintara zelts ar piesātinātu, apelsīnu pieskārienu, smaržīgu, ar necaurlaidīgu vecuma dziļumu joprojām salds, vāji intensīvs ar krāšņu garšu, lielu garumu un ilgstošu pēcgaršu.
Citā reizē, degustējot itāļu vīnus, ko pasniedza izcilu ģimenes ražotāju grupa (diemžēl, pārāk daudz, lai tos pieminētu), mans mīļākais sarkanais bija Lungarotti ģimenes Rubesco, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : maiga, maiga krāsa, skaists deguns, kas paredz tā bagātīgos, tomēr nepietiekamos augļus un brīnišķīgo tekstūru. Visizcilākā. Žēlīga ģimene, kas gatavo žēlīgu vīnu.
Starp baltajiem Ca’del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Ļoti gaiši aromātisks, garšīgs aromāts, ļoti laba skābuma pakāpe, pikanta apdare, vēl jo vairāk interesanti dāsnā, par dzīvi lielākā vīrieša aiz Ca’del Bosco, Maurizio Zanella sabiedrībā. Es viņu pirmo reizi satiku pirms daudziem gadiem, balstoties uz viņa Rolls Royce Parīzes Konkordes laukumā. Vintera meistaru degustācijā Vintners ’zālē es tikko viņu atpazinu, jo aizgāja viņa plūstošās slēdzenes (ņemiet vērā, ka mani mati ir mainījušies no tumšiem uz baltiem), bet tomēr viņa pārpilnais es. No lieliskiem varoņiem top lielisks vīns.
Raksta Maikls Brodbents
