Tempranillo vienmēr būs Rioja enkurs, bet Eimija Vislocki atrod ražotājus, kas meklē citas vietējās vīnogas, lai piedāvātu alternatīvus stilus
kurš ir Džeka Abota īstais tēvs
Cojon de gato, iespējams, nekad nepieķersies, bet tas ir starp 70 vietējām vīnogām, kuras Rioja ar mīlestību kopj, cenšoties atjaunot to izmantošanu. Burtiski tulkojot kā “kaķa sēklinieku” - un tā saukto tā izskata dēļ uz vīnogulāja - ir grūti iedomāties, ka tuvākajā laikā kaķu anatomijas daļas rotā pudeles etiķetes. Patiesībā šī konkrētā vīnoga, iespējams, nekad neredzēs pudeļu pildīšanas līniju, taču uzmanība, kas tiek veltīta tradicionālo Riojan vīnogu atdzīvināšanai, ir daļa no skaidra centiena reģionā saglabāt savu identitāti tirgū, kurā bieži dominē identikit reds, kas izgatavoti no nedaudzām. vīnogas ar nelielu reģionālo tipiskumu vai bez tās.
'Mēs nevēlamies pieļaut tādu pašu kļūdu kā Navarra,' saka Ricardo Aguiriano San Vicente no vispārējā ķermeņa vīniem no Rioja. ‘Pēc tam, kad viņi atļāva stādīt un paaugstināt
starptautisko vīnogu ražotāji novārtā atstāja Garnacha un koncentrējās uz Cabernet. Pēkšņi viņiem nācās sacensties ar 100 citām valstīm, ar “es-pārāk” vīniem. ”Rioja tomēr nav gluži pieticis drosmes pilnībā aizvērt durvis starptautiskajām vīnogām, un ilgstoši, diezgan farsiski piekāpjoties tiem. kas vēlas kopēt Navarra piemēru, ražotāji var izgatavot sarkanvīnus, izmantojot starptautiskās vīnogas - ja vien šīs šķirnes nav minētas etiķetē. Šādiem stādījumiem un pudelēs iepildīšanai ir “eksperimentāls” statuss, neskatoties uz to, ka šādi eksperimenti nav gluži jauni un diez vai mainīsies status quo nākamās desmitgades laikā.
Tātad, kā mēs varam sagaidīt, ka vidējais Riocha stils mainīsies 2010. gados? Rioja joprojām ir sevišķi lojāls Tempranillo, apzinoties, ka tas ir veicinājis zīmola atpazīstamību, par kuru ir jāskauž daudzi vīna reģioni. Neskatoties uz to, ka pasaules eksports pagājušajā gadā samazinājās par 11%, septiņu gadu laikā pirms tam kopējais pārdošanas apjoms eksporta tirgos pieauga par 57%. Mantra, šķiet, ir „kvalitāte un konsekvence”, un šī uzmanība ir atmaksājusies - lielākajai daļai patērētāju, iespējams, nav ne jausmas, ka Tempranillo ir galvenā Riohas (un šajā ziņā Spānijas) vīnoga, taču viņi zina, ka vīns, ko viņi izvēlēties no plaukta būs mīksti, zemeņu augļi ar vaniļas domuzīmi.
Vai vismaz tā tas ir bijis agrāk. Mūsdienās ievārītos augļus un vaniļu daudzos vīnos aizstāj mērķtiecīgāks, tīrs, augļu virzīts, strukturēts stils. Ilgstoša novecošanās vecākās mucās vairs nav labvēlīga, un jaunākos ozolos vīnus iztur uz īsāku laiku. Krianza turpina pieaugt popularitātē uz Gran Reserva kategorijas samazināšanās rēķina.
Tāpat jauns uzsvars tiek likts uz vienas šķirnes un viena vīna dārza vīniem, un lielāka uzmanība tiek pievērsta Rioja dažādajiem teroāriem. “Vēsturiski mēs koncentrējāmies uz to, cik ilgi vīni ir pavadījuši mucā un pudelēs,” stāsta Roberto Alonso no Bodegas Valdemar Riohas Alavesā. ‘Tagad tas sāk mainīties, runājot par augsnēm un apakšreģioniem un viena vīna dārza vīniem.’
Audzētāji joprojām ir dominējošais spēks Riohā, un vīna darītavām pieder tikai 15% no vīna dārzu platības. Tas izskaidro, kāpēc līdz šim vīna darītavas ir apspriedušas vīndarības ražošanas aspektus - kā jūs varat sajūsmināties par vīna terroir raksturu, ja tas, iespējams, ir augļu maisījums no visas Riohas? Tas arī izskaidro, kāpēc Tempranillo veido 80% šeit iestādīto sarkano vīnogu - audzētājiem un audzētājiem ir vieglāk audzēt un pārdot nekā pārējiem galvenajiem vietējiem sarkanajiem - Garnacha, Graciano un Mazuelo.
Būs dzimtā
Īpaši Garnacha ir cietusi uz Tempranillo rēķina, jo stādījumu samazināšanās dēļ Riojā ir tikai 6000 ha, salīdzinot ar Tempranillo 50 000 ha. ‘Garnacha popularizēšana ir notikusi siltākajā Rioja Baja apakšreģionā, taču Rioja Alta vienmēr būs vieglāk pārdot Tempranillo,» skaidro Džons Radfords, Decanter World Wine Awards reģionālais priekšsēdētājs Spānijā. Vai arī, ja audzētājiem ir nauda, viņi tā vietā stādīs modīgo, bet joprojām reto Graciano.
dejo ar zvaigznēm, 28. sezona, 2. sērija
Garnacha, Graciano un Mazuelo izgatavoto vienas šķirnes sarkano krāsu skaita pieaugums, kā arī Rioja vīna struktūras projekts vietējo šķirņu glābšanai uz izmiršanas robežas satricina lietas. Tempranillo vienmēr būs galvenais spēks, taču citas reģiona vietējās vīnogas piedāvā aizraujošas alternatīvas tiem, kas apņēmušies meklēt vīnus, kurus bieži gatavo ļoti mazos daudzumos.
Runājiet ar jebkuru Rioja par šo tēmu, un vienmēr parādās vārds Huans Karloss Sanča. Viņa doktora disertācijas nosaukums bija “Vietējo minoritāšu vīnogu atdzimšana DOCa Rioja”, un līdz šim viņa karjerā tā bija visu laiku aizraujoša kaislība. Viņš 1995. gadā izgatavoja Riocas pirmo šķirni Graciano Viña Ijalba (“Tas būtu bijis pirmais pasaulē,” viņš saka apbēdinoši, “bet brāļiem brāļiem Austrālijā”), kam sekoja pirmā Maturana Blanca 2001. gadā un pirmo Maturana Tinta 2002. gadā. Viņš ar savu Ad Libitum etiķeti atdzīvina vairāk vietējo vīnogu nelielos daudzumos.
'Pasaulē ir apmēram 8000 vīnogu šķirņu,' saka Sanča, 'bet tikai 10 no tām veido 90% produkcijas. Vīnam citādi vajadzētu būt ar ģeogrāfisko zīmogu, tā ir tikai Coca-Cola. 'Viņš saka, ka dažas šķirnes nav iespējams atdzīvināt, taču ir sešas, kas ir paredzētas uzmanībai: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (nejaukt ar Torrontes). ), Maturana Tinta, Maturano un Monastel de Rioja (nejaukt ar Monastrell). Sančai pieder 2,5 ha Maturana Tinta un 1,5 ha Tempranillo Blanco, un abu jaunākajiem gadiem ir liels potenciāls - vīnogas ir raksturīgas, individuālas un tām ir tik svarīgs ģeogrāfiskais zīmogs.
'Tempranillo Blanco vēl nav plaši izplatīts, jo tas ir nesen atklāts - Tempranillo Tinto dabiska mutācija,' skaidro Sanča. 'Tam ir fantastisks skābums un aromāti, un tas labi savienosies ar Viura.' Sanča uzskata, ka labākie vīni ir maisījumi, bet monovietālajiem vīniem ir vērtība ', lai parādītu citas vīnogas un izglītotu cilvēkus.' Sarkanās vīnogas Maturana Tinta ir arī ideāls sajaukšanas partneris, viņš saka. Tam ir laba krāsa, elegance un skābums, kas ir ideāli piemērots diezgan zemas skābes Tempranillo. Baronam de Lijam ir 20 ha, un rīkotājdirektors Viktors Fentess to raksturo kā “slēptu dārgakmeni”. Bodegam Valdemaram ir arī mazs daudzums, un viņš ar etiķeti Inspiracion izgatavo vienas šķirnes versiju.
Daudz vieglāk Rioja ir atrast viena veida Garnacha un Graciano piemērus. Sanča cer uz Garnachas stādījumu samazināšanās apstāšanos. ‘Tikai pirms 35 gadiem Garnacha bija iestādīts vairāk nekā Tempranillo, tagad tas veido tikai 14% sarkano stādījumu. Problēma ir tā, ka raža ir nekonsekventa, vinifikācija ir grūtāka nekā Tempranillo, un tai nav tādas krāsas kā Tempranillo, kas nozīmē, ka to ir grūtāk pārdot ASV, kur Pārkera ietekme nozīmē, ka viss ir saistīts ar krāsu, krāsu, krāsu. '
vai dzer aukstu sarkanvīnu?
Vairākas vīna darītavas tagad gatavo 100% Garnacha vīnus, tostarp Bodegas Breton Rioja Alta, kur vīndaris Pilar Bello novērtē savus izteiktos ziedu aromātus. Viņa gatavo vīnu pilnīgā stilā, kas izturēts no franču ozola, bet gatavs dzert. Pirmā Rioja vīna darītava, kas izgatavoja rezervātu no Garnacha, bija Valdemārs ar mērķi pagatavot nopietnu vīnu, kas varētu novecot. 'Mēs esam ļoti ticīgi Garnačai,' saka eksporta direktors Roberto Alonso. ‘Priorat un Châteauneuf-du-Pape ir veci vīnogulāji, kas vīniem dod labu vecumu, tad kāpēc gan ne šeit?’ Rioja Alavesa pilsētā Valserrano ražo Garnacha, kas parāda, ko var dot vīnogulāji ar noteiktu vecumu un labu augsni.
Komercdirektors Hosē Migels Zubija pie Luisa Kanajas ceļa saka, ka Alavesa ir pārāk forša, lai pagatavotu 100% Garnacha, taču vīna darītava turpina eksperimentēt ar šo šķirni. Bet tas rada šķirnes Graciano. “Šī vīnoga ir kā marmite,” saka Zubija, “vai nu jūs to mīlat, vai ienīstat.” Labi šķirņu piemēri parāda burvīgu krāsu, alkoholu un skābumu, piparmētru, pikantu degunu un minerālu garšu, kuru līdzsvaro melni tumši augļi. Vīnogas ir ļoti grūti audzēt - joks ir viegls, ka Graciano cēlies no audzētāju atbildes uz pieprasījumiem to audzēt: ‘Gracias, no’. Vai arī tas varētu nākt no gracia - prieka vai žēlastības -, ko tā aizdod vīnam.
Graciano bieži salīdzina ar Cabernet Sauvignon, bet, saka Valdemāra Alonso, tas ir vairāk minerālvielu un piparmētru, mazāk šokolādes. 'Tas ir ļoti pretrunīgi,' viņš saka. ‘Tas ir novēloti nogatavojies, un tam ir jāaug Rioja siltākajos rajonos, lai nebūtu zaļš. Ienesīgums ir uz pusi mazāks nekā Tempranillo, bet Graciano nedod divreiz vairāk naudas. Visi apgalvo, ka viņi to ir iestādījuši, bet, ja būtu daudz, kā cilvēki saka, ka tas ir, tas veidotu daudz vairāk nekā 1% vai 2% vīnogulāju. ”
Dažas vīna darītavas Graciano izmanto joven stila vīnu maisījumā, piemēram, Bodegas Ontañon Arteso etiķetē, taču daudzos izteicienos tā arvien vairāk nonāk šķirņu etiķetēs. Contino ir centies vīnogu glābšanai kopš 1994. gada, un tās šķirne Graciano ir neparasta, izmantojot Alavesa augļus, kurus bieži uzskata par pārāk foršiem. 'Mums ir iestādīti apmēram 15 ha, un tas atrodas tik siltā vietā, ka tas nogatavojas pirms mūsu Tempranillo,' saka Oskars Urrutia, galvenais tirgus direktors. Viņš uzskata, ka 100% Graciano vīniem ir nepieciešams laiks pudelēs. ‘Skābums ir augsts, un tas lieliski noder novecošanai. Nesen mēs nogaršojām 90. gadu vidus - pasakaini. ”
'Jums ir jāpanāk pareizais līdzsvars,' saka Rafaels Vivanko, vīna darītājs restorānā Dinastia Vivanco Rioja Alta, kas apvieno vīna darītavu, arhitektoniski pārsteidzošu vīna muzeju un pētījumu centru. 'Lai iegūtu pilnīgu izteiksmi, Graciano jābūt pilnībā nobriedušam, taču jums ir nepieciešams arī pareizais skābums, tāpēc vietas izvēle ir izšķiroša.' Pēc plašiem augsnes, terroiru un mikroklimatu pētījumiem Vivanco ir laidis klajā Colección Vivanco, kas ir ierobežotas ražošanas diapazons, ieskaitot šķirne Garnacha, Graciano un Mazuelo.
Mazuelo, iespējams, ir visretākais no trim kā vienas šķirnes vīns, neskatoties uz to, ka šeit ir daudz vairāk stādītu (1610 ha) nekā Graciano (990 ha). Mazuelo Rioja ir pazīstams citur kā Carignan, un tā ir izturīga, miecējoša, agri vērtīga šķirne. 'To ir grūti pārdot, bet vīna mīļotājiem un vīnziņiem mēs izgatavojam tikai dažus tūkstošus pudeļu,' saka Valserrano Pablo de Saimons.
Ir daži simtprocentīgi Mazuelos, ieskaitot vienu, kuru zem Azabache etiķetes izgatavoja viens no Rioja lielākajiem kooperatīviem Aldeneuva. Veicot operāciju, kas aptver 850 audzētājus un 2600 ha, kas veido 5% no Rioja produkcijas, ir iepriecinoši, ka tik lielas komerciālas rūpes ražo šādus nekomerciālus vīnus. Protams, Mazuelo, visticamāk, nekļūs par nākamo lielāko lietu Spānijas sarkanajā krāsā, taču, tāpat kā citas vietējās vīnogas, kas kļūst arvien populārākas, tā ir vēl viena virkne Rioja lokam. Un pierāda, ka, runājot par vīnogām ārpus Tempranillo, Rioja var ražot dīvainus un brīnišķīgus vīnus, kā arī zemenes un vaniļu.
Raksta Eimija Vislocki
