Sākot ar augsto, piemēram, Itālijas flagmani, līdz pat masveidā ražotam, atšķaidītam zemam, Soave ir uzlabojis kvalitāti, atjaunojis savu tēlu un šajā laikā nopelnījis DOCG. Tātad, kāpēc mēs par to nezinām, jautā Kerin o’Keefe
Izkliedējusies blīvā vīnogulāju jūrā zem tās viduslaiku simboliskās pils, Itālijas Soave nominālvērtība uz ziemeļiem no Veronas nesen piedzīvojusi satriecošu pārveidojumu. Pārvērtības padara vēl ievērojamāku fakts, ka tas ir palicis gandrīz nepamanīts.
Kad neapstrīdama Itālijas atšķaidīto, neiedvesmojošo baltumu valstība, kas izgatavota rūpnieciskā daudzumā, Soave stingrākie ražošanas noteikumi ir nopietni saasinājuši kvalitāti.
Daudzi mūsdienu vīni, it īpaši vēsturiskā Classico apgabala vīni, kas gatavoti no zemākas ražas un perfekti nogatavinātām vīnogām, drīzāk ir līdzīgi Chablis nekā seno laiku Soave. Piedāvājot sarežģītus aromātus un krēmīgus augļus, kas izdalīti ar intensīvu minerālvielu, šie izcilie pudelītes ir arī pārsteidzoši vērtīgi.
Soave pat ir ļoti iekārotais DOCG apzīmējums diviem vīniem: saldajam Recioto, kas izgatavots no žāvētām vīnogām, un Soave Superiore. Ne tas, ka lielākā daļa cilvēku to zinātu.
Tas, iespējams, izskaidro, kāpēc, neskatoties uz iespaidīgo kvalitātes lēcienu visā lielajā konfesijā, Soave joprojām ir neticami izdevīgs. Saskaņā ar Lielbritānijas speciālista Itālijas tirgotāja Liberty Wines direktora Deivida Gleave MW teikto: “Labākie vīni piedāvā izcilu vērtību. Viņi ir par zemu cenu. ”
elementārā 2. sezona 2. sērija
Kāpēc tad Soave nav kļuvis par Itālijas flagmani baltu? Un kāpēc vīna cienītāji un kritiķi turpina ignorēt šo dinamisko nosaukumu? “Neskatoties uz ievērojamiem ieguldījumiem gan vīna dārzā, gan pagrabā, kas ir izraisījuši tik dramatisku kvalitātes paaugstināšanos, Soave cieš no tēla problēmas,” skaidro Andrea Sartori no tāda paša nosaukuma vīna darītavas un Unione Italiana Vini prezidente.
'Lielākajai daļai patērētāju Soave joprojām asociējas ar lētiem, neraksturīgiem vīniem un masveida produkciju.' Tātad, lai gan zemāka par sterliņu reputāciju ir noturējusi cenas zemāk, tā arī liedz patērētājiem atklāt Soave ārkārtas atdzimšanu.
Pieaugošs pieprasījums
Pirms plaši izplatīta viduvējība iebruka konfesijā, Soave bija itāļu vīna simbols visā pasaulē. Bet tikai dažas privātas firmas, piemēram, Pieropan un Gini, ražoja pasaules klases vīnus pat Soave's Dark Ages laikā.
'Quality Soave ir viens no Itālijas interesantākajiem baltajiem,' saka Gleave. 'Bet kvalitāte ir ļoti atkarīga no Garganega vīnogu nogatavošanās - kad tas notiek, vīnu minerālums un pikantums viņiem piešķir personību, kas man atgādina labu Chablis.'
Patiešām, pirms 1931. gada, atzīmē Gleave, Soave Itālijā pat bija pazīstams kā Petit Chablis. Bet galu galā tā kļuva par savu panākumu upuri.
‘Simtiem gadu kalna nogāzes vīna dārzi virs Soave ar sarežģītām augsnēm bija pazīstami ar izcilajiem baltajiem vīniem,” apstiprina Andrea Pieropan no ikoniskās Pieropan vīna darītavas. Viņa tēvs Leonildo bija pirmais, kurš saprata, cik svarīgi ir sasniegt Soave pilnīgu gatavību, un bija pionieris viena vīna dārza vinifikācijā.
Ģimenes firmas kulta Classico pudelēs La Rocca, kas izgatavota no novēloti novāktām Garganega vīnogām, ir iespaidīgs dziļums un sarežģītība, un tā jau sen ir pierādījusi apgabala potenciālu. '1931. gadā valdība visā Itālijā noteica tikai divas vīnogu audzēšanas zonas, atzīstot to izcilību: Soave sākotnējā audzēšanas zona, kas tagad pazīstama kā Soave Classico, kas stiepjas no Soave pilsētas līdz Monteforte d'Alpone šeit, Veneto. un Chianti Classico zona Toskānā, ”skaidro Pjeropans.
“Bet pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad Soave sākotnējie 1700 ha (hektāri) vīna dārzi nespēja sekot līdzi globālajam pieprasījumam, pieaugošā platība tika paplašināta.” Kādreiz ierobežotā zona tika paplašināta līdz 7000 ha, aptverot 13 pašvaldības.
Sekas bija tādas, ka audzētāji sāka kultivēt Soave galvenās vīnogas Garganega un Trebbiano di Soave visā paplašinātajā audzēšanas apgabalā, ieskaitot zemienes un zemes gabalos, kas atrodas blakus aizņemtiem ceļiem un lielceļiem. Lai vēl vairāk palielinātu ražošanu, daudzi audzētāji aizstāja Trebbiano di Soave ar enerģisko, mīlīgo Trebbiano Toscano. Nav pārsteigums, ka rezultāti bija vāji vīni un vispārēja kvalitātes pasliktināšanās.
Tā kā lielākā daļa Soave produkcijas bija un paliek vairāku lielu kooperatīvu rokās, audzētājiem bija maz stimula tiekties uz kvalitāti, ja rēķinus apmaksāja kvantitāte.
'Bet 1990. gados Soave ražotāji pārdzīvoja pārdomu periodu,' saka Arturo Stocchetti no vīna darītavas Cantina del Castello un Soave’s Consorzio prezidents. Šajā laikā patērētājiem bija apnicis ne tikai Soave drāžais quaffability, bet arī Pinot Grigio zvaigžņu pieaugums bija stingri izspiedis Soave kā Itālijas galveno baltkrievu eksporta tirgos. 'Mēs zinājām, ka mums ir jārīkojas izlēmīgi, lai uzlabotu standartus un atgrieztu Soave virsū,' skaidro Stoketi.
Laikā no 1998. līdz 2001. gadam Consorzio pētīja visus augšanas apgabala aspektus, ieskaitot augsni, augstumu un iedarbību, kas ļāva tai definēt 51 atšķirīgu krusu un izraisīja jaunu interesi par Garganega.
'Soave neapšaubāmi ir visvairāk pētītā augšanas zona visā Itālijā,' saka konsorcija Džovanni Pončija. Vērienīgā projekta rezultātā tika izveidota kvalitatīva piramīda ar Soave Superiore DOCG augšpusē, Classico DOC vidū un Soave DOC apakšā.
Kas ir vārdā?
'Pamatojoties uz mūsu pētījumu rezultātiem, valdība piešķīra Soave DOCG statusu, kas izgatavots no konfesijas kalna nogāzes vīna dārziem,' skaidro Consorzio direktors Aldo Lorenzoni.
antm cikls 22 11. sērija
“Soave Superiore DOCG uzņem ne tikai pauguraino Classico zonu, bet arī pa kalnu nogāzēm, kas izkliedētas visā konfesijā, pazīstamas kā Colli Scaligeri.” DOCG noteikumi ne tikai aizliedz Trebbiano Toscano un pieprasa zemāko ražu Soave, bet arī nosaka augstāku minimālo alkohola un vairāk ekstrakta nekā gan Classico, gan Soave DOC.
‘Soave no Classico apgabala var pagatavot vai nu kā Superiore DOCG, ja raža ir samazināta un vīnam ir lielāka struktūra, vai vienkārši kā Classico DOC. Soave no zemiem vīna dārziem var būt tikai Soave DOC, ”rezumē Lorenzoni.
Turpmākās Soave DOC ražošanas koda izmaiņas arī aizliedza Trebbiano Toscano un pazemināja ražu, mudinot visus audzētājus koncentrēties uz kvalitāti, nevis kvantitāti. Lai nodrošinātu ražošanas kodu ievērošanu un nekādu stūru griešanu, Consorzio ir pārbaudījis vīna dārzus un pagrabus kopš 2000. gada.
Pat kooperatīvi, kas kopā kontrolē 78% no produkcijas, ir ievērojami saasinājuši savus standartus. ‘Mums ir pilnas slodzes darbinieki no pieciem agronomiem, kuri pārrauga mūsu biedru vīna dārzus. Atlasei ir izšķiroša nozīme, ”saka Luka Sabatīni no masīvās Cantina di Soave.
Ar 2200 biedriem tas rada 48% no kopējās Soave DOC produkcijas un 43% no Soave Classico.
Cantina di Soave un septiņi citi konfesijas kooperatīvi, ieskaitot izcilo Cantina di Monteforte, jau sen ir noteicošais elements konfesijā. Bet pēdējās desmitgades laikā daudzi audzētāji ir sākuši pildīt savu vīnu pudelēs, tādējādi veicinot pāreju uz augstākiem standartiem.
Diemžēl kapitālais remonts patērētājiem nav atvieglojis labāko vīnu atrašanu. Lai gan jaunie likumi neapšaubāmi paaugstināja pakāpi, lielākajai daļai labāko vīnu joprojām ir marķējums DOC, un ļoti maz tiek ražots Superiore DOCG, kas rada vairāk neskaidrību nekā skaidrības.
'Lielākajai daļai patērētāju nav ne jausmas par domājamo kvalitātes piramīdu, un ļoti maz ražotāju ražo Soave Superiore,' saka Pieropans, kurš kritiski vērtē sistēmu.
Bojāts
'DOCG nenosaka labākos vīnus, bet gan apzīmē spēcīgāk strukturētu vīnu stilu, kas izgatavots ar ļoti zemu ražu vai ar pagraba tehnoloģiju,' viņš saka. ‘Tāpat Superiore DOCG neattiecas uz ierobežotu teritoriju, kas izcelta izcilības dēļ - to var attiecināt uz jebkuru kalna nogāzes vīna dārzu milzīgajā ražošanas zonā. DOCG vajadzēja piešķirt tikai Classico apgabalam. ”
Pjēropans nav vienīgais ar savām bažām - lielākā daļa labāko privāto vīna darītavu ir noraidījušas DOCG, tostarp vadošais producents Sandro Džini, kurš pārvalda ģimenes īpašumu kopā ar brāli Klaudio.
‘Classico apgabals ir pelnījis atzinību par savu nepārspējamo kvalitāti, pateicoties unikālajai vulkāniskajai augsnei, augstumam un veco vīnogulāju bagātībai. Mūsu vīnogulāji ir vecumā no 50 līdz 100 gadiem, ”stāsta Džini, kurš vairās no izraudzītajiem raugiem un sēra un nogatavina savus vīnus mazās, vecās franču mucās.
‘Classico ir pierādīta kvalitatīvas vīndarības vēsture, taču tagad visi kalna nogāzes vīna dārzi milzīgā nosaukumā var lepoties ar DOCG, ja vīndari piespiež vīnu izpildīt pamatnostādnes. Ar tik daudz kontrastu ir grūti skaidri saprast identitāti. ”
Džini piebilst, ka labi pagatavoti Classico DOC, kaut arī tiem dabiski ir nedaudz mazāk alkohola un ekstraktu nekā prasa DOCG, tomēr ir izsmalcinātāki un ilgmūžīgāki nekā it kā pārāka apzīmējums. Gini elegantās, nevainojami līdzsvarotās Classico La Frosca, kas ietvēra pārsteidzoši dinamisku un elegantu 1997. gadu, vertikāla degustācija 1988. gadā pierādīja vīndara prasību, tāpat kā bagātīgais Pieropan La Rocca 1996.
‘Kauns neizmantot DOCG. Tas ir Itālijas labākais apzīmējums, un tam vajadzēja palīdzēt virzīties Soave uz priekšu, ”saka Meri Tessari. Viņa un viņas trīs māsas vada ģimenes īpašumu Classico rajona centrā un gatavo kraukšķīgas, smaržīgas Soaves. Es domāju, ka lielākā daļa ražotāju vēlas pārskatīt DOCG jautājumu un piešķirt to tikai Classico apgabalam. DOCG nav jēgas, ja to neviens neizmanto. ”
Consorzio piekrīt, ka DOCG nedarbojas, kā cerēts, taču uzstāj, ka tā pastāvēšanai ir bijusi pozitīva ietekme. 'Neviens nevar noliegt, ka stingrākas prasības gan DOCG, gan DOC ir novedušas pie augstākas kvalitātes Soaves izgatavošanas visā konfesijā,' saka Lorenconi. Patiesi, bet patērētājiem var piedot, ka viņi nesaņēma ziņu - un traģēdija ir tāda, ka viņi to zaudē.
Raksta Kerina O’Keefe
