Kredīts: Catharine Lowe
Šampanieša nolikšana nav nekas jauns - Vinstons Čērčils to darīja ar saviem 1911. gadiem, taču tas nav kaut kas tāds, par ko mēs mēdzam domāt vai atvēlēt vietu mūsu pagrabos. Maikls Edvardss aplūko stilus, kas vislabāk piemēroti novecošanai.
- Seši šampanieša gadi jūsu pagrabam
- Kā uzglabāt šampanieti mājās
- 10 šampaniešus nolikt
Dažu vīna patērētāju prātos saglabājas nepareizs uzskats Šampanietis nenoveco. Tas lielā mērā ir mīts, protams, ciktāl tas attiecas uz labākajām cuvée. Tāpat kā citos klasisko vīna dārzu ziemeļu malējos klimatos, piemēram, Chablis un Vācijas Mosel vai Rhineland, arī šampanietis var būt sarežģīts un ilglaicīgs, ja laika apstākļi ir mainīgi un izaicinoši: dzīvību sniedzošs skābums atbilstoši lielo terroāru minerālu dziļumam, kā arī ilgstoša nogulumu novecošana un aizsargājoša uzglabāšana bieži vien var radīt gadu, kas var dzīvot 10, 15 vai 20 gadus, bet izcilos gados - pusgadsimtu.
Tas, protams, ir perfekcionisma pasaka, kas īpaši saistīta ar lielo Šampanieša māju prestižajām cuvée, arī ar izciliem gadiem no nopietnām mājām un mūsdienās elitārāko augkopju grupu. Protams, jūs saņemat to, par ko maksājat. Cenu diapazona zemākajā līmenī budžeta šampanieši (kas daļēji izgatavoti no otro vīnogu presēšanas) dažreiz var patīkami pārsteigt, veidojot drūmu auglību agrīnai dzeršanai. Tomēr nekādā gadījumā šie izdevīgie pirkumi nav veidoti tā, lai tie būtu ilgstoši.
Smalka šampanieša nolikšana nav nekas jauns, un Lielbritānijā tai ir senas tradīcijas, kuras var apgalvot, ka ir ‘izgudrojušas’ patiešām sausu (brutālu) šampanieti. Jo 19. gadsimta vidū angļu vīna tirgotāji āpstoja tādas lieliskas mājas kā Perrier-Jouët, Bollingers un Pommery padarīt to britu šampanieša cuvées mazāk saldu.
- Skatiet arī: Kā Lielbritānija veidoja vīna pasauli
Šampanietis, kas iepriekš bija vīns grauzdiņiem un desertiem, kļuva par pasaules labāko sauso aperitīvu un nopietnu vīnu smalkiem ēdieniem, īpaši Londonas Sv. Džeimsa klubos un priviliģēto namos: Vinstons Čērčils agri nolika leģendāro 1911. gada šampanieša vīnogu ražu, kas viņu uzturēja 30. gadu tuksneša gados. Starp diviem pasaules kariem vintage cuvées bija norma, nevis izņēmums pie labākajiem Londonas galdiem Pols Rodžers , Čērčila iecienītais šampanietis, līdz 1945. gadam uz Lielbritāniju nosūtīja tikai vintage vīnus.
likums un kārtība svu apburts
Šampanieša demokratizācija un plašā starptautiskā paplašināšanās, koncentrējoties uz sausiem, ne-vintage zīmoliem, ir 1950. gadu parādība. Mūsdienās tā joprojām ir dominējošā kategorija kā svētku vīns, kā arī prieks ar vidējiem ienākumiem par regulāru baudu.
'Šampanieša patērētāji ir dažādi,' piekrīt Mumm šefpavārs Didjē Mariotti. “Daudzi patērētāji šampanieti bauda īpašos gadījumos, bet citi dod priekšroku to baudīt tāpat kā smalku negāzētu vīnu. Šie cienītāji novērtē dažādību, ko piedāvā dažādi šampanieša stili, un viņi bieži meklē nobriedušus vīnus. Arvien vairāk patērētāju uzskata šampanieti par nopietnu vīnu, un ir taisnība arī, ka arvien vairāk māju savus vecākos gadus piedāvā kā oothothque kolekcijas. ”
Ko nolikt
Attēls: Catharine Lowe
Lielākajai daļai izsmalcināto šampaniešu trijās galvenajās kategorijās - prestižs, vintage un bez vintage - nākamā novecošanās patērētāja mājās, lai atklātu intensīvākas garšas, tāpēc ir piemērotas dažāda veida dēšanai. Šampanieša novecošanas ciklā uzmanība tiek pievērsta garšām divos galvenajos posmos. Pirmkārt, pirms vīna noņemšanas, kad vīns paliek svaigs un saspringts, to pakāpeniski pastiprina tā saskare ar smalkām nogulsnēm, kas pusaudžu garšām piešķir sarežģītību un darbojas arī kā antioksidants. Pirmsdzemdību burvestība māju dziļajos pagrabos ir ieilgusi, jo šampanietis noveco atšķirīgi no negāzētiem vīniem. 'Efektīvi, ņemot vērā tā novecošanos, saskaroties ar nogulsnēm, atmosfērā, kas piesātināta ar CO2, šampanietis attīstās lēnāk nekā negāzētie vīni,' saka François Domi, Billecart-Salmon alu šefpavārs: 'Tas ir kā kokonā, pasargāts no skābekļa agresijas, pasargāts no gaismas mūsu pagrabu dziļumā un neskaidrībā. ”
- Skatīt arī: Disgorgement: Tas viss ir laika ziņā
Pēc trim līdz četriem gadiem NV nogulsnēs, pieciem līdz astoņiem gadiem vintage un vairāk prestižam, ir pienācis laiks otrajam posmam: nogulšņu izmešana. Tas nodrošina ideālu nogatavināšanu turpmākā pudeles laikmetā, kā arī intensīvāku vīna garšu, piemēram, žāvētu aprikožu, grauzdiņu un garšvielu, piemēram, ķimeņu, attīstību Šardonē āda, lakrica un torrefakcija (kafejnīcas dvesma) nobriedušiem Pinot Noir - arī Kirsch garša lieliskās vintage šampanieša rozēs.
Vai blanc de blancs spēja novecot ilgāk nekā blanc de noirs, vai tas ir vīnu izskatīšanas gadījums atsevišķi, es jautāju Domi. 'Protams, Chardonnays uz seklām augsnēm virs krīta apakškārtām, piemēram, Côte des Blancs, dod vīnus ilgstošai novecošanai,' viņš teica. “Vinifikācijas izvēle (pilnībā malolaktiska vai nav) pastiprina šo spēju attīstīties lēnām.
“Noteikti Pinot Noir krusi (galvenokārt Aÿ un Verzenay) ir galvenie elementi lielāko cuvée maisījumos, un tiem piemīt arī spēja graciozi novecot. Izmantojot lielisko Pinot, novēlotu izstrādātāju, jums jāiemācās būt pacietīgam. ”
Mūsdienu laikmetīgā šampanieša nolikšana tika atjaunota pēc taupības gadiem pēc kara normatīvajām grāmatām un krāšņu saulainu gadu ciklu līdz 1950. gadiem. Impulss bija skaisti savlaicīgs 1952. gada 18. oktobra (pasakains gads) dekrēts, ar kuru koriģēja šampanieša nosaukumu, norādot, ka vintage šampanietis ir jānogatavina vismaz trīs gadus pēc kārtas, nerunājot par to, ka jebkura nosaukuma cienīga vintage būs gandrīz desmit gadus. Tas ir liels nopelns, piemēram, ar zilo mikroshēmu Atraitne Klikvota ka tā tālredzīgie 20. gadsimta beigu meistari, tādi vīrieši kā Čārlzs LaHaye un Jacques Péters, atlicina ievērojamāko gadu koku krājumus nākamajām paaudzēm, piemēram, mūsu, kas beidzās 2000. gadā sāktajā Cave Privée vintage vīnu kolekcijā un šobrīd, sākot no 2004. gada līdz 90. gadiem, līdz 1982., 1979. un 1976. gadam, ir pieejami piešķiršanai labākajiem restorāniem un privātiem kolekcionāriem.
Mummam ir arī vecāku gadu kolekcija magnālos. Un, protams, ir Dom Pérignon , kur pagarinātā nogulu novecošana vienmēr ir bijusi fundamentāla tās vienreizējam stilam kā reducējošas, neoksidējošas vīndarības (bez koka) galīgajai izpausmei.
Ričards Geofrojs , DP vīna ražotājs, uzskata, ka viņa ikoniskais šampanietis nogatavojas ciklos vai, kā viņš tos tagad dēvē, “plenitudes”. Pirmais brieduma maksimums (P1) nogulsnēs sasniedz vismaz pēc septiņiem gadiem, precīzu laika daudzumu, ko nosaka vīnogu ražas pazīmes. P2 parādās vismaz pēc 12 gadiem un P3 parasti pēc vismaz 20 gadiem. Vinsents Šaperons, Geofrojas vīndari un labās puses vīrietis, uzsver, ka vīna augļi un dzidrums pasargā no oksidēšanās lēnām, vienmērīgi un stabili uz ilgu un atšķirīgu dzīvi pudelēs. “Plenitude,” saka Šaperons, “ir svarīgāks rādītājs uz maigi mainīgo DP raksturu nekā vecums, ko sākotnējais Oenothèque (bibliotēkas vīna) jēdziens. ”
kas notika ar Tayloru drosmīgajā un skaistajā
Citām lieliskām mājām ir savs niansēts novecojošo gadu vecums. Žans Batists Leskilons, Luijas Rēderera šefpavārs de Cave, savā Brut Premier ražo ļoti smalku neoksidējoša stila eksponentu, taču savās vintage un Cristal cuvées saprātīgi izmanto ozolu.
Lécaillon ir unikāls lielo māju šarmu meistaru vidū, radot arvien vairāk biodinamiski audzētu vīna dārzu Roederer iespaidīgajā 240 hektāru lielajā apgabalā labākajās vietās: biodinamiskie vīna dārzi tagad veido 70 ha jeb 30% no īpašuma. Šīs pakas noveco lēnāk nekā parastajā lauksaimniecībā, ir izturīgākas pret puvi, vīni ir intensīvāki un sulas raža no hektāra ir ierobežotāka. Ideāls materiāls vintage šampaniešiem ilgstošai novecošanai.
- Skatiet arī: Novecošanās graciozi: Šampanieša nolikšana
Dzīvsudraba pudeles
Lielais šampanietis ir visvairāk dzīvsudraba franču vīns, un tā raksturs mainās kā ātrsudrabs, kad vismazāk gaidīts. Pilotējot savu ceļojumu uz izsmalcinātu briedumu, jūs domājat, ka vīns pagriezīsies pa labi, bet diezgan bieži tas faktiski pagriežas pa kreisi. Tā ir daļa no tā ilgstošās sajūsmas.
Savā degustētāja dzīvē esmu iemācījies atstāt savus aizspriedumus ieslēgtus atvilktnē. Es mīlu visu veidu. Šampanietim nav jābūt cienījamam, lai tas būtu skaists. Man patīk diezgan īsi nogatavināts saulainu gadu vīns un vīnogas, kas bija pārmērīgi veselīgas. Tāpat kā Rēderera jaunības 2009. gada rozē - aromātisks, sulīgs, krēmīgs, tomēr ar vītolu eleganci. Tās radītājs Žans Baptiste Lečillons saka: “Kad es gatavoju šādu vīnu, es esmu tikpat pāvestīgāks kā šefpavārs.”
Manā pašsajūtā pret saulainajiem vīniem mani apbur Salons 1997: atvērts, draudzīgs, nobriedis pirms sava laika un, iespējams, sagādās vairāk prieka nekā 2002. gads, kas man nedara vairāk, nekā es gaidīju. No īstiem lieliem, jauniem un veciem, mani pārņem Pascal Agrapart Vénus Grand Cru Avize 2008 solījums, kas veikts bez devām, bet ar visiem šīs ārkārtas vintage tērauda un bagātīgajiem augļiem.
No vīniem zelta laikmetā es dievinu Cristal 1988 otro izlaidumu ar trifeļu krāšņumu gan Veuve Clicquot, gan Pol Roger ziedu pacēlumu viņu taisnā 1982. gada klasē un dzelzs izturību Krug Collection 1969 un perfektu Bollinger RD līdzsvaru. 1952. gads.
Maikls Edvardss ir vīna rakstnieks un autors, kura specializācija ir šampanietis. 2014. gadā viņš bija pirmais, kas netika ražots Šampenīzē, kas veidoja Sentvinsenta de Vertus koncertu.
Burgundija, Burgundijas pagrabs
Kā izveidot perfektu Burgundijas pagrabu
Burgundija nezinātājiem var šķist iebiedējoša, tāpēc Decanter redaktors Stephen Brook ir apkopojis neprātīgu izpratnes ceļvedi
Izveidojiet perfektu spāņu pagrabu
Sarah Jane Evans MW un Pedro Ballesteros Torres MW paskaidro, kā uzbūvēt perfektu spāņu pagrabu.
