Kredīts: Liber Pater Facebook
- Izceļ
- Ziņu sākumlapa
Raksti sāka nākt biezi un ātri no jūlija sākuma. Liber Pater oficiāli bija kļuvis par visdārgāko mūsdienu Bordo vīnu , ar 2015. gada ražu pārdošanā par 30 000 eiro pudeli.
Un kā vienmēr ar stāstiem par Liberu Pateru, es kaut kur plosījos starp apbrīnot īpašnieku Loiku Pasketi par viņa čutpu / uzdrīkstēšanos / pārliecību un dauzīt galvu pret sienu.
Es izlasīju vairākus gabalus, kuros teikts, ka šis ir augstākais vīna dārzs Bordo, un vīns ir tīri izgatavots no senām vīnogu šķirnēm pirms Filipīnām, kuras vairs netiek izmantotas Bordo vīna dārzā. Neviens apgalvojums nav patiess.
Un pāri visam bija raksti, kas liecina, ka 2015. gadā Liber Pater piedāvā patieso Bordo garšu 1855. gadā. Ak, nāc ...
Beidzot es atgriezos vīna dārzā augusta beigās. Mans mērķis, kā vienmēr, kad tiekos ar Pasetu, bija mēģināt pārvarēt ažiotāžu un redzēt, kas patiesībā notiek. Es pirmo reizi aizgāju no sajūtas, ka tuvojos projekta realitātes izpratnei.
“Vienkārši nav tā, ka vīns sastāv no vīnogām, kuras vairs nav atrodamas Bordo.”
Patiesība ir tā, ka kopš 2015. gada Liber Pater nāk no 100% neu potētiem vīnogulājiem, kas pats par sevi ir diezgan ievērojams un ka tajā tiek izmantotas lauksaimniecībā reti sastopamas metodes. Dažu pēdējo gadu laikā esmu vairākas reizes gājis cauri vīna dārzam, un šobrīd tas izskatās vesels un laimīgi mežonīgs.
Tās sertificētie bioloģiskie vīnogulāji, cik vien iespējams, tiek atstāti permakultūrā, un visi aug uz atsevišķiem mietiem, starp kuriem nav apmācības vadu.
Tas padara 20 000 vīnogulāju uz hektāru blīvumu - vienādu ar attālumu starp 60 cm rindām un starp katru 80 cm vīnogulāju - vieglāk saprast, jo tas nozīmē, ka jūs varat diezgan viegli staigāt un strādāt starp tām.
Bet viņi nav vienīgie Bordo, kas to dara. Piemēram, Jean-Philippe Janoueix ir viens no ražotājiem, kuriem ir vīnogulāji ar tādu pašu blīvumu.
Viens no pirmajiem ražotājiem Bordo, kas popularizēja mācību vīnogulājus pa stieplēm, bija Marcel Richier, Château d’Agassac īpašnieks agronomā 19. gadsimta vidū. Viņš ieradās 1841. gadā, un kādu laiku to sauca par Agasakas metodi.
Tas nozīmē, ka Paskē var arī taisnīgi apgalvot, ka viņš atjauno tradicionālo metodi, ko izmanto vīnogulāju audzēšanai, tehniku, kuru praktizē ne tikai 18. gadsimta Bordo, bet arī senie grieķi un romieši.
Bet tas nenozīmē, ka jums vajadzētu iegādāties vairumtirdzniecību.
Jā, Pasquet stāda retas šķirnes, un, manuprāt, par to vajadzētu apsveikt, bet vienkārši nav tā, ka vīnu veido vīnogas, kuru vairs nav Bordo.
Piedāvātais 2015. gada vintage maisījums - visas 200 pudeles - par tik lielām naudas summām gandrīz pilnībā ir Cabernet Sauvignon.
Bet viņš atsaucas uz to ar savu veco nosaukumu Petite-Vidure, tāpat kā Lafleur atsaucas uz masveidā izvēlēto Cabernet Franc kā Bouchet, lai uzsvērtu atšķirību no mūsdienu kloniem.
Liberā Paterī tas tiek apvienots ar nelielu daudzumu Petit Verdot un Malbec un apmēram 2% no retajām šķirnēm - galvenokārt Castets, Tarney un St-Macaire.
2018. gada vīnogu ražā, kuru nobaudīju no amforām, būs nedaudz vairāk reto šķirņu, taču tajā joprojām dominēs neiespotēti Cabernet Sauvignon, Petit Verdot un Malbec.
Tas nav kritizēt, bet tikai skaidrības labad.
Un tas ir ļoti iespaidīgs vīns. Cabernet no dažādām vīna dārzu daļām tiek novecojis atsevišķi, viss ir amforās, jalle un fajansa cisternās, un tas jau kopš pirmajiem gadiem ir ļoti saprātīgs, tāpēc jūs varat izsekot garšu bez ozola iejaukšanās.
Nogaršojot viņus “neredzīgos”, viņi atklāja, ka viņi ir Cabernet ģimenē, bet ne kā mūsdienās klasiskākais Cabernet. Viņiem bija patiesi aizraujošs gardums un spilgtums, un ir žēl, ka cena viņus padara nepieejamus, labi, gandrīz visiem.
Bordo pieaug retās vīnogas
Bet nedaudz izrokieties, un jūs varat redzēt Liber Pater kā ceļazīmi uz daudziem citiem projektiem, kas šobrīd notiek Bordo, kas sniedz ieskatu 19. gadsimta vīna dārzā un tā vīnos - bez cenu zīmes.
Estates, kurās stāda retas vīnogu šķirnes, ietver Clos Puy Arnaud Castillon, kurā ir masveida selekcija Mancin un Castets, kas nākamajos gados sastādīs 2% no vīna dārza.
Château de la Vieille Chapelle Bordeaux ir Bouchalès, Mancin, Cot [iepriekšējais nosaukums Malbec], Castets un Carménère.
vikingi, 5. sezona, 1. sērija
Château Le Puy Francs Côtes de Bordeaux un Château de Claribès St-Foy Côtes de Bordeaux pašlaik izlemj, kurus stādīt.
Es ar nepacietību gaidu izmēģināt arī 100% Castets un 100% Mancin pudelītes, kuras Liber Pater nākamajos gados ir plānojis ar nosaukumu Liberi Bellaria.
Jūs varat arī atrast pirms Phylloxera Merlot un Cabernet Sauvignon vīnogas, kas atrodas Cloc Manou, Medoc, to satriecošajā 1850. gada cuvée, kas ir viens no labākajiem vīniem, ko esmu garšojis visu gadu. Tā cena ir mazāka par 30 eiro no īpašuma.
Tad ir Haut-Bailly ar četru hektāru lielu 1890. gadu vīnogu zemes gabalu, kas katru gadu nonāk pirmajā vīnā. Tā ir Cabernet Franc, Carmenère, Merlot, Malbec, Petit Verdot un Cabernet Sauvignon retu ģenētisko materiālu kolekcija, kas visi ir sajaukti rindās, kā tas būtu bijis 19. gadsimtā. Lai pasargātu no filokseras, ir pievienoti daži Amerikas potcelmi.
St-Emilion Trottevielle ir vairāk nekā 3000 neappotētu Cabernet Franc vīnogulāju no 1890. gadiem, kas kopš 2004. gada ir pildīti pudelēs kā atsevišķa cuvée.
Château de la Vieille Chapelle ir viena no visattīstītākajām savā reto vīnogu projektā.
Tieši 2009. gadā viņi izmantoja DNS analīzi, lai identificētu Bouchalès vīnogas no neliela pre-Phylloxera vīnogulāju gabala.
2014. gadā viņi veica pilnu pētījumu par tajā pašā zemes gabalā esošajiem 400 vīnogulājiem, visiem nepotētiem, 19. gadsimta vīnogulājiem, un atklāja 11 aizmirstas šķirnes, tostarp vienu neidentificētu hibrīdu.
Kopš 2016. gada tas ir izvērties par masveida selekcijas projektu, kas ir saistīts ar pārstādīšanu, koncentrējoties uz piecām šķirnēm vairāk nekā divos hektāros. Šīs šķirnes ir Bouchalès, Mancin, Cot (Malbec), Castets un Carménère, ar pirmajiem augiem šajā gadā un debijas ražu, kas gaidāma 2021. gadā.
Bet jūs jau varat izmēģināt piemērus, piemēram, īpašumus 'Tas ir Bon Le Vin' pudelēs pildīšana, kas ir 65% Bouchalès, 25% Merlot un 10% citu retu Bordeaux vīnogu. Šis vīns tika ražots 2006., 2008. un 2010. gadā, kad vīna darīšanas komanda uzskatīja, ka potētie vīnogulāji ir Merlot un Petit Verdot.
Ir arī jaunāka cuvée, ko sauc par Bouchalès-Merlot, lai atspoguļotu maisījumu, kas tiek izgatavota katru gadu kopš 2014. gada.
Tas tiek vinificēts cementa cisternās un pēc tam izturēts 400 litru neitrālās mucās, lai nodrošinātu ozola triecienu, un izgatavots bez sēra pievienošanas. Un cena par to visu? Pagaidām 60 € no Château.
'Mēs esam ieinteresēti izpētīt, vai šīs vecās vīnogu šķirnes varētu būt noderīgas 21. gadsimta cīņā pret klimata pārmaiņām,' man teica Fabjēna Maljē no La Vieille Chapelle.
'Mēs jau zinām, ka intensīva ražošana kaitē augsnei un vīnogulājiem, un ir vērts apšaubīt, vai potēšana palielina vīnogulāju slimību pieaugumu.'
Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi šajā sarakstā ir Château Cazebonne in Graves, netālu no Liber Pater, kas kopš 2016. gada pieder Jean-Baptiste Duquesne. Viņš strādā ar cienījamo biodinamisko vīndari Deividu Poutays.
Viņi šeit plāno pievienot līdz pat 25 aizmirstām šķirnēm, tostarp Mancin, Pardotte, Castets, Sauvignonasse, Penouille un Bouchalès, lai izlaistu ar nosaukumu “ Pagājušo gadu vīnogu šķirne . Pirmie stādījumi sākās 2018. gadā.
Šie noteikti ir saprātīgi jautājumi, kurus noteikti ir vērts apskatīt pirms “jaunu” šķirņu stādīšanas, kuras Bordo nekad nav redzētas, bet šobrīd notiek diskusijas Bordo un Bordo Supērieurā .
Ir patīkami redzēt, ka Bordo inovāciju gars ir dzīvs un dzīvs.
Un, ja Loic Pasquet un Liber Pater pat vienu vai divus vīndarus ir pārliecinājuši, ka šajā ir nākotne, es saku apsveikumus.
