Sākot no St-Amour ziemeļos līdz Brouilly dienvidos, 10 Beaujolais crus agrāk cieta no investīciju trūkuma un sliktas vīndarības, nemaz nerunājot par Nouveau pārpilnību. Bet viss ir mainījies, saka Džeimss Lorers MW
Klods-Eduārs Džefrajs no Šato Thivina (labajā pusē) atgāž Gamay sulu pāri ādām
Ātrās saites:
- Ziniet savu Beaujolais crus
- Džeimsa Lovtera 2013. gada top Cru Beaujolais reds
Beaujolais notiek kratīšana, kas jāņem vērā vīna cienītājiem. Jo īpaši Beaujolais crus demonstrē, ka Gamay vīnogām ir ne tikai Nouveau. Veiksmīgu ražas gadu sērija, ieskaitot ārkārtas 2009. gadu, ir daļa no iemesla, taču svarīgi faktori ir arī vecie vīnogulāji, unikālā terroir un augošā centīgo un apņēmīgo ražotāju grupa.
Mēģināt pārliecināt patērētājus, ka Beaujolais var būt nopietns, nav viegls uzdevums. Beaujolais Nouveau kopš 1970. gadiem ir turējis tik žņaugu garšas un komunikācijas jomā, ka ir grūti noticēt, ka šis reģions rada kaut ko citu, izņemot šo vieglo, augļu un diezgan standartizēto libāciju. Patiešām, panākumu virsotnē astoņdesmito gadu beigās Nouveau veidoja vairāk nekā pusi no reģiona produkcijas. Tagad tas ir samazināts līdz apmēram trešdaļai (2013. gadā - 30 miljoni pudeļu), taču tas joprojām ietekmē uztveri.
Kāpēc tad jūsmot par reģionā notiekošo? Nu, lielā mērogā un galvenokārt pieprasījuma lejupslīdes dēļ kopējā vīna dārzu platība ir samazināta līdz 16 571 hektāriem (2013. gadā) no augstākās 23 000 ha 80. gadu beigās. Līdz ar to ražošana ir ierobežota, cenšoties mazināt krīzi. Tomēr visvairāk interesē tas, kas notiek 6191ha, kas veido 10 Beaujolais crus.
Tās atrodas reģiona ziemeļos, tieši uz dienvidiem no Mâconnais, pārsteidzoši kalnainā reljefā, kas galvenokārt sastāv no granīta un šķembu augsnēm. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour un citiem visiem ir individuāla identitāte, taču to kopīgais faktors ir tas, ka tie atspoguļo Beaujolais kvalitātes mērķi. To agrāk zināmā mērā ir slēpusi Nouveau ietekme, investīciju trūkums un, ja taisnība ir patiesība, nepietiekama pienācīga vīndarība. Bet lietas mainās.
amerikāņu nindzju karotājs, 11. sezona, 8. sērija
Politiskajā un administratīvajā jomā kruss tikko (2014. gada decembrī) ir izstājies no struktūras, kas popularizē un pārvalda visus reģiona nosaukumus. Zem sava karoga, ODG, un viņu garīgā Fleurie prezidenta Odrija Šartona vadībā viņi ņem savu likteni savās rokās. 'Mēs vēlamies, lai mums būtu lielāka klātbūtne, lai mēs varētu paaugstināt vīna līmeni visā reģionā,' viņa saka. Lokāli tas tiek uzskatīts par seismisku lēmumu, un tam varētu būt papildu sekas.
Personība un terroir
Tomēr patērētājiem vairāk interesē tas, kas glāzē atšķiras. Ko jūs iegūstat, kas pārsniedz un pārsniedz parasto Beaujolais? Labākajā gadījumā tie ir īstas personības un rakstura vīni, kas runā par augsni un klimatu. Vīnogas var būt Gamay, bet crus atrod zināmu rezonansi ar viņu Burgundijas kaimiņu ziemeļos un Rona ziemeļu - 70km uz dienvidiem. Daļēji kontinentāls klimats un nabadzīgas, uz granīta bāzes veidotas augsnes (Beaujolais dienvidos esošās augsnes ir bagātākas un ražo vieglākus vīnus) nodrošina svaigumu un struktūru, skābumu un elastīgos tanīnus, kas nodrošina lineāru precizitāti un stingrību, ko ideāli baudīt ar ēdienu. Alkohola līmenis ir pieņemams no 12,5% līdz 13%.
Aromatiski var atrast minerālūdeni pēc laba vārda, bieži vien ar pipariem un garšvielām, kas saistītas ar Ronas ziemeļiem. Augļu izteiksme var būt sarkana vai tumša atkarībā no vintage stila, krusa ar dienvidu un austrumu kalna nogāzēm, kas nogatavojas agrāk nekā vīna dārzi reģiona dienvidu galā. Īsāk sakot, krusam ir garšīgs augļu uzkods, bet arī vecumposma struktūra. Daži no tiem atgādina nobriedušu Pinot Noir ar dažiem gadiem pudelē.
Atsevišķas nianses, kas atrastas starp 10 crus, ir atkarīgas no augstuma, iedarbības un augsnes profila. Kopš 2009. gada tiek veikts detalizēts augsnes pētījums, kura rezultāti tagad ir publiski pieejami. Tas, kas izrādījies satriecošs, ir daudzveidība pat nelielā attālumā, bet būtībā galvenie augsnes veidi ir granīts, ‘zilā akmens’ šīfera un diorīta maisījums, senie aluviālie akmeņi un kaļķakmens. Katrs brauciens atrod savu personību, izmantojot šos elementus, audzētājiem tagad ir skaidrāks priekšstats par to, kas katrā pakā ir.
kurš spēlē nell vispārējā slimnīcā
Oficiālais krusta stādīšanas blīvums ir 6000 vīnogulāju uz hektāru, bet patiesībā lielākie audzētāji bieži strādā ar 10 000 līdz 12 000 vīnogulājiem uz hektāru, kas apgriezti tradicionālā, ražu ierobežojošā gobeļu veidā. Otrs pārsteigums ir vīnogulāju vecums. Es biju pārsteigts, uzzinot daudzu vīna dārzu vecumu - piemēram, pakas Domaine Louis-Claude Desvignes Morgonā svārstās no 60 līdz 100 gadiem, savukārt Thibault Liger-Belair citēja 50 līdz 140 gadus pie sava nosaukuma Domaine Moulinà- Vent. Roku novākšana nepārprotami paliek de facto, lai gan mašīnas tagad ir atļautas.
Vīndara ietekme
Attiecībā uz vīna darīšanu daži punkti ir jāprecizē. Šajās dienās Beaujolais visstrīdīgākā tehnika nav karbonizēta macerācija, kur neskartas vīnogu ķekaras apmēram nedēļu tiek noslēgtas intracelulārā fermentācijā slēgtā oglekļa dioksīda tvertnē. Tā vietā strīdīgais process ir termovinifikācija, kad vīnogu misa 12 stundas tiek uzkarsēta līdz 60 ° C, pēc tam ātri atdzesējot apmēram četras dienas. Tas iegūst aromātu un krāsu, bet noved pie homogenizācijas un vīniem, kas ir aromātiski, bet blāvi un īsā garšā.
maggie horton mūsu dzīves dienas
Lielākā daļa Beaujolais crus audzētāju riebjas pret šo paņēmienu, tā vietā paļaujoties uz vienu no divām citām metodēm. Lielākā daļa praktizē puskarboniskā macerācijas veidu, kad tvertnē ievieto veselus ķekarus un ļauj veikt gan normālu, gan intracelulāru fermentāciju. Aromāta un krāsas ekstraktu iegūst, sūknējot sulu atpakaļ virs macerētajām ādām, caurumojot ādu vai noplēšot sulu un atgriežot to tvertnē, procesā, kas ilgst līdz 15 dienām. Pēc tam vīnus apmēram gadu iztur neitrālā tvertnē vai vecās mucās.
Otrs vīndarības process, ko vietējā mērogā dēvē par “Burgundijas metodi”, ir vienkārši klasiskā metode iznīcinātu un sasmalcinātu vīnogu fermentēšanai. Abos paņēmienos vīnogu misa darbojas, lai iegūtu struktūru un vielu, un vīns tiek aizvests ārpus aromātiskā augļu plīsuma.
Otra netiešā ietekme ir vintage. Klimatam joprojām ir pēdējais vārds vīna gatavībā un stilā, un pēdējā laikā patērētāja izvēle ir novecojusi vēlākos un agrākajos gados. Nesenie Beaujolais gadu gadi, piemēram, 2009., 2011. un 2014. gads, visi bija nobrieduši agrāk - 2009. gads bija netipiski bagāts un bagātīgs, 2011. gads - koncentrēts un sarežģīts un 2014. gads - izskatījās pilnīgs un pārtikai draudzīgs. Tie ir gadu vecumi ar mūsdienīgu izjūtu. Ja vēlaties kaut ko klasiskāku, izmēģiniet vēlāk gatavotos 2010. un 2013. gadus, kas ir lieliski, svaigi un strukturēti. Sargieties no 2012. gada, kuru lietus apdraudēja.
Investīcijas un pārmaiņas
Jau sākumā es minēju, ka investīciju nav bijis un vīna darīšanu varētu uzlabot, taču arī šeit ir notikušas izmaiņas. Saprātīgā līmenī domēni, piemēram, Daniels Boulands un Luijs-Klods Desvigness Morgonā, pēdējos gados ir iegādājušies pneimatiskās preses, un tas acīmredzami ir palīdzējis uzlabot vīnu tekstūras kvalitāti. Jaunie vārdi un jaunākā paaudze ir iekļuvusi arī rāmī ar tādām figūrām kā Jean-Marc Burgaud Morgon un Claude-Edouard Geoffray Château Thivin, kas demonstrē tehnisko meistarību.
Lielākā mērogā ir notikusi arī īpašnieku maiņa, jo īpaši Burgundija iegulda lielus līdzekļus krīzē. Thibault Liger-Belair no Nuits-St-Georges nopirka savus pirmos vīnogulājus 2008. gadā, un tagad tam ir 11 ha. 'Cilvēki tajā laikā domāja, ka esmu dusmīgs, bet zemes vērtība pēc tam ir palielinājusies par 20% pieprasījuma dēļ,' viņš saka. Citi burgundiešu audzētāji, kas atrodas krustā, ir Frēdéric Lafarge no Volnay un Louis Boillot no Chambolle-Musigny.
Nav arī nopietnu neģiantu. Džadots 1996. gadā iegādājās Žato pili, bet pavisam nesen Bušāra Perē un Filsa Henriotu ģimene nopirka Villa Ponciago (2008), Alberts Bihots iegādājās Domaine de Rochegrès (2014) un Džozefs Drouins tikko pārņēma Belleville slimnīcu vadību kurai pieder vīna dārzi Brouilly, Flerie un Morgon.
lielais brālis 20. sezona 40. sērija
Arī citi investori no ārpus Burgundijas ir iegādājušies kapitāldaļas, tāpēc acīmredzami viss dungo. Fleurie, Morgon un Moulin-à-Vent vada uzlādi, tāpēc uzmaniet šos crus. Pirmām kārtām atcerieties, ka, ja vēlaties autentiskumu, terru un raksturu, Beaujolais crus patiešām var sniegt. Tas ir krīts un siers, salīdzinot ar Nouveau.
Džeimss Lorers MW ir redaktors, autors, pasniedzējs un ceļvedis.
Raksta James Lawther MW
Nākamā lapaspuse
