Kredīts: www.champagne-rodez.fr
Ņina Kaplana šajos mēnešos raksta žurnālu Decanter par savu tikšanos ar Ēriku Rodesu.
Kāpēc lai klinkšķina, kad tu vari muzicēt?
Ateists vai ticīgais, mēs visi pateicamies 17. gadsimta mūkam Domam Pérignonam par sajaukšanas un labāk regulējamo burbuļu dāvanām, kas radījušas Šampanietis . Mums vajadzētu arī pacelt glāzi St-Rémi, kurš 5. gadsimtā Reimā kristīja karali Clovisu, nodrošinot, ka visas nākamās Francijas karaliskās kristības tiks apdzīvotas ar vietējo vīnu. Baznīcas stingrākās filiāles, iespējams, nav izvēlējušās tik ciešu saikni ar šo ekstravaganto dzērienu, taču ir grūti argumentēt ar simt vainagojumiem un miljardu kāzu.
Būdams astotā vīndaru ģimenes paaudze lielajā Ambonnay ciematā, Ēriks Rodezs saknēs iesūcis gan šampanieša garīgumu, gan tā jutekliskumu, lai gan viņa pirmā versija nav kristietība: tā ir biodinamika. Mēs apmeklējam viņa vīnogulājus jūnija sākumā, pēc tam, kad tikai 2,5 dienās bija nolijis 80 mm lietus. Viņam gandrīz ir asaras, domājot par miltrasu un puvi, taču viņa pārliecība ir nelokāma. ‘Astoņdesmitajos gados es satiku Žanu Mišelu Deisu no Domēna Marsela Deisa [Elzasā]. Viņš neveido vīnus - viņš gatavo katedrāles. Tas bija viņš, kurš man palīdzēja saprast
ka augsne ir viss. ”
Visu rakstu lasiet žurnāla Decanter 2016. gada novembra numurā. Abonējiet Decanter šeit .
Rodezam bija nepieciešami 10 gadi, lai atjaunotu vīnogulāju, augsnes virskārtas un dziļākā krīta svēto trīsvienību, kurā saknēm jāieurbjas, lai vīnogas varētu pilnībā izmantot savas iespējas. Viņš saka: ‘Procesa pirmā daļa man bija viegla, bet vīnogulājiem smaga’, kas bija jāpārliecina dziļāk ierakties pēc mitruma. Otrais vīnogulājam bija viegls, bet viņam - grūts: tas bija tad, kad nāca septiņu paaudžu spiediens. ‘Man bija jāpārliecina ģimene un jāturpina gulēt naktī!’
Tikai daži cilvēki atceras, cik smaga Champenois dzīve bija pirms sešdesmitajiem gadiem, jo viņu laukos plosījās gandrīz katrs Eiropas karš divus gadu tūkstošus, un Dom Pérignon jauninājumi padarīja maza apjoma vīna darīšanu dārgu un grūtu. Rodesa ģimene pārdeva savas vīnogas négociants, kuri pirka tikai tad, kad viņi izvēlējās, līdz viņa vecvectēvs uzņēmīgi ietaupīja vīna presi. Tas var izskaidrot, kāpēc viņu līnija turpinās līdz devītajai paaudzei - un Grandpapa Ēriks šodien cer uz desmito, kurš pašlaik nav daudz lielāks par vīnogulāju dzinumu.
Le Parcā, divu zvaigžņu Michelin restorānā Les Crayères viesnīcā Reimsā, mēs grauzdējam viņa Blanc de Noirs - sešu gadu apvienojumu ar pieciem gadiem pudelē. 'Jūs zināt, kāpēc mēs klaudzinām glāzes?' Jautā Ēriks: 'Tā kā pārējās četras maņas jau ir iesaistītas vīna baudīšanā, trūkst tikai skaņas.'
Šampanietim nav slavenas reģionālās virtuves, un pazīstamākajiem ēdieniem - andouillette, jambon en croûte un Brie - parasti ir daudz olbaltumvielu. Rodeza spēcīgais Blanc de Noirs ar sarkanajiem augļiem un lazdu riekstu pieskārienu nav bezkrāsains, pat ar olu “pameža apvalkā” ar Palomino mērci. Chardonnay būtu pārāk asa, no otras puses saka galvenais vīnzinis Philippe Jamesse, aromātisks Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 ir lieliski piemērots ar šampaniešā tvaicētu mencu un kaviāru. Kāpēc jāizgudro visa virtuve, kad varat kopt to, kas jums ir, pēc tam apvienot tās labākos elementus? Kam tas būtu jāsaprot, ja ne Šampenieši?
wags 2. sezonas 1. sērija
Ar teļa gaļu un baltajiem sparģeļiem mēs izmēģinām divus dažādus Rodez vīna dārzus, abus 2010. gada Pinot Noir: Les Beurys, svaigus, vieglus, gandrīz savelkošus un Les Genettes, saldākus, bagātākus un zeltainākus. Bez malolaktiskas fermentācijas, bez filtrēšanas - un 'ne Champenois tradīcijās, kas viss ir saistīts ar sajaukšanu', saka Ēriks. Abi ir izņēmuma gadījumi: tie ir viņa katedrāles.
Sajaukšanas mērķis ir konsekvence, kuru tehnoloģija ir padarījusi sasniedzamu biodinamismu, kas pamatojas gan ar tehnoloģiju, gan konsekvenci. Rodezs noraida progresa homogenizāciju, ko ASV kritiķis Roberts Pārkers ir devis: “Patērētāja priekšrocība ir tā, ka, atrodot sev tīkamo mūziku, jūs zināt, ka katru
kad jūs dzerat šo etiķeti. Tā ir maģija: jūs nekad neesat vīlušies. Bet vienādība ir arī velnišķīgi garlaicīga. ”Citiem vārdiem sakot, sajaucieties vai nesajaucaties, bet palieciet uzticīgi savai terroirai: tā ir viņa ticības apliecība. ‘Vive la variation de plaisir!’ Viņš kliedz, paceļot glāzi sava Millésime 2002. Galu galā, tikai ar vienu noti nevar būt harmonijas.
Kāpēc lai klinkšķina, kad tu vari muzicēt?
Šampanietis Brimoncourt Kredīts: Šampanietis Brimoncourt
Ansons ceturtdien: Šampanieša Brimonkourta dzimšana
Lanson-BCC fiskālajā pirmajā pusē samazinās šampanieša pārdošanas apjomi
Šampanieša nams Lanson-BCC ziņoja par grūtu 2013. gada pirmo pusgadu, ko skāra augstākas izmaksas un vājš pieprasījums
