Chassagne-Montrachet, Burgundija. Kredīts: BIVB
Chassagne-Montrachet daudzie un daudzveidīgie vīna stili ir padarījuši to par vienu no vismazāk izprotamajiem baltvīna apgabaliem Kotdivuārā. Stephen Brook pēta reģionu.
virtuves 17. sezonas 3. sērija
Cote d’Or, Chassagne -Montrachet, iespējams, ir vismazāk pazīstams vai saprotams. Mēs identificējam Corton-Charlemagne pēc tā izturīgās minerālu kvalitātes, bezkompromisa spēka Meursault ar bagātīgajām sviestainajām tekstūrām un Puligny-Montrachet garšu pēc spraiguma un izsmalcinātības. Bet kā mēs raksturojam Česanju, un kāpēc šo varoni ir grūti noteikt?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet augsnes tipi ir ļoti dažādi, tāpēc no tās pašas komūnas rodas plašs stilu klāsts. Tas noteikti ir daudz mazāk vienveidīgs nekā Kortons vai Meursauls, lai gan būtu neprātīgi mazināt atšķirības starp, teiksim, Meursault Charmes un Meursault Perrières. Šasanē ir grūtāk tikt galā arī ar to, ka mazāk tās ražas pārdod Beaune négociants. Līdz ar to Chassagne ir daudz vairāk vīna darītavu, kas pilda pudeļu pildīšanu. Puligny ir arī tās lieliskās muižas, piemēram, Leflaive un Sauzet, bet Chassagne ir vismaz ducis vadošo īpašumu. Lai zinātu Chassagne, jums ir jābūt nobaudītam no daudziem ražotājiem, kas pēc definīcijas nav viegli. Ciematu raksturo arī tas, ka pirms gadsimta gandrīz visi vīna dārzi, izņemot grand crus, tika veltīti sarkanajām vīnogām . Pat šodien apmēram puse vīna dārzu ir apstādīti ar Pinot Noir. Edouard Delagrange sešdesmitajos gados izraisīja skandālu, pārstādot dažus premjerministra Cru Morgeot pakus ar Chardonnay. Šī tendence ir turpinājusies, un vīna dārzos, kas kādreiz bija pazīstami ar izturīgiem sarkanajiem, piemēram, La Boudriotte un Clos St-Jean, tagad ir lielas Šardonē daļas. Ne visi par to priecājas. Bernards Morijs norāda, ka dažas populārākās sarkanvīna vietas ir pārstādītas: “Baltumi no dažām smagākām augsnēm bieži ir viduvēji, un tos galu galā pārdod négociants.” Žans Pjērs Kurnats no Château de la Maltroye piekrīt: “Baltvīni no La Boudriotte un Clos St-Jean reti ir izcili. ”Bet komerciālā loģika ir izrādījusies neatvairāma: ir lielāks pieprasījums pēc Šasanjas baltumiem, un tie arī maksā augstākas cenas nekā reizēm zemnieciski sarkanie.
Chassagne identitātes krīzi papildina fakts, ka gandrīz visiem ir tāds pats vārds. Jūs neesat viens, ja nevarat noskaidrot, kā Blain-Gagnard ir saistīts, ja vispār, ar Gagnard-Delagrange vai JN Gagnard. Ir arī pusducis Moreys un pāris Moreaus. Labā ziņa ir tā, ka gandrīz visas šīs ģimenes vai ģimeņu pietekas gatavo ļoti labus vīnus. Kurš ražotājs dod priekšroku, parasti ir atkarīgs no stilistiskām atšķirībām, nevis no skaidrām kvalitatīvām atšķirībām.
Sāksim, kā vienmēr vajadzētu, ar vīna dārziem. Uz ziemeļiem viņi atrodas Puligny un St-Aubin apkaimēs, un viņi dalās ar Grand-Cru vietām Montrachet un Bardard-Montrachet. Tāpat kā Pulignijs pretendē uz Bienvenues Bâtard-Montrachet vienīgo īpašumtiesību, tāpat Chassagne ir monopols Criots Bâtard-Montrachet mazajā grand cru. Komūnas dienvidu galā vīna dārzi robežojas ar Santenay. Lai gan starp Puligny un Santenay ciema galiem ir atšķirības, ir jānošķir arī bagātīgākās vīna dārzu augsnes zem ciema un stonier , čalkākas, bet vēsākas vietnes, kas atrodas virs tā. Tātad, kuri ir vadošie pirmizrādes krusi Chassagne? Viedokļi nav precīzi sadalīti, taču tos, šķiet, ietekmē tas, vai audzētājam, kuram jūs jautājat, īpašumā ir daži vīnogulāji. Gandrīz visi piekrīt, ka labākās vietas ir La Romanée, Les Grandes Ruchottes un En Cailleret. Ir arī daži sīki krusi, kas piestiprināti pret vecmeitu - piemēram, En Remilly, Les Dents-de-Chien un Vide-Bourse - var dot arī ārkārtas vīnus. 'Noteikti ir daži pirmizrādes krusi, kas ir labāki par citiem,' saka Žans Marks Pilots. ‘Bet aklā degustācijā es nedomāju, ka kāds no labākajiem no viņiem varētu kļūdīties par grand crus. Grands crus patiešām ir savādāki un neapšaubāmi lielāki par pirmizrādēm. ”
DAŽĀDI IZMĒRI
Viņam ir taisnība. Izbaudot cauri duci ražotāju pagrabiem, diapazona beigās mani parasti cienāja ar Bâtard vai Criots garšu. Viens šņāciens un viens malks, un jūs saprotat, ka ienākat citā dimensijā. Bâtard ir spēcīgs un dūšīgs, juteklisks dauzošs auns
aromāts un intensitāte Criots, ko dažreiz ļaundarīgi vērtē vīna rakstnieki, novērtējot grands crus, ir slaidāks, elegantāks, diskrētāks un ļoti garš. Pagaidām lielākais galvenais kruīzs ir Morgeot, kas ir sadalīts vīna dārzos, kurus daži audzētāji trompē uz etiķetēm. : tie ietver La Boudriotte, Vigne Blanche un spēcīgo Les Fairendes. Šeit augsne ir gan bagātāka, gan dziļāka, un izgatavotie vīni parasti ir plašāki un auglīgāki. Les Chenevottes, tāpat kā Morgeot, dod vīnus, kurus var dzert jaunus, lai gan tie lieliski saglabājas arī labā vīnogu ražā. Le Champ-Gain ar sarkanīgu augsni piegādā arī plašākus, bagātākus vīnus, tāpat kā Les Macherelles. Garšas spektra otrajā galā ir minerālvīni no Les Vergers un Les Baudines. Ja vīna dārzi ir dažādi, vīndarības stili nav. Gandrīz visi uzar augsni, noņem lapas un ķekarus, lai kontrolētu ražu, un raža mēdz svārstīties no 40 līdz 50 hektolitriem no hektāra. Es reti sastopu vīnu atšķaidīšanu. Lielākā daļa ražotāju fermentē mucās, bet daži, tostarp daži no labākajiem, dod priekšroku sākt fermentāciju tvertnē un pēc tam fermentācijas misu pārnest uz mucu. Visi nogulsnē nogulsnes līdz malolaktiskās fermentācijas beigām. Jauno ozolu lieto taupīgi, un pirmizrādes crus parasti tiek izturētas aptuveni trešdaļā jaunā ozola, kaut arī dažiem vīniem ir pietiekami daudz spēka un bagātības, lai tos varētu atbalstīt ievērojami vairāk.
Atšķirības starp audzētājiem būtībā ir stilistiskas. Ja jums patīk bagātīgi un pilnvērtīgi vīni, tādi ražotāji kā Bernards Morijs piedāvā tieši šo stilu. Dedzīgais, bezgaumīgais Morijs saka: “Cilvēki saka, ka mani vīni atgādina mani, kas man lieliski der.” Daži no viņa vīniem ir diezgan eksotiski, it īpaši no Morgeot un Clos de la Maltroie, un nobriedušos gados, piemēram, 1999. gadā, tie var būt pieskāriens. alkoholiķis. Bet tie ir spēcīgi, patīkami un blīvi. Marka Morija vīni nav atšķirīgi, uzsvaru liekot uz bagātīgiem augļiem un vieglu pieejamību, tie ir vīni, kurus var dzert jauni, lai gan labākie krusi, piemēram, Les Vergers un En Cailleret, labi noveco. Labi novērtētie Mišela Njellona vīni ir līdzīgā stilā ar tropisko augļu un arī Mišela Kolina-Deljē vīniem, lai gan tādiem krūzēm kā Les Chaumées, En Remilly un Les Vergers ir vairāk mugurkaula. Jean-Marc Pillot no Jean Pillot nepārprotami atbalsta novēlotu ražas novākšanu, dodot saviem vīniem bagātīgu, gandrīz saldu auglību, kas šķiet vairāk Jaunā pasaule nekā Chassagne. Mišels Morijs, Marka Morija dēls un Morey-Coffinet īpašnieks, arī atbalsta tīru augļu stilu, lai gan En Remilly un Fairendes noteikti netrūkst spēka, spēka un sarežģītības.
Manai gaumei, kas attiecas uz vīniem, kuru jaunības gados ir vairāk minerālvielu un taupības, izcilajos īpašumos ietilpst Château de la Maltroye un Guy Amiot. Château de la Maltroye, skaista ēka, kas dominē tās vietā Clos du Château, Jean-Pierre Cornut velta laiku. Viņa aukstajos pagrabos malolaktiskā fermentācija bieži beidzas vēl jūnijā, kad vīni pirmo reizi tiek uzvilkti. Cornut izvēlas lielāku ozola proporciju nekā daudzi citi īpašumi. Rezultāti ir iespaidīgi: bagātīgi, spēcīgi vīni no Clos du Château un Grandes Ruchottes, sprādzienbīstami citrona aromāti no Les Dents-de-Chien un tīri, racy vīni no La Romanée. Nevainojams. Spēks raksturo arī Amiot vīnus, kas ir cieti un ozolkoka, ar laiku pa laikam pieskārienu taupību. Baudines ir ļoti minerāli, un En Cailleret var būt izcili grauzdēts un sarežģīts, ar ievērojamu garumu. Amiotiem pieder ievērojama daļa veco vīnogulāju, kas, bez šaubām, veicina viņu vīnu ķermeni un intensitāti.
Žana Marka Blaina (Blain-Gagnard) vīni ir nedaudz mazāk impozanti, taču tiem piemīt apburoša kaļķa elegance. Budrioti ir garšīgi, lai gan En Cailleret ir labākais no viņa pirmizrādēm crus. Žana-Noēla Gagnarda baltie ir skaisti līdzsvaroti un neparasti dzīvespriecīgi: šenevoti un cailletes var būt izņēmuma kārtā. Gagnards un viņa meita Kerolīna ir neparasti, ja pirms pudelēs pildīšanas vīnus nogatavina apmēram 16 mēnešus, turpretī lielākā daļa audzētāju iepilda pudeles pirms nākamās ražas. Pārskats par Chassagne lielākajiem audzētājiem nav pilnīgs, neiekļaujot svinēto Ramonetas īpašumu, taču, tā kā man tur noraidīja iecelšanu, es nevaru ziņot par nesenajiem gadiem. Cote de Beaune ir baudījusi virkni izsmalcinātu balto vīnu gadu. 1995. un 1996. gadu joprojām var saglabāt, 1997. gads ir gatavs dzeršanai tagad, un viedokļi par 1998. gadiem dalās. Lielākā daļa ražotāju uzskata, ka tas ir vidēja termiņa dzeršanas gads, bet citi uzskata, ka tie ir strukturētāki nekā 1997. gadi. Ikvienam patīk augļaini 1999. gadi, kuriem ir arī svaiga, svaiga skābums, lai līdzsvarotu bagātību un dažos gadījumos arī alkoholu. 2000. gads būs arī jauks, un daži audzētāji pauž slaidu priekšroku tam, salīdzinot ar 1999. gadu.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stīvens Bruks ir Decanter līdzstrādnieks.
