Intervija ar karafēm: No Kanādas līdz Kalifornijai, Teksasai un Slovākijai vīndaris Marks Šenons ir apmeties Apūlijā, Itālijas dienvidos. BRIAN ST PIERRE iepazīstas ar vīru aiz Itālijas pasaulslavenajiem godalgotajiem zīmoliem A Mano un Promessa
Apūlija ir Itālijas zābaka papēdis. Tomēr šis ir reģions, kas tradicionāli tiek mīdīts zem kājām. Labklājīgajiem Itālijas ziemeļniekiem Apulija ir parausta plecus, neliels pārtraukums. Tomēr dienvidnieku sašutumam pārējā Itālija ēd savus bagātīgos dārzeņus un augļus, grauž to gludo mocarellu, bagātīgi lej to izcilo olīveļļu, sasmalcina to ar maizi un to visu mazgā ar vīniem, kas tradicionāli bija “. izlabots, sajaucoties šķidrā dienvidu saulē, visu laiku skatoties uz otru pusi un murminot citas lietas. Tomēr viena cilvēka anonīmais aizkulis ir mierīgs patvērums, tāpat kā vīndarim Markam Šenonam. Viņam Apūlija ir vieta, kur iespēja plaukst tikpat bagātīgi kā vīnogas, kas viņu atveda šeit no Kalifornijas, uz dzīvesveidu, kas ļāva viegli ielikt savas saknes tās klintīs, vēršu asinīs nokrāsotajā augsnē.
Viņa teikto ilustrē divi stāsti. ‘Vienu dienu braucu apkārt un apmaldījos, tāpēc apstājos, lai jautātu norādes savā apstādinātajā, pašmācītajā itāļu valodā. Puisis, kuru es jautāju, ielēca automašīnā un lika man braukt - viņš nobiedēja no manis dienasgaismas, līdz es sapratu, ka viņš man parāda, kā nokļūt tur, kur man vajag. Tādi cilvēki šeit ir. ‘Vēlāk, kad es biju noslēdzis līgumu ar dažādiem vīnogu audzētājiem, viņi zvanīja un sacīja:„ Man tevi vajadzētu redzēt, ”bet neteica, kā būtu. Tāpēc es nometu visu un sacenšos tur, un mēs iedzērām tasi vai divas kafijas un papļāpājām par laika apstākļiem, un viss. Kad viņi teica: 'Man tevi vajadzētu redzēt', viņi domāja: 'Es tevi esmu redzējis.' Šeit tas ir taustes bizness, kura pamatā ir cieņa, pieklājība un uzticēšanās. Dāsna zeme un dāsni cilvēki. ”
Viņa gatavotie godalgotie vīni ar zīmoliem A Mano (‘ar roku’) un Promessa (‘solījums’) ir no vietējām vīnogu šķirnēm - Negroamaro un Primitivo. Mana pareizrakstības pārbaude mēģina padarīt pēdējo par “primitīvu”, un, godīgi sakot, tas ilgu laiku bija tā tēls. Nosaukums faktiski cēlies no vārda primaticcio jeb agri, Šenons skaidro: “Apkārt šeit viņi saka, ka tas ir pirmais bērns, kurš pamostas, jo tas nogatavojas agri un ātri.” (Pļaujas ilgums var būt 7–10 dienas. .) Tā ir arī vīnoga, kas kļuva par Zinfandel Kalifornijā.
Mājas no mājām
Mēs stāvam neliela vīna dārza vidū, kuru ieskauj veciem vīnogulājiem līdz viduklim līdzīgi augļi, kas audzēti ar metodi, kas pazīstama kā alberello jeb ‘apmācīta ar galvu’, kā saka Kalifornijā. ‘Atgādināt jums par kaut ko?’ Šenona noburkšķ. Pirmo reizi, kad es redzēju šos vīnogulājus, es domāju, ka tas varētu būt Lodi, tā varētu būt Dry Creek Valley Sonoma vecajās dienās. Esmu gājusi garu ceļu, bet pilnu apli! ’
Šenons, kurš dzimis Kanādā un audzis Losandželosā, visu pusaudžu vecumu centās būt ārsts. Kad viņu uzņēma medicīnas skolā, viņš pēkšņi saprata, ka tas nav viņam. Visi šie dabaszinātņu kursi nebija pazuduši, lai gan viņš bija kļuvis par mājas vīndari, un viņiem tas patika, lai dotos uz UCD (Kalifornijas Universitāte, Deivisa). Viņš strādāja par zvejnieku Sakramento upē, lai apmaksātu universitāti, kad viņam piedāvāja darbu Bogle vīna darītavā, kas ir vīnogu audzēšanas pionieris upes deltas reģionā.
https://www.decanter.com/wine-news/los-angeles-times-shaw-dies-96793/
Pēc desmit gadiem Boglē Šenons kļuva par konsultantu un uzraudzīja TV aktiera Fesa Pārkera vīna darītavas darbību Santa Barbarā. Pēc ASV Valsts departamenta pavēles sekoja vīna darītava Teksasā un viena Slovākijā, kas palīdzēja privatizēt valsts vīna nozari pēc komunisma sabrukuma (“vīnogu audzētāji un vīna darītavas bija runājuši tikai ar ministriju birokrātiem, nekad ne ar katru cits ').
Pēc visa tā vīna darītavas projekts Sicīlijā izklausījās viegli. Pievienojoties nelielai komandai tur, viņš satika savu partneri Elvezia Sbalchiero, konsultantu iepakošanas un mārketinga jomā. Sākotnēji no Friuli, viņa nezināja daudz vairāk par Itālijas dienvidiem nekā viņš, bet, kad viņu darba devējs vairākās vietās izstrādāja (un pārmērīgi pagarināja) projektus, viņi mācījās kopā. Apūlija nokļuva 'zem ādas', kā viņi jautri atzīst, un, kad darījums sabruka, viņi nolēma neļaut aizkavēties labam biznesa plānam un attiecībām. Ar kredītkartēm un lielām cerībām viņi 1997. gadā uzsāka A Mano.
‘Mana laboratorijas iekārta pēc ierašanās tika nomesta lidostā, un daži no tiem salūza,’ atceras Šenons. ‘Tas bija tieši pirms ražas novākšanas, nebija laika to aizstāt, tāpēc man vīns bija jāgatavo vecmodīgi, bez daudz tehniskas analīzes, galvenokārt ar sensoro novērtējumu. Tas bija atbrīvojoši. Es tik un tā neesmu iejaucies, un Primitivo un Negroamaro abi paziņo, par ko viņi vēlas kļūt, tāpēc es ļauju viņiem runāt. Galu galā terroir ir konkrētas vietas augļu garša, un šeit ir kāda specifika. Tāpēc es vienkārši cenšos netraucēt, nevis to kompromitēt. ”
Toreiz bija tikai dažas vīna darītavas un ļoti maz pārdots vīns pudelēs. Viņš saka, ka tagad pārmaiņu temps ir straujš, jo kvalitāte ievērojami paplašinās un beztaras vīna uzņēmējdarbības iepriekšējā garīgā zemnieciskums izgaist. Reģionālais aizspriedums pirms sešiem vai septiņiem gadiem bija tik ārkārtējs, ka viņš un Sbalchiero neplānoja pārdot vīnus Itālijā, tā vietā koncentrējoties uz ASV, Lielbritāniju un Ziemeļeiropu. 'Mēs ejam pie Vinitālija un sakām cilvēkiem, ka, ja viņi pienāks pie mūsu stenda un nogaršos vīnu, mēs viņiem iedosim pudeli mūsu olīveļļas,' viņa saka.
Šenons un Sbalčjero dzīvo un strādā ievērojami atjaunotā masērijā - vairākus simtus gadus vecā lauku mājā, kas tika pamesta 10 gadus un bija tik nolietota, ka nekustamā īpašuma aģents atteicās viņus pavadīt, lai to redzētu. Tuvumā atrodas mazā vīna darītava, kas arī ir ievērojami modernizēta, izmantojot agrāku iemiesojumu. Visas vīnogas ir nopirktas no daudziem audzētājiem ar maziem, zemu ražu veciem vīna dārziem. Agrāk audzētājiem nebija lielas izvēles, kā nogādāt vīnogas vietējā kūtī un gaidīt līdz pavasarim vai pat vēlāk, lai viņiem samaksātu. Šenons un Sbalčjero maksāja ātrāk un labāk. Un pretī guva kvalitatīvus produktus.
'Laukums ir ļoti maza vieta,' saka Šenons. ‘Vārds apkārt. Mēs parādījām cieņu, nosakot kritērijus un standartus un nekad viņiem nepasakot, ko darīt. Mēs nodarbojamies tikai ar Apūlijas šķirnēm, tikai ar Primitivo un Negroamaro. Mēs neskatīsimies uz Merlot vai citām starptautiskām šķirnēm. Šobrīd es varu pārbaudīt visas vīnogas, kas nonāk vīna darītavā. Mēs turpināsim augt, kamēr es nevarēšu, tad apstāsimies. ”Bez diviem šķirnes vīniem Šenons gatavo arī maisījumu - Rosso Salento - un ļoti labos gados atvēl dažas mucas Prima Mano, viņa versijai. rezerves vīns. Nākamais pagarinājums, pēc vairāk lāpīšanas un kniebieniem, būs rozā. ‘Tas būs brīnišķīgi,’ viņš saka ar cilvēka smaidu, kurš ir uzzīmējis ar dūžiem pilnu roku. ‘Tas būs likumīgs Apūlijs. Tas nebūs atvainojošs vīns. ”
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/negroamaro-red-52410/
Mēs dodamies vakariņot pilsētā, Gioia del Colle, kas nav ne priecīga, ne kalnaina, bet tajā ir jautrs restorāns un enoteka - Il Santo Bevitore -, kur Šenonu un Sbalčjero sveic kā sen pazudušus radiniekus. Antipasti sastāv no 10 veģetāriešiem. Tas ir pārsteidzošs, bagātīgi aromatizēts masīvs, Apūlijas pārpilnības momentuzņēmums. Tas var būt cucina povera (nabadzīgo pārtika), bet viņi to ir izmantojuši maksimāli. 2001. gada Negroamaro viegli ziedu augšējās notis ar raksturīgajiem augļiem un lokanību dejo vaigu līdz vaigam ar lielāko daļu šķīvju. Tad mēs pārejam uz stingrāku, dinamiskāku 2001. gada A Mano tikpat ideāli piemērotu ceptu melnu olīvu un uz oglēm grilēta jēra gaļu.
Vakariņas nav slikta līdzība ar to, ko viņi šeit ir darījuši, saliekot kopā savu dzīvi un vīnus. ‘Kādu dienu mēs gūsim peļņu!’ Piebilst Šenons. Nedaudz nopietnāks Sbalčjero jautā: ‘Vai jūs domājat, ka esam traki, ka esam šeit ieradušies, to izdarījuši?’ Traks ir tikai jautājums.
Braiens St Pjērs ir grāmatas Vino Bravo: Itālijas vīna cienītāju pavārgrāmatas autors, pieejams 2004. gada beigās no Chronicle Books, Sanfrancisko.
