Džefforda pirmdien: Dal Forno, n-tās pakāpes vīna darītava - Winestealssd.com

Pie Dal Forno vārtiem. Kredīts: Endrjū Jeffords

Izceļ
Ilgi lasīti vīna raksti

Endrjū Džeffordu Ven Foruma ceļojuma laikā pārsteidz Dal Forno.

Ceļojot iekšā Veneto šopavasar apmeklēju Dal Forno. 30 gadu vīna ziņojumu laikā es nekad neesmu saskāries ar tādu stāstu.

1983. gadā vīnogu audzētājs vienā no vismazāk prestižajām Austrālijas daļām Valpolicella domāja, ka tā vietā, lai nogādātu savus augļus vietējam kooperatīvam, viņš varētu mēģināt pagatavot kādu savu vīnu. Viņu sauca par Romano Dal Forno, un viņš atradās Illasi, krietni uz austrumiem no Classico apgabala. Viņa tēvs Ernesto viņam teica, ka tā ir stulba ideja, kad citi ciema iedzīvotāji viņu ķircināja par viņa kviksotiskajām ambīcijām. Bet viņš devās apciemot reģiona slavenāko vīnkopēju Džuzepu Kvintarelli, kurš pret viņu bija laipns un uzmundrināja. Viņš bija spītīgs, viņš neatlaidīgi. Viņa pirmie vīni tirgū nonāca 1987. gadā.

'Viņš noteikti ir spēcīgs, ļoti pārliecināts par savām idejām, dažreiz ar viņu ir ļoti grūti sarunāties,' atsāk paša Romano dēls Mišela. 'Viņš bija ļoti drosmīgs un drosmīgs sākt šo biznesu apgabalā, kas nebija slavens ar kvalitatīviem vīniem. Viņš gribēja darīt kaut ko citu, atrast veidu, kā īstenot iecerēto, taču viņam nebija vīna darīšanas fona. Tas nebija viegli, ka viņš nekad nav mācījies. Viņam bija jāmācās viss, darot. ”

Jaunā Dal Forno vīna darītava, kas uzcelta laikā no 2001. līdz 2008. gadam, ir mirdzoša un Napa izmēra, taču vairāk nekā tā ir himna tehniskajiem jauninājumiem un pilnībai. Jūs domājat, ka aiz tā bija vismaz trīs paaudzes un kaudze vīndarības grādu, nevis pašmācīts iesācējs no kādreiz izsmietas nominālvērtības neiederīgas daļas. Sasniegums ir lielisks.

mūsu dzīves dienas Čada un Abbija

Sākumā nerūsējošā tērauda tvertnes darbojas, izmantojot vakuuma spiedienu. Visi no tiem, ieskaitot sajaukšanas tvertni, tērauds ir centimetru biezs. Kāpēc? Tā kā Dal Forno ir daļēji aizrāvies ar izvairīšanos no oksidēšanās, ko Mišela dēvē par “mūsu galvenajām rūpēm gadu gaitā”. Vakuums bija Romano risinājums. Atcerieties, ka vakuums ir telpa bez vielas (teorētiski runājot), un praktiskā nozīmē tā ir daļēji izsmelta, mākslīgi izmantojot gaisu. Mazāk gaisa nozīmē mazāku oksidēšanos.

Fermentācijas laikā, protams, vakuums netiek izmantots (lai gan ir daudz jauninājumu, kā es aprakstīju tālāk). Tomēr, kad fermentācija ir beigusies, gatavos vīnus sakrauj ar slāpekli izskalotās tvertnēs un pirms mucas novecināšanas un pēc mucas izturēšanas sajaucot pirms pudelēs ievietošanas, tos ievieto vakuumā. Pudeļu pildīšana tiek veikta, tukšo pudeli ievietojot vakuumā, pēc tam izskalojot to ar slāpekli, pēc tam vēlreiz ievietojot to vakuumā pirms iepildīšanas, kamēr pirms aizkorķēšanas notiek slāpekļa skalošana, kam seko vakuums un vēl viena slāpekļa skalošana.

Dal Forno arī izgudroja četru neatkarīgi darbināmu virzuļu sistēmu katrā tvertnē, lai pilnveidotu ekstrakcijas procesu. Pēc Michele domām, tie pat var apgriezt visu vāciņu otrādi, un tā mērķis ir 'maksimāla ekstrakcija ar maksimālu maigumu'. Viņš arī izstrādāja katrai tvertnei pārvietojamu automatizētu mazgāšanas sistēmu, kas darbojas augstā temperatūrā un augstā spiedienā - un tāpēc iztukšo visus ķīmiskos papildinājumus, izmantojot tikai ūdeni un tvaiku.

Valpolicella, protams, ir reģions, kurā vīnogas ir daļēji žāvētas izmantošanai Amarone. Tā kā Dal Forno ir n-tās pakāpes vīna darītava, visas vai mazākas vīnogas tiek žāvētas lielākā vai mazākā mērā, ieskaitot “parastās” Valpolicella vīnogas (lai gan šeit nav parasto vīnu). Valpolicella vīnogas žāvē pusotru mēnesi, Amarone vīnogas - trīs mēnešus.

Izcili izgudrojamais Romano Dal Forno tomēr ir izveidojis savu kustīgo ventilatoru sistēmu divās milzīgajās žāvēšanas kamerās, kas strādā dienu un nakti, lai gaiss būtu kustībā. Visa sistēma ir datorvadāma, un dators spēj atvērt un aizvērt logus, kā arī pārvietot ventilatorus un mainīt to darbības ātrumu, kā arī ar nejaušības elementu, kas iebūvēts programmēšanā, lai visefektīvāk atdarinātu dabu. 'Mums ir daudz tehnoloģiju, taču visu to ideja ir visciešāk ievērot tradīcijas - dinamiskas tradīcijas, ja vēlaties,' saka Mišela.

ncis 8. sezonas 23. sērija

Pēc tam pagrabi nolaižas 11 metrus pazemē, un mucu istaba (visi vīni divus gadus pavada jaunās franču barikās - un pēc tam četrus pudelēs pirms izlaišanas) izceļas ar skaistākajiem velvju ķieģeļu griestiem, kādu esmu redzējis: pats par sevi mākslas darbs. . Jebkurā šāda lieluma vīna darītavā Dienvidāfrikā vai Čīlē būtu 30 darbinieki, taču visneparastākais aspekts var būt fakts, ka šajā milzīgajā vīna darītavā drīkst strādāt tikai Dal Forno ģimenes locekļi. Pudelēs pildīšana un iesaiņošana notika dienā, kad es piezvanīju. Pudeļu pildītāji un fasētāji bija Mišeles divi brāļi Marko un Luka, viņa māsa Linda (precējusies ar Lūku) un tante Paola. Ārēja palīdzība ir nepieciešama tikai ražas novākšanas laikā.

Tomēr tas nav viss augsto tehnoloģiju līmenis. Agros pavasara saules staros, kad es apceļoju vīna darītavu, Romano Dal Forno kopa augus ar kastrēju. Viņa sieva Loreta, gatavojoties pusdienām, ieradās ar velosipēdu ar kāpostiem un rozmarīna ķekaru. Vīna darītavā dzīvo visa ģimene, un viņi vakarā pulcējas uz aklām degustācijām. Jums jāsecina, ka nav tādu ģimeņu kā itāļu ģimenes.

Lieki piebilst, ka vīna dārzos ir arī jauninājumi vīna dārzos, it īpaši ar augsta blīvuma stādījumiem (līdz 12 800 augiem uz hektāru) un ražas samazināšanas stratēģijām (smaga zaļa raža un vīnogu dārzu šķirošana, ko veic lasītāji). Arī šī Valpolicella daļa nav tikai līdzenuma vīna dārzs. Es devos kopā ar Mišelu, lai apskatītu ļoti stāvo uz dienvidrietumiem vērsto Seré vīna dārzu kaimiņos esošajā Tregnano, kas apstādīts trīs šauros šķirņu blokos ar Corvina, Oseleta un Croatina un izmantots Vigna Seré (skat. Zemāk). Ģimene ir ļoti ticīga tanīna Oseleta un Horvātijas komplekso cukuru nozīmei, pretēji tam viņi netraucē ar Molināru. Viņiem pašlaik nav apstādītas baltas šķirnes (arī Illasi atrodas Soave zonā), bet neizslēdz to nākotnē.

Un vīni? Tie nav ikviena gaume: tos, kas lolo vieglumu un svaigumu, dažkārt pārsteidz viņu lielums un blīvums, un pēc tam tos kritizē par “klasicisma” trūkumu. Iespējams, ka dažās aprindās vienkārši nav politkorekti (vai vīniski pareizi) novērtēt tik meistarīgos vīnus.

ES mīlu viņus. Tie patiešām ir vienskaitliski, bet lieliski: patiesi n-pakāpes vīni ar ārkārtīgi konsistenci, ar spēcīgām un gandrīz satricinošām personībām. Tie ir iemiesojušies dāsnumi, bet tomēr ir uzticami to aromātu un garšu izpausmes, kurus šī unikālā vieta ar senajām šķirnēm un tradīcijām var atdot, arī tie ir neskartā stilā un smalki graudaini. Viņu līdzsvars un ieguves bagātības maigums nozīmē, ka tie ir ļoti dzerami vīni grandiozā, lielo kauliņu stilā, ozols šeit nav pārmērīgāks nekā tas ir chez Guigal, un alkohols ir bezšuvju (pat tad, ja tas sasniedz 17% , kā tas notiek 2011. gadā aprakstītajā Amarone zemāk). Apbrīnojams darbs, apkopojot, no pārsteidzošas ģimenes.