Džefforda pirmdien: nepatīkams vīns, padomi pilsoņi- Winestealssd.com

Bordo jūras tirdzniecība pilnā plūsmā 1871. gadā. Kredīts: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Izceļ
Ilgi lasīti vīna raksti

Endrjū Džeffords lasa nesen publicēto franču vīna vēsturi ...

Nenogurdināms vēsturnieks Ottovā Rods Filipss (izmantojot Kalifornijas Universitātes presi) pagājušajā gadā publicēja jaunu grāmatu ar nosaukumu Franču vīns - vēsture . Es fanoju par viņa faktiem Īsa vīna vēsture , izdevējs Allen Lane / The Penguin Press 2000. gadā (un arī ne tik īss), tāpēc es esmu alkatīgi lasījis šo jauno sējumu kopš esmu saņēmis savu eksemplāru. Pat alkatīgajiem šeit ir jāstrādā lēnām. Ja viņa grāmata būtu vīns, jūs teiktu, ka tā bija koncentrēta, blīva un atsaucīga - noteikti tā paturēšanas vērts.

Džiliana Mihaela un Heidija Rhoades kāzas

Filipss, iespējams, nav stāstnieks, un arī tas nav daudz piešķirts lielām teorētiskām nostādnēm franču stilā, bet sociālās vēstures sīkums ir datu uzkrāšana, un šeit viņš ir vienaudžiem. Ne visi dati ir zemsvītras piezīmē (dažreiz kauns), bet, ja tā būtu, zemsvītras piezīmes varētu būt tikpat garas kā pati grāmata. Tā ir grāmata, ko lasīt tās neapturamā aizraujošo un bieži pārsteidzošo detaļu straumē.

Ja jums būtu jāapkopo tās vēstījums, varētu būt, ka Francijas vīns gandrīz visu pēdējo 2000 gadu laikā Francijā parasti bija nepatīkams un ka daudzi no šiem pilsoņiem bieži vien pēc nepieciešamības bija redzami ar mūsdienu acis, vairāk vai mazāk padomi. Tādējādi grāmata ir noderīga korekcija tiem, kas vēlas atgriezties pie kāda “tīra” amatnieku vīna ražošanas zelta laikmeta, pirms “ķīmiskā rūpniecība” un “tehnoloģija” bija sabojājuši fermentētas vīnogu sulas “dabisko labumu”. Šis stāstījums ir tīrs mīts. Katrs iepriekšējo laikmetu profesionālais franču vīna degustētājs būtu sajūsmā par mūsdienās baudāmā vīna izvēli, kvalitāti, drošību un veselīgumu un priecīgi apmainītu savu plāno, skābo, smirdīgo un novirzošo slīpumu pret tumšo, aromātisko, neskarto, bagātīgo un strukturēti franču vīni, kurus tagad bez grūtībām var nopirkt vairāk vai mazāk jebkur pasaulē, kas nav musulmaņu pasaule. Šeit ir neliels paraugs no tā, ko Filipsa grāmata jums pateiks.

Pirmajos gados

Francijas (vai drīzāk gallu) vīna patēriņš sākās, pateicoties grieķu un pēc tam romiešu iejaukšanās procesiem - ar sajūsmu: amfora fragmenti, kas atrodas Saones upes dibenā, liecina, ka agri zaudējumi vien var radīt no pieciem līdz desmit miljoniem litru importēta grieķu vīna, savukārt vēlāk romiešu laikos no Itālijas uz Galliju katru gadu tika nosūtīti apmēram 12 miljoni litru. Viens no diviem Francijas prestižākajiem agrīnajiem pamatiedzīvotāju vīniem picatum izgatavots no ap Vienni audzētās Allobrogica šķirnes, tika resinēts - tāpēc franču vīns, visticamāk, sākās kā retsina.

Baznīca pārņēma vietu, kur romieši pārtrauca, un Filipss citē skaitļus, kas liek domāt, ka lielākā daļa mūku agrā viduslaikos dzēra pusotru litru aliņa vai vīna dienā, bet laji - vairāk. Toreiz vīns bija daudz mazāk stiprs nekā tagad, bet pat par 8% vai 9% ir vairāk ikdienas alkohola, nekā es vēlētos uzņemt. Tomēr iedomājieties, kā bija dzīvot pasaulē, kurā nekad nevarēja nedomāt uzticēties ūdens tīrībai. Sliktais vīns bija drošāks par neveiklu ūdeni: tā bija viena no būtiskākajām dzīves mācībām visā Eiropā pirms divdesmitā gadsimta. Alkohola blakusparādības vienkārši bija jāpacieš.

Viduslaiki

Burgundija bija viens no Francijas agrīnajiem prestižajiem vīniem, un mūki sev vislabāk izveidojās

Vīna ražošana Francijā viduslaikos paplašinājās, neraugoties uz samazināšanos pēc trešdaļas Eiropas pilsoņu zaudēšanas Melnās nāves laikā (mēģiniet vēlreiz iedomāties ļoti infekciozu, neārstējamu slimību, kurā šodien tiek nogalināti gandrīz 250 miljoni eiropiešu). Phillips tomēr uzsver, ka franču sarkanvīns, kā mēs to saprotam, pirms C17 bija ārkārtīgi reti sastopams un ka viduslaikos visos Francijas reģionos dominējošais vīna veids bija vai nu baltais vīns, vai “clairet” - sava veida dziļi rozā vīns. kas izgatavots no lauka maisījumiem ar gaišām un tumšām šķirnēm (agrīnais C15 rakstnieks Olivjē de Seress raksturoja tā krāsu kā “hiacints, kas tiecas uz oranžu krāsu”). Šādi vīni tika novākti, kad agrākās nogatavošanās šķirnes bija vairāk vai mazāk nogatavojušās, tāpēc tajā noteikti būtu iekļauti nepietiekami nobrieduši augļi, un tie noteikti būtu bijuši plāni, skābi un pēc mūsu standartiem parasti oksidēti, un pēc tam, kad tie būtu turēti arī etiķskābi. ilgi. Skābāks, vājāks dzēriens joprojām tiek saukts pikets tika pagatavots, nogulsnēm un čagām pievienojot ūdeni un to fermentējot.

Pat luksusa vīns toreiz nebūtu ieguvis daudz Parker punktus. Burgundija bija viens no Francijas agrīnajiem prestižajiem vīniem, un mūki paši sev krēma vislabāk, bet vīns, kas tika pasniegts cienasta svētku dienās Klūnijā, tika sasildīts un aromatizēts ar medu, pipariem un kanēli.

Patērētie daudzumi pēc mūsu standartiem turpināja pārsteigt. Kad 1400. gadu beigās Lotringas hercogs devās ceļā, viņš saviem darbiniekiem atļāva no diviem līdz trim litriem vīna uz vienu cilvēku dienā. Istabenes istabiņas Vernines pilsētā Overnē katru dienu izdzēra litru litru. Kareivjiem, kas pildīja sardzes pienākumus (sardzes dienests!) Ch de Custines netālu no Nensijas, katram tika piešķirti nedaudz vairāk kā divi litri vīna dienā, un pāvesta skolas audzēkņi gadā Eksenprovansa katru dienu baudīja puslitru. Bērni no divpadsmit vai trīspadsmit gadiem sāka strādāt - un sāka lietot vīnu kā strādājoši pieaugušie. Apdomīgi strādājoši četrpadsmitgadīgi bērni būtu bijuši viduslaiku dzīves fakts.

Renesanse un apgaismība Francija

Kad trīsdesmit gadu kara katastrofa (kas sagrauta Elzasu un lielu daļu šampanieša un burgundu) bija beigusies, C17 redzēja, ka franču vīns ir guvis lielu progresu, aizsākot gan savu starptautisko reputāciju kvalitātes jomā, gan ilgās cīņas ar viltotājiem un garāmgājējiem. Izveidojās modernā dzirkstošo vīnu ražošanas sajūta (Pepys līdz 1679. gadam iegādājās šampanieti) augstas kvalitātes franču vīns izraisīja eksporta sajūtu (Pepys 'Ho Bryan' degustācijas piezīme tika pierakstīta 1663. gadā) un sākās destilācijas revolūcija (miljons litri brendija tika eksportēti no Sète Langedokā 1699. gadā). Patēriņš rēca uz priekšu. 1710. gada februārī pacientiem Parīzes Les Invalides militārajā slimnīcā kaut kā izdevās iziet cauri 6,5 litriem dienā.

Tomēr tikai astoņpadsmitajā gadsimtā sāka ieviest dažas kvalitātes stratēģijas, kuras mēs uzskatām par pašsaprotamām (piemēram, šķirņu stādījumi, kas ļāva vīnogas noplūkt ideālā gatavībā), un sāka rīkoties negodīgi (piemēram, sabojāta vīna apstrāde ar svinu 'saldināt' to) apšaubīja. Liela daļa vīna tomēr palika šausminoša pēc kvalitātes. Filips 1794. gadā pēcrevolūcijas iestādes Parīzē analizēja vīna paraugus no 68 bāriem un krodziņiem un atklāja, ka tikai astoņus no tiem pamatoti varētu raksturot kā vīnu. Tomēr daudzumi, kas sasniedza pilsētu C18 beigās, bija vienādi ar diviem līdz trim litriem katram vīrietim, sievietei un bērnam nedēļā, un tas pieauga tālāk, kad revolucionārā valdība 1791. gadā atcēla nodokļus vīnam.

Līdz 1808. gadam Francijai bija 1,68 miljoni ha vīna dārzu, kas ir vairāk nekā divas reizes vairāk nekā šodien, un filokseras priekšvakarā tas sasniedza 2,28 miljonus ha. Filips aizraujoši analizē Žana Antuāna Čaptala (viņš ir “kaptalizācijas”) un viņa līdzstrādnieka Antuāna-Aleksija Kadeta-de-Vaux rakstus un sniedz papildu pierādījumus tam, ka vīns lielākajai daļai C18 beigās bija plāns, vājš, etiķi un oksidējas, kad tās faktiski nav toksiskas.

Rūpniecības laikmets

C19 vidū Langdoka ražoja apmēram pusi Francijas vīna: “gros rouge”, ko agrīnās rūpniecības revolūcijas darbiniekus mudināja dzert litrs kā sava veida šķidru pārtiku. Tad nāca bieži aprakstītās miltrasas un filokseras katastrofas. Kad potēšana tika pieņemta kā risinājums, Francijas vīna aina palika katastrofāla juceklis, jo visvairāk dzertā “vīna” pamatā labākajā gadījumā bija hibrīdi un krusti, sliktākajā gadījumā - rozīnes, jāņogas un atsvaidzinātas čagas, kas bija ieslodzītas (lai paaugstinātu alkoholu) ) vai apmestas (skābuma samazināšanai) un sabojātas ar tādām piedevām kā sērskābe, glicerīns, akmeņogļu darvas krāsviela, ko sauc par fuksīnu, un dažreiz pat arsēns. Kad galu galā pārstādīja ar vinifera šķirnēm, izvēles dažādība dienvidos bieži bija viduvēja, lai gan kolosāli produktīva Aramon. Rezultāts bija pārprodukcija un cenu sabrukums, kam sekoja demonstrācijas un nemieri Langedokā, tikmēr agrīnos centienus kontrolēt krāpšanu un virzību uz apelācijas sistēmu paātrināja nemieri Šampaniešā.

Tad nāca karš. Filips aizraujoši seko tam, kas pēc mūsdienu standartiem šķiet nepārdomāta prasība, ka franču karavīriem vajadzētu izdzert vismaz puslitru vīna dienā (līdz 1918. gadam tas ir palielināts līdz trim ceturtdaļām litra, līdz tam laikam Francijas armija) pieprasīja gandrīz pusi valsts vīna ražošanas): to uzskatīja (pēc vīnkopības profesora Pjēra Vialas vārdiem) par “pirmās kārtas pārtiku”, kas nozīmē, ka karavīri, kas dzēruši vīnu, ir “mazāk noguruši” un “viņiem ir vairāk enerģijas”. Šis kareivju vīns kļuva pazīstams kā vīns - bieži Perē Pinards vai Sv. Pinards - un minēti kā iemesls galīgajam triumfam pār vācu spēkiem. 20. gadsimta 20. gadsimta 20. gadsimta dāsnie gadi un nepārtraukti pieaugošā vīna ražošana Alžīrijas franču kolonijā nozīmēja, ka pārprodukcija drīz atkal bija problemātiska: Francijas pilsoņi tika aicināti dzert “mucu gadā” (vairāk nekā puslitru dienā), un franču pasts 1929. gadā izdeva Džoana Arkas zīmogu, kas pievienots noņemamai uzlīmei ar uzrakstu “Vīns ir ēdiens” - medicīniski atbalstīta valdības kampaņa, kas turpinājās visu 30. gadu garumu.

Mūsdienu laikmets

Pēc daudziem viltus sākumiem apelācijas sistēma, kāda mums ir zināma šodien, izveidojās 1935. gadā Džozefa Kapusa, Biono vīndaru redzētāja, kurš galu galā kļuva par lauksaimniecības ministru un senatoru, lasot Filipsa grāmatu, impulsā. uzskatiet to par pirmo viennozīmīgi labo franču vīna ziņu kopš Trīsdesmit gadu kara beigām. Grāmatas darbības joma, protams, ir gadsimtu smalkie kvalitatīvie uzlabojumi, ko veikuši Francijas vadošo vīna zonu vīna dārzos strādājošie, un tas ir acīmredzams gan šo reģionu iedzīvotājiem, gan vīna tirgotājiem, kas apkalpo vajadzības. sākotnēji aristokrātijas un, sākot no astoņpadsmitā gadsimta beigām, pilsētas buržuāzijas.

Francijai bija vēl citas neveiksmes, daļēji okupējot vācu spēkiem Otrajā pasaules karā ar 1956. gada februāra ziemas salām un pēc tam ar Alžīrijas Neatkarības karu (Alžīrija kā Francijas daļa faktiski bija ceturtā lielākā vīna ražošanas reģions pasaulē 1960. gadā, kā arī līdz šim pasaulē lielākais vīna eksportētājs). Filips apgalvo, ka 50/50 Alžīrijas un Langedokas vīnu maisījumi veidoja 40 procentus no tā, ko franči dzēra laikā no 20. gadsimta 20. līdz 60. gadiem.

Francijas mūsdienu vīna pasaule faktiski sākas 1970. gadā, un kopš tā laika pusgadsimts ir bijis ārkārtīgi (ja ne viennozīmīgi) laimīgs laiks franču vīnam. Paši francūži tagad dzer daudz mazāk nekā viņi (pat 1980. gadā 50 procenti Francijas iedzīvotāju katru dienu dzēra vīnu, tagad šis rādītājs ir tuvāk 10 procentiem, un vairāk nekā 40 procenti nekad nedzer vīnu).

mīlestības un hiphopa Ņujorkas 9. sērija

Tomēr pasaule ar milzīgu entuziasmu ir pieņēmusi augstākās kvalitātes franču vīnu: franču vīna eksporta cena tagad ir divreiz lielāka nekā vidēji pasaulē, un Bordo, Burgundijas, Ronas un Šampanieša ražotāji ir kļuvuši bagāti, pārsniedzot viņu priekšteču visdrošākos sapņus. Franču vīns, kuru mēs, globālie patērētāji, nolaižam, ir neizmērojami labāks nekā tas, ko lielākā daļa franču dzērāju ir izturējuši pēdējo 2000 gadu laikā, un to tiešām var salīdzināt tikai ar tādu vīna veidu, kādu franču aristokrāti un purpura tērpā ieturētā baznīcas elite baudīja agrāk. Mēs esam, šī izcilā grāmata mūs tagad māca visiem aristokrātiem.