- Bordo 2010
- 2010. gada vintāža
Ir atrodami izcili vīni, it īpaši no šī spēcīgā vīna, saka Džeimss Lorers MW.
St-Emilion aizņem 5400 hektārus ražošanā, no kuriem 4000 ha ir augstākā līmeņa nosaukums St-Emilion Grand Cru. No šī nosaukuma rodas klasificētie vīni - klasifikācijas pārskatīšana, kas pirmo reizi tika ierosināta 1955. gadā, teorētiski notiek ik pēc 10 gadiem. Tas izlemj divpakāpju hierarhiju, Premier Grand Cru Classé (1GCC) un pakļauto Grand Cru Classé (GCC).
Havaju piecas vai 5. sezonas 8. sērija
Mūsu 2010. gada degustācijas kastes šķietami tika klasificētas 2006. gadā. Es lietoju vārdu “šķietami”, jo 2006. gada klasifikācijai bija nemierīga vēsture. Īsāk sakot, vairāki pils, kas tika deklasificēti šajā izdevumā, apstrīdēja lēmumu. Izcēlās juridiskas nesaskaņas, kuru rezultātā klasifikācija tika atzīta par nederīgu.
Tad tika panākts kompromiss. Pazeminātās pils tika atļauts saglabāt savu klasifikāciju, tāpat kā astoņi nesen paaugstinātie pils no 2006. gada izdevuma. Šī versija tagad ir aizstāta ar 2012. gada klasifikāciju, ko nosaka atšķirīgs noteikumu kopums. Bet vēl notiek tiesas process no neapmierinātajiem īpašumiem, tāpēc vērojiet šo vietu.
Sadusmotiem patērētājiem var rasties kārdinājums pateikt “kam tas interesē”, jo strīds nepārprotami ir sajaucis neskaidrības. Bet klasifikācija joprojām ir motivējošs spēks ražotājiem, un kopumā tā mēdz izcelt St-Emilion virzītājus un kratītājus, it īpaši tos, kas klasifikācijai pievienojušies vai pārvietojušies pēdējo 15 gadu laikā.
Var būt iebildumi pret noteiktu terruāru stilu vai kvalitātes aspektiem, taču reģionā, kurā lepojas gandrīz ar 1000 ražotājiem, tas joprojām piedāvā atsauci uz labāko.
Ekstrēmi apstākļi
2010. gada vīnogu raža bija ārkārtēji apstākļi, kuru rezultātā vīni bija izturīgi, spēcīgi un koncentrēti. Sākotnēji ražotājiem bija neērti atzīt, ka viņi varētu būt tikpat labi kā viņu deviņdesmitie, bet tagad pārliecināti bieži saka, ka ir labāki. Noteikti ir tas, ka tie ir atšķirīgi. Ja 2009. gadiem ir bagātība un pieejamība, desmitie gadi ir spēcīgāki un miecētāki, un tiem ir vajadzīgs vairāk laika, lai nobriestu.
Klimatiskais apstāklis, kas uzspieda stilu, bija sausums. Par laimi ziemas lietus papildināja ūdens slāņus, jo pēc tam, izņemot lietus martā un mitru jūniju, apstākļi visu atlikušo vīna dārzu gadu, jūliju un augustu, bija vēl sausāki nekā 2005. gadā.
Vasaras mēneši bija arī karsti, bet nekad nebija ārkārtīgi, tāpēc vīnogulāji netika slēgti. Visbeidzot, vēsāka vakara temperatūra augustā un septembrī palīdzēja radīt augstāku skābumu līmeni, kas ir vēl viena vintage pazīme.
Rezultāts bija augsts cukuru daudzums, kas deva bagātīgus vīnus ar augstu alkohola saturu, it īpaši, bet ne tikai labajā krastā, kur Merlots (60% stādījumu St-Emilion) galvenokārt ir 14% vai vairāk. Par laimi to kompensēja iepriekšminētie augstie skābumi, kas nodrošina līdzsvaru.
Krāsas ir dziļas, miecvielas ir spēcīgas un spēcīgas. Vēlāk izvēlētais Cabernet Franc (30% stādījumu) bija nogatavojies un aromātisks, un tas bija noderīgs maisīšanas komponents. Tuvākais vintage stila salīdzinājums, iespējams, ir 2005. gads.
Izlaišanas cenas parasti bija augstas, dažos gadījumos par 10 līdz 20% vairāk nekā 2009. gados, tāpēc, neskatoties uz kvalitātes faktoru, 2010. gadu ir grūti uzskatīt par labu. Investoriem būs jāspēlē ilgtermiņā, un dzērājiem labākais padoms ir iepirkties tādās pils vietās, kas ir saprātīgas par cenu.
Šie strukturētie, vērtīgie vīni iepriecināja mūsu tiesnešus kopumā, taču daudzos piemēros viņi kritizēja augsto ozolu, ekstrakciju un spirtus, kas maskēja viņu vīna dārzu. Neskatoties uz to, diviem vīniem tika piešķirti izcili un 17 ļoti ieteikti vīni.
Rezultāti
Nobaudīti 58 vīni
Izcils divi
Augsti ieteicams 17
Ieteicams 36
Taisnīgi divi
Nabadzīgs 1
Bojāts 0
Rezultāti
Šie strukturētie, vērtīgie vīni iepriecināja mūsu tiesnešus kopumā, taču daudzos piemēros viņi kritizēja augsto ozolu, ekstrakciju un spirtus, kas maskēja viņu vīna dārzu. Tīna Gellija ziņo ...
“Degustācija” bija šīs degustācijas vārda vārds, un mūsu eksperti bija pārsteigti par vīniem, taču ne tik daudz, cik tas bija bijis 2010. gada Pomerols vai, pārsteigums, 2009. gada St-Emilions, kas ir daudz bagātīgāki un pieejamāki nekā šī strukturētā vīnogu raža .
Stīvens Bruks reģistrēja savu „vieglo” vilšanos: „Daži no tanīniem bija mežonīgi tanīni un patiešām iegūti, un es nedomāju, ka tas ir vajadzīgs tādās vintage kā 2010. gadā. Jā, ar augstu cukuru un augstu spirtu saturu jūs iegūsiet vairāk nekā jūs būtu maigākā vintage. Tomēr tik daudz vīnu šķita pārspīlēts, un tas ir atkarīgs no vīndaru izvēles, nevis no vintage rakstura. ”
“Kļūdas” tika veiktas ekstrakcijā un alkoholā, piekrita Džeimss Lorers MW. Cilvēki ir pārņēmuši pārmērīgu ekstrakciju, bet, ja vēl joprojām kļūdās, kā tas ir 2010. gadā, tas ir, pievienojot pārāk daudz jauna ozola jau ļoti nogatavojušam un ar augstu alkohola saturu vīnam. Labākos vīnos bija daudz augļu ekstrakta, bet ne tāds dominance, skarbums vai sausums, kāds nāk ar jaunu ozolu un augstu alkohola saturu. ”
Brūks arī uzskatīja, ka ozols ir “pārmērīgi pamanāms”, un, kaut arī tas var nosēsties dažos vīnos, “citi nekad nezaudēs šo koksnību”.
Stīvenu Spurjeru, savukārt, ieguve “iespaidoja”, lai gan viņš piekrita, ka ir daži pārspīlēti piemēri. Viņa tvēriens bija tāds, ka terroir bieži nebija labi izteikts. ‘2010. gads ir lielisks St-Emilion vecums, taču pārāk daudz ražotāju sekoja līdzi plūsmai. Viņiem bija gatavība, bagātība, alkohols un ekstrakcija, bet ne vīna dārza identitāte. Labākajos vīnos tas dziedāja un tas bija fantastiski, bet tam vajadzēja būt acīmredzamam vairāk. ”
blake shelton 2016. gada cma balvas
Brūks piekrita, ka vīnos ir daudz ‘vienādības’, ko viņš pieliek ekstrakcijai, bet arī skābuma trūkumam. Viņš bija pārsteigts par “svaiguma, stingrības un rases” trūkumu, kas vairāk izpaudās Pomerol 2010 gados. ‘Jūs vēlaties sulīgumu no Merlot, kas ir St-Emilion dominējošā vīnoga, taču daudzi no tiem bija mīksti un blāvi bez skāba mugurkaula.
Varbūt tas ir tāpēc, viņu jaunības dēļ vai tāpēc, ka mans tanis bija nejūtīgs no visa tanīna un alkohola, bet es nesaņēmu lielu individualitāti. 'Spurrier norādīja, ka Cabernet Franc ir galvenais gatavā ražā, jo atnesa svaigumu, aromātu un eleganci, lai cīnītos ar nogatavojušos, bagātīgo Merlot.
Salīdzinot 46 pieteiktos grand grand crus klases (GCC) un 12 pirmizrādes grand grand crus classes (1 GCC), mūsu tiesneši atklāja reālu kvalitātes uzlabojumu. ‘GCC parādīja, cik dažādi viņi visi ir gan stilistiski, gan vīndarībā. 1GCC bija vienveidīgāki un iespaidīgāki visā diapazonā, ”paskaidroja Lawther.
Brūks teica, ka viņam ne vienmēr patīk visi 1GCC, bet 'jūs vienkārši iegūstat tādu izsmalcinātības, spodrināšanas un līdzsvara līmeni, kāds nav tik bieži GCC'. Degustatori bija vienisprātis, ka 1GCC, kas nav saņēmuši tik augstus vārtus, mēģināja pārāk daudz. ‘Viņiem bija pārāk daudz cukura, viņi bija pārgatavojušies un tāpēc manāmi alkoholiski, kas nav mana ideja par Bordo - mēs šeit neesam Napas ielejā!’ Uzrunāja Brūka.
Lawther teica, ka 2010. gados bija liels potenciāls, un, lai gan visi pagrabi labi darbosies 10 gadus, labākie uzlabosies 20 vai vairāk gadu laikā. “Vīni nonāk plauktos daudz agrāk nekā agrāk, un ir spiediens tos dzert, taču šī ir strukturēta, vērtīga raža.” Brūks piekrita, lai gan teica, ka šie vīni ar pārāk lielu ekstrakciju “var sabrukt pēc 10 gadiem”.
Mūsu eksperti teica, ka nelielie saražotie daudzumi un pats St-Emilion nosaukums nozīmē, ka cenas nebūs zemas, taču GCC vīni, kuru cena ir 25–30 mārciņas, ir izdevīgs pirkums.
Ekspertu kopsavilkums: James Lawther MW
Šī ir vintage tālsatiksmes ceļojums, tāpēc, lai gan spēcīgi tanīni un spirti bieži maskēja augļus šajos jaunajos 2010. gados, laikam vajadzētu uzlabot daudzus no tiem.
Tā kā 2010. gada Bordo vīnogu ražas reputācija bija augsta, cerības pirms šīs degustācijas bija tikpat labas. Vai vīni varētu atbilst gada stāvoklim? Atbilde bija jā, bet ne tik skaļi, kā gaidīts.
Tie ir spēcīgi vīni ar iespaidīgu augļu koncentrāciju, augstu spirtu saturu un dabiski muskuļainiem tanīniem. Spēks laiku pa laikam aizēnoja augļus, kamēr parādījās pārmērīga ekstrakcija un pārgatavošanās, tāpat kā pārāk daudz jauna ozola izmantošana. Bet es priecājos ticēt, ka daži vīni nosēdīsies un laika gaitā izrādīsies labāki nekā mums. Šī ir vīnogu raža tālsatiksmes braucieniem.
Grands crus classés (GCC) piedāvāja savu ierasto eklektisko skatu uz St-Emilionu ar dažādiem stiliem un terroiriem. Pēdējais, iespējams, bija mazāk pierādījumu, izņemot dažus no kaļķakmens (un māla) krūzēm, piemēram, La Clotte, Berliquet, Laroque, Balastard La Tonnelle un Le Prieuré, kur terroir bija acīmredzams, piedāvājot minerālu svaigumu un līdzsvaru. Tas bija apsveicami, ņemot vērā faktu, ka paaugstinātas skābes (viena no 2010. gada pazīmēm un folija ar augstu alkohola saturu) bija mazāk izteiktas, nekā gaidīts.
Tomēr kopumā un neatkarīgi no terroir, komisija ir skaidri apbalvojusi vīnus, kas parādīja svaigumu un līdzsvaru, kā arī dāsnus augļus, neatkarīgi no tā, vai tie ir spēcīga vai rūdīta stila. Klusie sasniegumi, piemēram, Corbin, Dassault, Grand Corbin-Despagne un Faurie de Souchard, ir pamatoti kompensēti (tie ir arī vieni no visizcilākajiem GCC), savukārt Couvent des Jacobins un Yon-Figeac bija pārsteigumi. Deniss Duburdjē konsultējas ar abiem, tāpēc varbūt tas ir iemesls?
Vilšanās būtu jāiekļauj Larcis Ducasse, bet es domāju, ka ar laiku šis ir viens no tiem spēcīgajiem vīniem, kas parādīsies labvēlīgākā gaismā. Tie, par kuriem bija stingrākas sankcijas, vai nu parādīja zaļo piezīmi, vai arī pārmērīgu vīna darīšanu un ieguvi.
Ar astoņiem no 12 ļoti ieteicamiem vai izciliem vīniem 1GCC demonstrēja savu klasi. Tie, kas palaiduši garām, to izdarīja ar nelielu starpību. Clos Fourtet sasniegumi liecina, ka tam būtu jābūt augstākam vērtējumam, tāpat kā Cheval Blanc, taču šajā gadījumā tiesnešu rezultāti bija vienprātīgi, tāpēc nav nekas cits paskaidrojums kā vājš demonstrējums degustācijā. Figeac panākumi ir viens no jaunās 2012. gada klasifikācijas acīm, kas noraidīja tā paaugstināšanu uz 1GCCA statusu.
Labākie St-Emilion 2010 vīni no paneļu degustācijas:
Publicēts žurnāla Decanter 2013. gada novembra numurā
