Ansons: Spānijas sarkanvīna revolūcijas veicināšana - Winestealssd.com

Ribera del Duero vīna dārzi, spāņu sarkanvīns

Rolland & Galarreta Rueda vīna dārzi Serradā, Valladolid, Spānijā.

Izceļ
Ilgi lasīti vīna raksti

Kā Spānijas sarkanvīns var spert nākamo soli uz augšu? Pīteram Sisekam no Pingus ir dažas idejas, savā jaunākajā slejā Decanter.com raksta Džeina Ansone.

Lieliska celtne Spānijas sarkanvīns

Jūs, iespējams, negaidīsit, ka Pīters Siseks būs atturības balss.

Un tomēr šeit es klausos Dānijas radītāju Pingus , diezgan daudz sākotnējā baltā karstā definīcija Spānija , teiksim, ‘Telmo (Rodrigess, no Remelluri) vēlas atgriezties pie vīndarības amatnieku saknēm. Tas ir brīnišķīgi poētisks un kaut kas, kam es arī ticu, bet mums vienlaikus jābūt pragmatiskiem. ”

Es viņam piezvanīju, lai nožēlotu, ka neesmu viņu redzējis pagājušajā nedēļā notikušajā vīnkopību konferencē Remelluri, un pajautāju, vai viņš vēlas kaut ko pievienot manam notikuma kopsavilkumam, jo viņš bija viens no parakstītājiem gada Terroir manifestā, kas parakstīts Madridē 2016. gada janvārī.

Spānijas vīns tiek pārdots pārāk lēti

Izrādās, ka runa, kuru Siseks bija plānojis teikt pasākumā, būtu aizstāvējusi Spānijas DO sistēmu, kas izsludināja aicinājumu apvienoties aiz tās un atrast veidu, kā veikt izmaiņas no iekšpuses.

'Spānijas audzētājiem galvenais jautājums ir tas, ka valsts vīns tiek pārdots pārāk lēti,' viņš saka.

'Mums jāpalīdz audzētājiem iegūt pienācīgu atdevi, taču koncentrējoties tikai uz aizmirsto vīnogu glābšanu un izolētu reģionu atjaunošanu, mēs riskējam nespēt radīt reālas pārmaiņas.'

Pats Sisseck ir pierādījums tam, ka, koncentrējoties uz terroir, jūs varat piesaistīt apelāciju sabiedrības apziņai un vēl vairāk. Kad viņš ienāca Ribera del Duero 1990. gadā reģions jau tika atzīts par Vega Sicīlija , bet pārējie vīnogu audzētāji šajā apgabalā reti pildīja savus vīnus pudelēs un vēl retāk par to saņēma atlīdzību.

Viņš sāka darbu pie Hacienda Monasterio, bet sastapās ar seno vīnogulāju gabalu un pārliecināja zemnieku pārdot viņam vīnogas, kas kļuva par Pingus.

'Man nevajag DO'

'Šodien man nevajag DO,' viņš saka ar nelielu novērtējumu, 'bet es izvēlos būt daļa no tā. Pirms diviem gadiem mani ievēlēja Consejo Regulador de Ribera del Duero valdē. Viena no pirmajām lietām, ko es prasīju, bija mūsu noteikumu pārrakstīšana, taču es joprojām uzskatu, ka mums ir nepieciešama tā piedāvātā sistēma. Pretējā gadījumā mēs esam tikai vēl viens jauna pasaules vīna reģions ”.

Par Sisseck nostājas cēloņiem ir vērts padomāt. Viņš saka, ka Spānijas problēmas pamatā ir fakts, ka galīgajā vīnā, kas rodas viņu centienos, emocionāli vai ekonomiski netiek ieguldīti pietiekami daudz vīnogu audzētāju.

Piespiežot pārmaiņas

Viņš norāda, ka, lai gan Itālijai un Spānijai ir aptuveni vienāds hektāru skaits ar vīnogulājiem, Itālijā ir aptuveni 35 000 ražotāju, kuri paši iepilda vīnus. Spānijā ir nedaudz vairāk par 6000.

“Tajā pašā laikā nav ekonomisku stimulu novākt labākās pieejamās vīnogas. Augsnes nav klasificētas, un hektārs apūdeņotas līdzenas zemes bieži ir dārgāks nekā zeme nogāzēs, neskatoties uz to, ka tā ir nepietiekami piemērota kvalitatīvai vīnogu audzēšanai.

‘Ribera del Duero neapstādītās ielejas grīdas zeme varētu būt 12 000–18 000 eiro par hektāru salīdzinājumā ar tikai 6000–10 000 eiro par neapstādinātu zemi kalnu nogāzēs. Mēs zinām risinājumu tam, un principā aiz tā atrodas Consejo, taču, lai spiestu pārmaiņas, ir nepieciešams lielāks impulss no iekšpuses. ”

Daudzos aspektos Ribera del Duero ir savu panākumu upuris. Kad ieradās Sisseck, zem vīnogulājiem bija 9000 hektāri, bet šodien - 22 000 hektāri. Audzētāju skaits ir pieaudzis no 70 līdz 270, izraisot vīnogu pārpalikumu, taču nav stimula saimniekot zemē, kas vislabāk piemērota kvalitatīvām vīnogām, vai uzturēt zemu ražu vecos vīnogulājus, kad par tiem maksā par tonnu.

Saistīts saturs:

Viktorīna: Cik labi jūs zināt spāņu vīnu
Alvaro Palacios 2015. gada vintage priekšskatījums
Labākā Riocha: 10 labākie vīni

Revolucionāra komiteja

Šeit Sisseck koncentrē enerģiju, vadot komiteju Consejo, lai noteiktu labākās augsnes, balstoties uz vīnkopības speciālista Vicente Sotés Ruiz 1990. gada pētījumu, kurā analizēti vairāk nekā 2000 zemes gabali ap Ribera.

Tajā pašā laikā viņš ir uzsācis Psi vīna projektu kopā ar bijušo Alonso del Yerro vīndari Paolo Rubio. Šis ir vīns, kas ražots sadarbībā ar vietējiem audzētājiem, kuri audzē vecus vīnogulājus, kas audzēti nogāzēs ar vislielāko kvalitātes potenciālu. Sisseck un Rubio sadarbojas ar audzētājiem, lai pārietu uz bioloģisko un biodinamisko praksi - un attiecīgi maksā viņiem.

Prioritāts ir parādījis ceļu

‘Mēs visi varam mācīties no Priorat piemēra. Tas ir parādījis pārējiem DO, ka pārmaiņas ir iespējamas, sākot ar redzīgiem vīndariem, piemēram, Alvaro Palacios un Rene Barbier, bet šodien tos atbalsta Consejo Regulador. ”

2007. gadā DOCa Priorat legalizēja vietvārdu lietošanu vīna pudelēs - kaut kas tāds Rioja un citi joprojām pretojas - ieviešot 12 apakšreģionu Vi de la Villa nosaukumus un pat pieļaujot atsevišķus vīna dārzu Vi de Finca apzīmējumus.

'Tas nav ideāls, jo ir pieļaujams pārāk daudz izņēmumu,' piebilst Siseks, 'bet tas noteikti parāda, kas ir iespējams.

'Man izšķiroši ir tas, ka Spānijas DO atspoguļo atsevišķa reģiona vēsturi un specifiku, un, ja mēs pagriežam viņiem muguru, mēs zaudējam spēju demonstrēt katra apgabala kultūras mantojumu un terroir.'

piestāv 6. sezonas 16. sērijai

Divi Pingus vīni izmēģināšanai un viens Sisseck Bordeaux radījums

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010

Kopīgs projekts, kas sākās 2006. gadā, ar vietējiem vīnogu audzētājiem, kas audzē vecos vīnogulājus Tempranillo , šie lielie uzņēmumi ar melnajām olīvām un bagātīgajām mellenēm, ar finiša sālsūdeni. Bagāts un skaisti koncentrēts, tomēr nekas neliekas pārmērīgs. Vecie vīnogulāji, kas nonāk Psi aplauzumā, pierāda savu vērtību, un tas paliek jauneklīgs un dzirkstošs sešus gadus vecs, lai arī sasniedz savu ideālo dzeršanas logu. Tik vērtīgs vīns. 93 punkti / 100

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012

Īpaši sausi un vīnogu ražas vecie apelācijas vīnogulāji labi izturēja karstumu, bet ir ārkārtīgi koncentrēti. 95% Tempranillo, 5% garnača maisījums šajā brīdī ir cieši noslēgts. Nepieciešams karafēt (pirmo reizi es domāju, ka es to kādreiz esmu darījis par kooperatīvu vīnu), un paveras, lai atklātu to pašu tapenādi un briest augļu rāmi, kas bija 2010. gada vintage. Novecojis dažāda izmēra ozolkoka mucu un cementa tvertņu sajaukumā, praktiski bez jaunām mucām. 93

Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012

Vēl viens “mazāks” īpašums no Pētera Siseka, kuru vērts atklāt. Šoreiz tas pieder kopīgi ar Silvio Denz. No 70% Merlot, 30% Cabernet Franc maisījuma visi saimnieko bioloģiski (2013. gadā viņi vispār negatavoja vīnu) un pildīja pudelēs nefiltrētu. Viens no tiem vīniem, kas man liek atviegloti uzelpot St-Emilion - ozols šeit tiek izmantots, lai atbalstītu un bagātinātu vīnu, bet nekad to nepārvarētu. Tā vietā tiek demonstrēti rubīna augļi. Šie ir minerālvielu un svaigi, koncentrēti vasaras augļi ar maigām melnām garšvielām un kakao pieskārieniem. 92