DFWE 2010 svētdiena
Tas ir cienītāja iecienītākais vakariņu temats: kāds ir labākais vīns, ko jūs esat nobaudījis? Mēs pieņēmām darbā pasaules labākos ekspertus, lai izveidotu visbriesmīgāko vīnu sarakstu, kādu jūs jebkad redzēsiet.
Top 10
1945. gadā Šato Mūtons-Rotšilds
Jaunais mākslinieks Filips Džulians kļuva par pirmo mākslinieku pulkā, kurš rotāja Mouton etiķeti (atlaižot Jean Carlu’s 1924. gada kubistu etiķetes dizainu). Viņa uzvaras noformējums “V” - “Année de la Victoire” - iekaroja gada svētku noskaņu un kļuva par ikonu.
Kaut arī Otrā pasaules kara beigās eiforijas vilnis pārņēma Eiropu, karadarbība bija atņēmusi Lielbritānijas ekonomiku, padarot ideju par 1 mārciņas izšļakstīšanu par (toreiz) otrās izaugsmes pudeli lielākajai daļai neizpildāmu. Maikls Brodbents bija pārliecināts par tā nopelniem, tomēr ieteica draugiem nopirkt pēc iespējas vairāk. Šodien vienas pudeles izsolē pārdod līdz pat 2420 mārciņām. Pagājušajā gadā Amerikā tika iegūti 76 375 ASV dolāri (42 358 mārciņas).
'Bez šaubām, šī ir 20. gadsimta lielākā klintere,' saka Brodbents. ‘Intensīvs, koncentrēts, neaprakstāms un ar atlikušiem dzīves gadiem.’
'Tā nav oriģināla izvēle, taču tā ir vispilnīgākā bordo krāsa,' saka Serena Sutcliffe MW. ‘Dziļa, ar kopēju, koncentrētu intensitāti un upeņu, kafijas un šokolādes garšu.’ Tāpat kā kara beigas, 1945. gadā Bordo parādījās sals, sausums un pārmērīgs karstums. Tas ir pats simbols uzvarai pār likstām.
1961. gadā Château Latour
Bordo puristiem Latour stingrā Cabernet izteiksme joprojām ir etalons. Vienmēr starp konsekventākajām pils, Pauillac pirmā izaugsme pēdējos gados ir atgriezusies formā, pēc kritikas par vājākajiem 1980. gadu vīniem. Zinātāji iebildīs, ka tas sakrita ar tā atgriešanos pie franču pareizības pēc četrām desmitgadēm ilgas angļu īpašumtiesības.
100 punktu Parker vīns, 1961. gads, “neapšaubāmi ir viens no pagājušā gadsimta vīniem,” saka Kriss Munro no Christie’s. ‘Kāds prieks. Kāds triumfs. Gandrīz ārpus vārdiem - tīrs, ostai līdzīgs, majestātisks vīns ar piparmētru, ciedra un augļu koncentrācijas notīm. ”
Džaspers Moriss no Berry Brothers atceras, ka 1981. gadā ar to iepazīstināja leģendārais degustētājs Harijs Vons. “Tomēr tas bija pārāk jauns, bet satriecošs,” viņš saka. ‘Krāšņs un tuvojas savam maksimālajam līmenim 2001. gadā, iespējams, ka tas sasniegs savu virsotni arī pēc 20 gadiem!’ Paturot to prātā, 12 pudeļu korpuss, ja jūs interesē, būtu aptuveni 34 000 mārciņu.
1978. gads La Tâche - Domaine de la Romanée-Conti
Romanée-Conti ekskluzīvi piederošais monopola vīna dārzs 6ha La Tâche ir lielākais no domaine. Tomēr tas rada tikai 1880 gadījumus gadā. Kamēr produkcija ir neliela - 20-25 hektolitri no hektāra -, cenas ir mamuts. La Tâche KDR pārdod apmēram 15 000 sterliņu mārciņu par 12 pudeļu korpusi, un, pēc Burgundijas eksperta Entonija Hansona vārdiem, tas ir “reti kaut kas cits, izņemot briļļu un aizraujošu”.
viņa zina y & r
1978. gads ir “viss par aromātu, izsmalcinātību un līdzsvaru”, saka Huons Huks. “Cik vien tuvu perfektam vīnam.” Roberts Pārkers to raksturo kā “starp izcilākajām sarkanajām burgundijām, kādas jebkad esmu garšojis - turpinās uzlaboties vēl vairākas desmitgades”.
1921. gada pils
1921. gada ražas novākšana prasīja 39 dienas, un tā bija pēdējā raža, ko Yquem īpašnieks Le Comte de Lur-Saluces pārdeva mucā. Šī gada martā Christie’s pārdeva vienu pudeli, kas tika pārdota par 1375 mārciņām - divkāršojot tāmi.
David Peppercorn MW vīnu raksturo kā “vienu no pagājušā gadsimta brīnumiem. Šķiet, ka 1921. gads gandrīz nav mainījies pēdējos 30 gadus. Tam joprojām ir liels saldums un tas pat saglabā svaiguma iespaidu. Ir sarežģītība un visas nianses, kas ir šī neparastā vīna paraksts. ”Leģendu sīkumi, kurus Maikls Brodbents aprakstījis kā“ kolosu ”un“ visu laiku satriecošāk bagāto Yquem ”. Pamatojoties uz to, tas izceļ 1983. gada Château d’Yquem, kad ideāli augšanas apstākļi un liela raža padarīja šo vienu no Sauternes gadiem. (2 000 mārciņu par lietu.)
1959. gads Ričebūra - Domaine de la Romanée-Conti
Liels, resns un nogatavojies Richebourg ilgst ilgu laiku. Tas nozīmē, ka Burgundijas guru Clive Coates MW uzskata, ka “brīnišķīgais” 1959. gads ir sasniedzis zenītu, tāpēc, ja jums ir kāda no aptuveni 1000 mārciņu pudelēm, iespējams, vēlēsities ķerties pie korķa skrūves.
1959. gads bija viens no lielākajiem 20. gadsimta Burgundijas gadiem, un tas, pēc Maikla Broadbenta teiktā, iezīmēja ‘laikmeta beigas’. Vienīgā problēma ar Richebourg izvēli par mūsu izvēli ir tā, ka tā bija “mazliet pārāk paredzama”, saka Gordona Ramzija vīnziņi Ronans Sayburns. ‘Lieliskas Pinot Noir smaržas, dziļi, dziļi augļi un bagātīgs briedums, pilnīgs, spēcīgs un nobriedis’, ir Džona Radforda spriedums.
zilā nokrāsa 3. epizode
1962. gads Penfolds Bin 60A
Šo leģendāro vīnu, ko izgatavojis Grange pionieris Makss Šūberts, daudzi uzskata par izcilāko Austrālijas vīnu, kāds jebkad gatavots. Andrē Tchelistcheff, Kalifornijas vīna tēvs, uzdeva kādai Napas ielejas istabai ‘stāvēt šī vīna klātbūtnē’.
Tas ir vienas trešdaļas Coonawarra Cabernet un divu trešdaļu Barossa Shiraz maisījums. Austrālijas guru Džeimss Hallidejs to raksturo kā ‘krāšņu, brīnišķīgu vīnu ar spēcīgiem ciedra, upeņu, espresso aromātiem. Aukslējām ir lieliska tekstūra, struktūra un garums - smalki austs gobelēns ar neskaitāmām garšām. ”Šūberts ne tikai bija radījis‘ Austrālijas lielāko sarkanvīnu ’, saka Hallidajs,‘ viņš ielika augsni revolūcijai Austrālijas sarkanajā vīndarībā ’. Nesenajā Rewards of Pacietības degustācijā Džoanna Saimona raksturoja 60A kā ‘jauku, sarežģītu un saldaugļu’.
Agrīnās bin Penfolds vīni ir ļoti reti. Reizēm izsolēs pudeles cena ir aptuveni 500 mārciņu. Vērts katrs santīms.
1978. gada Monreče - Domaine de la Romanée-Conti
Beidzot baltvīns. Un Chardonnay pie tā. Bet ne jau kāds Šardonē. ‘Le Montrachet ir Šardonē, kas ir vispilnīgākā - vislēnāk nobriest, visilgāk dzīvo,’ saka Koitss. 'Montrachet' tomēr var būt ārkārtīgi nomākts vīns. 'Parasti tas tiek dzerts pārāk jauns vai vīns rada vilšanos,' saka Deivids Pepperkorns MW. Tomēr, ja tas ir labi, tas iemieso visu, uz ko var cerēt, un vēl vairāk, no lielākās baltās Burgundijas.
Osteāna ir vienmērīgi sadalīta starp Puligny un Chassagne-Montrachet, un Domaine de la Romanée-Conti pieder vīnogulāji Chassagne sadaļā. Tā 1978. gads ir “pasakaina balta Burgundijas mācību grāmata ar šauteni, kraukšķīgām Šardonē piezīmēm un milzīgām smaržām, kas tukšā glāzē ilgst vairākas stundas”, stāsta Džons Radfords. Vienkārši izstumj 1991. gadu, kas pats par sevi ir “cildena pieredze”, norāda Pepperkorna.
1947. gadā Château Cheval-Blanc
Pretrunīgi vērtēta izvēle un ne bez rezonanses, ja tā ir pretrunā ar debatēm par šodienas Bordo vīnu tipiskumu. 1947. gada vasara bija ļoti karsta, un ražas novākšana bija ‘tropiska’. Ražotāji ražas laikā gāja pa auklu - tiem, kas nespēja kontrolēt karsto vīnogu temperatūru, palika atlikušais cukurs un stratosfēras gaistošā skābuma līmenis. Veiksmīgi vīndari ražoja to, ko Roberts Pārkers sauc par “bagātākajiem, bagātīgākajiem sarkanajiem Bordo, kas ražoti 20. gadsimtā”.
Cheval-Blanc ir ļoti bagāts, pārgatavojies un koncentrēts, un varētu teikt, ka tas ir mūsdienu Labā krasta, Pomerol grāvēju priekšgājējs. Viena pudele šogad tika pārdota vietnē Christie’s, un tā ieguva 1250 mārciņas - krietni pārsniedzot tāmi. Pārsteidzoši, ņemot vērā viņas kritiku par Bordeaux 2003 ‘port-like’ vīniem, tas ir iecienīts Jancis Robinson MW, kurš intervijā Square Meal to raksturo kā savu ‘pēdējo izvēlēto vīnu uz zemes’. Pat tas nāk ar kvalifikāciju, tomēr tas ir īpašs magnāts, kuru Robinsons baudīja pirms 10 gadiem. Broadbent atzīmē daudzu gadu laikā notikušu attīstību un zināmu nepastāvību, tomēr joprojām to vērtē kā “neapšaubāmi vienu no izcilākajiem vīniem, kas jebkad gatavoti.” Margināli satriecošāks nekā 1982. gada Cheval Blanc.
1982 Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Septiņdesmitajos gados ģimenes strīdā Pichon-Lalande īpašnieks Viljams Alēns Miailhe bija māsu apsūdzēts par sliktu pārvaldību. Akcionāri pieaicināja nepiederošus cilvēkus (no Chasse-Spleen un Léoville-Les-Cases), lai tos pārņemtu sešu gadu pārtraukuma laikā, pirms 1978. gadā Miailhe ģimene ar advokātu starpniecību vienojās izlozē, lai diktētu, kurš pārņems tikai un vienīgi viņu īpašumtiesības. galvenais vīna dārzs.
Lai arī trešdaļa Pichon vīna dārzu ir klasificēta kā Preuillac, faktiski atrodas St-Julien. Tā 1982. gads nav klasisks Bordo, bet tam ir pārāk nobriedusi, eksotiska kvalitāte, kuru Deivids Pepperkorns uzskata par “neatvairāmu”.
Šis bija pirmais “nopietnā” vīna gadījums, kuru Endrjū Džeffords jebkad ir nopircis, izmantojot 250 mārciņas, kuras vecvecmā viņam atstāja. '1984. gadā tas maksāja apmēram 90 mārciņas,' viņš saka. 'Lieki piebilst. tas bija ārkārtīgi laimīgs hits. Es joprojām atceros šo mīksto, nogatavojušos, mēli glāstošo, ar samtu izklātu Pauillac ar nostalģisku aizraušanos. ’Mūsdienās to var nopirkt izsolē par apmēram 2000 mārciņām vienā lietā. 'Labi polsterēts, patīkams saldums un augļi,' saka Broadbent.
1947. gads Le Haut Lieu Moelleux, Vouvray, Huet SA
Papildus tam, ka 1947. gads ir nozīmīgs gads Bordo, to parasti uzskata par Luāras labāko pēckara gadu. Nejaušība bija tā, ka mirušais Gastons Huets, kurš visvairāk cienīja Luāras vīndarus, kļuva par Vouvray mēru.
Tā ir “neparasta vīnogu raža”, saka Džims Buds. 'Tagad agrā pusmūžā 1947. gads ir brīnišķīgi sarežģīts un, visticamāk, joprojām būs dzerams 2104. gadā.' Džona Livingstona-Learmontha kredīti ir 'vīns, kas mani iesāka vīna takā, kad to nogaršoju 1973. gadā. šodien smaržu, garšu, atmiņu pārpilnības rags. Tam ir brīnišķīga mākslinieciskā klātbūtne - vēsture, mūzika, spilgtas krāsas. ”
Le Hauts Lieu pamāj ar priekšroku sera Valtera Skota pasakai par 15. gadsimta romantiku un sāncensību Francijā Kventinu Durvardu. 1947. gads jums izmaksās 800 mārciņas par magnētu, līdz 3500 mārciņām par 12 pudeļu korpusu. Gaidiet, ka varēsit viegli izgriezt šo zosu zāli un medus, aprikožu un vaniļas svītriņu.
Bordo
Chateau Ausone 1952
'Pilnīgi līdzsvarots klarets,' saka Montija Valdina, 'ar nerūsējošiem, sagremojamiem vecvīnogulāju augļiem no lielākās Bordo vīna dārzu vietas pusgadsimta elegantākajā vīnogu ražā.' 500 mārciņas
Chateau Cheval Blanc 1947. gads
Strīdīgs. 1947. gads bija ļoti karsts un ražas novākšana bija tropiska, taču veiksmīgi vīna ražotāji ražoja to, ko Roberts Pārkers sauc par “bagātāko, bagātīgāko 20. gadsimta sarkano Bordo”. 1947. gada Cheval Blanc ir mūsdienu labā krasta grāvēju priekšgājējs, un kā tāds apsteidz 1982. gadu.
Chateau Climens 1949. gads
Daudzi to uzskata par konsekventāko un uzticamāko Sauternes-Barsac château, tā 1949. gads ir “joprojām lielisks”, saka Maikls Brodbents.
220 mārciņas
Chateau Haut-Brion 1959. gads
'Nav tāda vīna, kas varētu sniegt sarežģītību, dziļumu un līdzsvaru no tā aromātiem līdz garšas garšām labāk nekā izcilajam Haut-Brionam, un 1959. gadā tam ir viss,' saka Nikos Antonakeas. ‘Ēterisks.’ 1300 mārciņu
Chateau Haut-Brion White 1996. gads
Vienīgais baltais Bordo sarakstā, bet diemžēl pieprasījums ir tik liels un piedāvājums tik zems, ka gandrīz nav iespējams dabūt pudeli. 900 mārciņas (12. gadījums)
Chateau Lafite 1959. gads
Sāra Kemp ‘Es nekad neaizmirsīšu šī vīna pirmo garšu - salda, krāšņa klarete dejo ap manu aukslēju, elegance vinificēta. Tik labi cik var būt.'
Chateau Latour 1949. gads
No visiem lieliskajiem Bordo vārdiem visvairāk nomināciju saņēma tieši Latour. Konsistences iemiesojums, tā vīni jaunībā ir slaveni ar aizliegtajiem tanīniem, kas novecojot dod vietu bagātīgai, samtainai vīrišķībai. 1949. gadā ‘flirts ar pilnību’ saka Pārkers, sacīdams, ka „reta bagātība, juteklīga tekstūra un sulīga apdare”. 260 mārciņas
Arī augsti novērtēts: 1959., 1990. gadā Château Latour
Chateau Leoville-Barton 1986
Viens no sarakstā iekļautajiem Bordo vīniem par pieņemamāku cenu - 500 mārciņas par lietu.
Chateau Lynch-Bages 1961. gads
Kopā ar 1945. un 1982. gadu 1961. gads ir viens no labākajiem 20. gadsimta Bordo gadiem. Piektās izaugsmes Linčs-Beidžs ir relatīvs darījums, un izsolē par lietu ir aptuveni 2 000 mārciņu, un tas ir 1961. gada Château Figeac.
tīģera mežs un paulīna greckija
Chateau La Mission Haut-Brion 1982
Daži vīni no šīs, pirmās modernās vintage, apvieno gada šarmu ar šādu koncentrāciju. 'Sarežģītas tabakas un austrumu garšvielas, daudzslāņu faktūras un milzīgs dziļums', saka Deivids Pepperkorns MW. 2500 mārciņas (12. gadījums)
Chateau Margaux 1990
‘1990. gada vīnogu raža Bordo agri mani uzvarēja’, atceras Norms Robijs. 1990. gada Margaux izceļ 1985. gadu ar savu “cildeni sievišķīgo, samtaino, smaržīgo un vilinošo toni”. Uzvar vairāk nekā 1990. gada Latour, Cheval Blanc un Pétrus. 3000 mārciņu (12. gadījums)
Arī augsti novērtēts: 1985. gada Château Margaux
Chateau Petrus 1998
Varbūt individuālākais vīns pasaulē, mēs varējām izvēlēties daudzus Pétrus (1982, 1989, 1990) gadus, taču mēs domājām par embriju apburšanas brīnumu, kas ir 1998. gads. 'Milzīgs, eksotisks garšas dziļums, kas nekad nepazūd, 'saka Serena Sutcliffe MW. “Vai es varu nomirt to dzerot.” £ 7000 (12. gadījums)
Clos 1'Eglise, Pomerol 1998
Pēc ilga nenozīmēta perioda no šī Pomerol château rodas daži lieliski vīni. 1999. gadā ir “eleganti plūmju un ciedru aromāti, kas sajaukti ar tumšo šokolādi, un izcila izsmalcinātība”, saka top someljē Ronans Sayburn. 300 mārciņas (12. gadījums)
