Rabajà vīna dārzs, kas vērsts uz Martinengu, Asili un upi. Kredīts: Endrjū Jeffords
- Pjemonta
Ir pienācis laiks Pjemontas ‘citam’ lieliskajam Nebbiolo vīnam pārstāt uzskatīt par Barolo daudzgadīgo līgavaini, saka Īans D’Agata. Barbaresco ir tikpat labs un (čuksti) dažos gadījumos labāks, it īpaši attiecībā uz cenu ...
Kāds, jūsuprāt, ir visu laiku labākais itāļu vīns? Pirms sākat minēt, ļaujiet man pateikt, ka tas nav Barolo, Brunello di Montalcino, Amarone vai SuperTuscan. Stumped? Tas ir Barbaresco . Jā, patiešām. Itālijas visu laiku labākais vīns ir tagad leģendārais Bruno Giacosa 1971. gada Santo Stefano Barbaresco Riserva Speciale, ko plaši atzīst par galīgo valsts varas, līdzsvara un izsmalcinātības izpausmi.
Tomēr tā nav vienīgā liecība par varenību, uz kuru spēj Barbaresco vīns. Patiesībā Barbaresko nekad nav bijis labāks, un ir pieejams ļoti smalku ražotāju klāsts: slavenākie ir Angelo Gaja un Bruno Giacosa, bet Albino Rocca, Bruno Rocca, Ca 'del Baio, Cigliuti, Cisa Asinari vīni Markesi di Gresijs, Džuzepe Kortēze, Mokagatta, Roagna un Sottimano ierindojas pasaules labākajos. Arī Barbaresko bieži ir labākie vīni, ko gatavo labi pazīstamas Pjemontas spēkstacijas, piemēram, Ceretto un Pio Cesare.
Diemžēl Barbaresco augstā kvalitāte joprojām paslīd zem vairuma vīna cienītāju radara. Neraugoties uz kabatām dievbijīgiem cienītājiem, vīni vienmēr ir bijuši netālu no Barolo. Tas ir Barolo, kas vienmēr ir izpelnījies lielāko uzmanību, neskatoties uz to, ka abi vīni tiek gatavoti būtībā vienādi no vienas un tās pašas Nebbiolo vīnogas. Vīnogu dārzi atrodas tikai īsa brauciena attālumā viens no otra, bet pilnīgi atsevišķās vīna ražošanas teritorijās: (jūs nevarat izgatavot Barbaresco Barolo ražošanas apgabalā un otrādi) un līdzīgā ģeoloģiski un topogrāfiski atšķirīgu vietu savārstījumā pietiekami skaista, lai būtu pelnījusi UNESCO atzinību pagājušā gada jūnijā.
Barbaresco 2015 un Riserva 2013: jaunākie izlaidumi
Fons
Barbaresco kļuva par DOC vīnu 1966. gadā un par DOCG 1980. gadā. Parasti Barbaresco vīni ir mazāk askētiski, mazāk tanīni un ir gatavi dzert ātrāk nekā Barolos. Lielāko daļu Barbarescos var dzert jau piecus gadus pēc vintage. (Barolo, it īpaši, ja nāk no Monforte vai Serralunga, parasti ir vajadzīgi vēl daži gadi, lai kļūtu pilnībā pieejams.) Bet tāpat kā Barolo, arī Barbaresko var novecot gadu desmitiem: labi kopts 1961. gads ir skaistums - ja tādu var atrast.
Minimālā novecošanās prasība ir 26 mēneši Barbaresco (vismaz deviņi ozolā) un 50 mēneši Barbaresco riserva (no kuriem 24 parasti tiek pavadīti ozolā). Šis īsākais ozolā pavadītais laiks nozīmē, ka Barbaresco vīns, it īpaši jauns, parasti labāk atbilst ēdienam nekā Barolo. Vairāk labu ziņu vīna cienītājiem ir tas, ka arī Barbaresco parasti ir lētāks - tagad ir priekšrocība, ka esat mazāk slavens!
Patiesībā Barbaresco un Barolo ir līdzīgi aromāta un garšas profili: jūs atradīsit, ka ir diezgan grūti tos atšķirt aklās degustācijās. Abas ir sarkanas rozes, vijolītes, skābo sarkano ķiršu, aveņu un saldo garšvielu nianses, taču katra struktūra un svars atšķiras visvairāk. Barbaresco ir nepārspējamas elegances un izsmalcinātības vīns, savukārt Barolo piedāvā vairāk spēka un struktūras. Galu galā tas patiešām ir pirmais gadījums starp vienlīdzīgajiem.
Barbaresco ražošanas platība ir daudz mazāka nekā Barolo. Tikai četras komūnas drīkst izgatavot Barbaresco (salīdzinot ar Barolo 11): Barbaresco, Neive, Treiso un San Rocco Seno d’Elvio, lai gan vietējie iedzīvotāji to bieži dēvē par Albu (San Rocco ir Albas pilsētas daļa).
Tāpat kā Barolo, arī Barbaresko atrodas Tanaro upes labajā pusē, taču topogrāfija abos apgabalos atšķiras, daļēji ņemot vērā Barbaresco vīnu maigāko personību. Barbaresko parasti ir maigāki un maigāki slīpi pauguri, un vīna dārzi aug nedaudz zemākā augstumā - vidēji 280-300 m virs jūras līmeņa (tikai daļa no Treiso ražošanas zonas ir augstāka līdz 500 m). Un, lai gan gan Barolo, gan Barbaresco raksturo galvenokārt krīta mēroga augsnes ar smilšu, kaļķakmens un minerāliem bagātu mālu plankumiem, Barbaresco ir nedaudz lielāks mālu īpatsvars. Turklāt Barbaresco ražošanas zonā ir ievērības cienīgas atšķirības, un tas liecina arī par vīniem.
Barolo: plusi un mīnusi
“Lietas sāk mainīties,” saka Laura Giordano, Enoteca Regionale del Barbaresco prezidente un labi pazīstama vietējā producente. 'Barbaresco vīnu kvalitātes līmenis pēdējos 10 gados ir dramatiski uzlabojies, un mūsu ražotāji sāk ceļot vairāk, parādoties Barolo ēnā.' Gaia Gaja, viena no divām Angelo Gaja talantīgajām meitām (arī jaunākais dēls Džovanni mācās virves ), piebilst šādam viedoklim: 'Cilvēki tagad man saka, ka viņi mīl Barbaresco vairāk nekā Barolo. Tas vienmēr ir individuālas gaumes jautājums, nevis gadījums, kad viens ir labāks par otru, bet galvenais ir tas, ka pirms 10 gadiem es nekad neesmu dzirdējis, ka kāds to saka. ”
Martina Minuto no Moccagatta pauž daudzu citu Barbaresco ražotāju viedokli: “Būdams daudz mazāks par Barolo gan hektāru (1984 ha Barolo, 684 ha Barbaresco), gan pudeļu ražošanas ziņā (12 miljoni pudeļu gadā pret četriem miljoniem gadā). ), un ar mazāku vēsturi mēs vienmēr esam uzskatīti par nabadzīgāku, lētāku, mazāk uz kvalitāti orientētu brālēnu, kas nav īsti taisnīgi vai patiesi. 'Albīno Rokas Angelo Rocca man reiz jokoja, ka' pat frāzējot pret mums: cilvēki saka Barolo un Barbaresco, nevis Barbaresco un Barolo, un tāpēc mēs vienmēr sekojam līdzi.
Bet patiesībā daudzi Barbaresco ražotāji neuzskata viņu tuvumu Barolo par problēmu. Pjērs Karlo un Gabriele Kortēze no Džuzepes Kortesas uzskata, ka ‘Barolo ir viens no pasaules izcilākajiem vīniem, bet arī Barbaresko. Ir lietderīgi strādāt kopā, lai labāk pārraidītu individuālās atšķirības, bet arī abu vīnu augsto kvalitāti. Skaitļos ir spēks, un Barbaresko ir pārāk mazs, lai cīnītos tikai ar šo cīņu. ”
Bruno Nada no Fiorenzo Nada pievieno vēl vienu vērpjot: “Dažos aspektos Barbaresco ir punduris ne tikai Barolo, bet arī divu superzvaigžņu: Gaja un Giacosa milzīgais klātbūtne. Skaidrs, ka tie abi piesaistīja visu uzmanību, nevis Barbaresko, un, protams, viņi arī ražo Barolo, vēl vairāk sajaucot lietas. Patiesībā pārējie Barbaresco vīni ne vienmēr bija atbilstoši to augstajiem standartiem, padarot lietas vēl grūtākas. ”
Luisa Rocca no Bruno Rocca pozitīvi vērtē šo jautājumu: “Mēs esam svētīti, ka mūsu vidū ir ne tikai Gaja un Giacosa, bet arī tas, ko daudzi uzskata par pasaules lielāko kooperatīvu - Produttori di Barbaresco. Tas viss apliecina Barbaresco sasniegto augstumu. ”
Ražotāji raugās uz Barbaresco izredzēm. 'Barbaresko ir tā Pjemontas konfesija, kas visvairāk guvusi labumu no klimata pārmaiņām,' saka Gaja. Vīniem tagad ir garšas profili, nezaudējot preču zīmju eleganci. Nākamo 10 gadu laikā viss tikai uzlabosies. ”
Daudziem ražotājiem apelācijas mazais izmērs ir svētība: 'No četriem galvenajiem Itālijas DOCG vīniem Barbaresco ražo vismazāk: mūsu vīni ir retākie - vēl viens faktors, kas papildina viņu mistiku,' saka Alberto di Gresy no Cisa Asinari Marchesi di Gresy.
Viņš arī uzskata, ka nesenā 2011. gada vīnogu raža vēl vairāk palīdzēs Barbaresco lietai: “Tas ir viens no labākajiem atmiņas gadiem. Vīni ir pilnīgāki nekā parasti, taču saglabā savu sakāmvārdu žēlastību un šarmu, tāpēc nekad nav bijis vieglāk kļūt par Barbaresco mīļotāju. ”
Tāpēc daudzos aspektos Barbaresco ir labākais laiks. Vīna cienītājiem visur būtu labi piepildīt glāzes un vīna pagrabus ar labāko, ko piedāvā šis reģions. Visā pasaulē ir mazāk vīnu, kas garantēs tikpat daudz prieka.
Raksta Īans D’Agata
Nākamā lapaspuse
