Kredīts: Semjuels Zellers / Unsplash
- Vidēji patiesi lieliski Vintage šampanietis nākt klāt tikai trīs reizes desmitgadē.
- 1990. gads bija labākais visaptverošais vīns kopš 1982. gada.
- Laikā no 1990. gada līdz labajam 1995. gadam patiesi klasiski gadi nenotika
- 1995. gads: šī vīnogu raža draud pārspēt lielo 1990. gadu
Šampanieša gadu aromāti visbiežāk ir selekcijas procesa rezultāts, nevis konkrēta gada izpausme. Daži audzētāji savā maisījumā neizmanto iepriekšējo gadu rezerves vīnus, tāpēc vienīgā atšķirība starp to pašu ražu, kas nav raža no vintage un vintage, tajā pašā gadā var būt tikai labāko vīnu atlase vintage cuvée.
Kādi kritēriji nosaka īstu vintage vīnu, ciktāl tas attiecas uz nopietniem, kvalitatīviem šampanieša ražotājiem? Labs īkšķa noteikums ir tāds, ka vīnogām jābūt ar potenciālu alkoholu divkāršos skaitļos un tām jābūt vismaz astoņiem gramiem uz litru kopējā skābuma.
Ja jūs apmeklējat reģionu ražas novākšanas laikā un šampinietis jums paziņo, ka ir Šardonē gads, un pēc tam vafeles par šo šķirni, varat derēt savai pēdējai Dom Pérignon pudelei, ka tā neizrādīsies klasiska vintage. Tomēr, ja jums saka, ka tas ir Pinot Noir gads, tas, iespējams, būs klasisks. Un, ja jums saka, ka visas trīs šķirnes ir nogatavojušās vienmērīgi, jums ir paveicies, jo tā būs patiesi lieliska vīnogu raža. Vidēji šādi gadi nāk tikai trīs reizes desmitgadē. Deviņdesmitajos gados uz šo atšķirību var pretendēt tikai 1990. un 1996. gads.
y & r Billy un phyllis
1990. gads
Labākā visaptverošā raža kopš 1982. gada, šogad ražoja visgrūtākās vīnogas kopš 1959. gada. Tiem, kas dzēra dažus no smagākajiem 1976. gadiem, ir grūti pieņemt, ka 1990. gada vīnogas bija ne tikai nogatavojušās, bet arī ievērojami nogatavojušās. Tomēr ārkārtīgi augstais skābums un it īpaši ļoti lielā vīnskābes daļa vīniem nodrošināja nevainojamu līdzsvaru. Atbrīvojoties, uzreiz varēja piekļūt pat tiem, kuriem bija liels potenciāls ilgmūžība, lai gan daži ir izgājuši neērtu attīstības stadiju (tieši tad, kad tas ir atkarīgs no tā, kad viņi tika izjaukti), bet parādīsies vēl labāk nekā iepriekš un lēnām izveidos sarežģītus pudeļu aromātus nākamajā pāris gadu desmitus.
Lielākais līdz šim nobaudītais 1990. gads, bez šaubām, ir Bollingera zvērs, Blanc de Noirs Vieille Vignes Françaises. Tika saražotas ne vairāk kā 3000 pudeles, bet uz kakla elpo vairākas citas šampanietes: Philipponnat Clos des Goisses (vēl nav izlaists) Salons (vēl nav izlaists) Roederer Cristal Roederer Cristal 2000 (cita cuvée, ierobežots izdevums, pudelēs pildīts) Metuzelahos) Billecart-Salmon Cuvée Nicolas-François (vislabākā vērtība starp pašiem labākajiem 90. gadiem) Cuvée William Deutz Rosé (iespējams, vislielākā rozā krāsa, kādu jebkad esmu garšojusi) un Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill. Matu mati aiz tām nāk Gosset Celebris, Veuve Clicquot La Grande Dame un Dom Pérignon magnums.
1991. gads
Starp lielo 1990. gadu un ļoti labo 1995. gadu iestājās pārtraukums, kad nenotika patiesi klasiski gadu desmiti. Katra vasara solīja aizraujošu kvalitāti, taču ražas novākšanas laikā cerības mazināja lietus. Ar stingru atlasi tomēr pirmajos trijos no šiem starpposma gadiem tika ražoti daži patiešām izcili vintage šampanieši.
Lai arī 1991. gads ir vismazāk iespaidīgs no šīs trijotnes, ar pārējo divu gadu labākajiem to var izspiest sekojošais, un viņi turpinās uzlaboties vēl vismaz 10 gadus: Vilmarts Koērs de Cuvée magnātos Philipponnat Clos des Goisses (vēl nav atbrīvots) Taittinger Comtes de Champagne Rosé. Drappier piedāvā vislabāko cenu pašreizējai dzeršanai, savukārt Pommery, kas ir pilnībā grand cru, tiek novērtēts par zemu gan cenu, gan novecošanas potenciāla ziņā.
1992. gads
Es pastāvīgi mainu domas par to, vai šī vintage vai 1993. gads ir labākais, jo abos ir tik daudz panākumu. Teorētiski tam vajadzētu būt 1992. gadam, bet līdz šim esmu atradis vairāk 1993. gada labāko. Labākie 1992. gadi ir Vilmarta Cration IIIe Millénaire un Coeur de Cuvée. Viņi abi ir diezgan neparasti, lai gan viņiem ir daudz jauna ozola rakstura (it īpaši Krationa), un tas var būt nepatīkams dažiem puristiem. Tomēr nevar noliegt augļu kvalitāti, kas ir vienkārši satriecoša. Nākamais ir Dom Pérignon, bet tam ir zaļums augļiem, kuriem vajadzīgs apmēram gads, lai tie būtu mīkstāki.
Vislabāk novērtētie 1992. gadi ir Larmandier-Bernier Grand Cru Blanc de Blancs, Perrier-Jouët, Pommery Grand Cru, Duval-Leroy Fin de Siécle un Deux Mille Jours pour Deux Mille no Mailly kooperatīva.
1993. gads
Ir tik daudz drausmīgu 1993. gadu, ko es vēlos ieteikt, es tos vienkārši uzskaitīšu kvalitātes secībā: (1.) Roederer Cristal (2.) Roederer in magnums Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs (3.) Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs (4.) Roederer (75cl pudeles) Taittinger Comtes de Champagne Rosé (5.) Henri Mandois Cuvée Victor Mandois (vintage darījums) Moët & Chandon Brut Impériale Pol Roger (6.) Drappier Pierre Gimonnet Gastronome Lanson Jean-Michel Pelletier Cuvée un Rēders Blens de Blancs
1994. gads
Nav īsts vintage gads, tikai kooperatīvi un audzētāji, iespējams, atbrīvos vairākus tā šampaniešus. Labākais, ko līdz šim esmu nobaudījis 1994. gadā, ir bijis Vranken Demoiselle Premier Cru, kam seko Vollereaux Blanc de Blancs, taču neviens no šiem šampaniešiem nav vienā līgā ar citiem ieteikumiem šajā lapā. 1994. gadi sauca pēc rezerves vīna, kā to lieliski parāda izcilais Čārlzs Heidsieks ‘Mis en Cave 1995’ (60% 1994.g. plus 40% rezerves vīns).
deviņpadsmit deviņdesmit pieci
Vispārīgi deklarēta vīnogu raža, neskatoties uz to, ka vīnogas reģionālā mērogā nav sasniegušas patiesu vīnogu gatavību. Lielākajai daļai labāko producentu vēl nav jāpublicē 1995. gada piedāvājumi. Tomēr labākie no vīniem, kas līdz šim pieejami, ir Gimonnet Gastronome Gimonnet Club de Viticulteurs un Gardet Cuvée Charles Gardet, kam seko Drappier Cuvée Millénaire Fluteau Cuvée Prestige un GH Mumm (kas vēsta par kvalitātes atdzimšanu Dominique Demarville, jaunākā grande marque vadībā) vīndari). Pēc tam Larmandier-Bernier Vieilles Vignes de Cramant un Le Mesnil Cuvée Réserve Sélection.
deviņpadsmit deviņdesmit seši
Pēc bāzes vīnu degustācijas un analīzes, šī vīnogu raža draud pārspēt lielisko 1990. gadu. Tomēr paraugu atlase vēl tikai sāk parādīties, kad es rakstu, tāpēc lasītājiem būs jālūdz, aizņemties, nozagt vai pat iegādāties manu šampanieša un dzirkstošo vīnu ceļvedi 2001, lai saņemtu pirmo ziņojumu par 1996. gada ražu.
1997. gads
Patiesa vīnogu raža, kas solās būt pārāka par 1992. gadu, taču atkal būs jāgaida un jāskatās, cik klasiska tā izrādās.
cik ilgi pēdējo reizi atvērts baltvīns
1998. gads
Tehniski ne visai laba vintage šķirne kā 1997. gads, bet bāzes vīnu garša bija ļoti līdzīga 1993. gadiem, un šobrīd tie ir nobīdījušies pāri 1992. gadiem. Mums būs jāgaida gatavie produkti, pirms šo gadu salīdzināt ar 1997. gadu.
1999. gads
Tiek vilktas paralēles ar 1989. gadu, un tāpat kā tajā gadā, vīnogu fizioloģiskā gatavība ir, maigi sakot, nedaudz neparasta. Vīnogu ražu raksturoja labi cukuri, zems skābums (īpaši ābolu) un paaugstināts pH. 1989. gadā agrīno ažiotāžu izturēja tikai tie vīni, kas bija īpaši uzmanīgas vinifikācijas, ļoti stingras izvēles, prasmīgas salikšanas un vēlu izlaisto vīnu produkts. Paturot to prātā, es domāju, ka 1999. gada labākie atkal tiks izlaisti kā pēdējie un ka šo vīnu stils būs kā melodija no 1985. un 1989. gadiem.
Toms Stīvensons ir Christie’s šampanieša un dzirkstošā vīna pasaules enciklopēdijas un šampanieša un dzirkstošā vīna ceļvedis (Dorling Kindersley) autors.
