Château Margaux
Endrjū Džeffords iesaistās degustācijā visu mūžu. Divreiz ...
Džefforda pirmdien: zils mēness kreisajā krastā
Zilā mēness teritorija: iespēja nobaudīt visus Bordo pirmās izaugsmes augļus, kā arī Paviju, Angēlusu, Ausoni, Čevalu Blanku un Petrusu 20 gadu vecumā. Ar Yquem iemeta veiksmi. Divreiz divās dienās. Divās Ķīnas dienvidu pilsētās: Šeņdžeņā un Nanningā. Es pateicos trīsvalodu Ķīnā dzīvojošajam pedagogam Džuljenam Bulardam no Žuljana vīniem un viņa komandai par šo vienreizējo iespēju.
Vīnogu raža bija 1998. gads: labā krasta vīnogu raža pēc reputācijas. Kāpēc? Būtībā tāpēc, ka 29. septembrī un 1. oktobrī, pirms daži no Cabernets bija pilnībā nobrieduši, bija pāris spēcīgu lietu. Tomēr pirms došanās uz Ķīnu es sarunājos ar Bordo nevienmērīgo Džefriju Deivisu par gadu vecumu, un viņš man teica, ka abām bankām tagad ir ļoti godīga reputācija Bordo iekšējo personu vidū. Mūsu degustācija attaisnoja šo viedokli: Médoc vīni bija dažādi, taču gan Lafite, gan Haut-Brion bija izcili labi, un ne Margaux, ne Mouton nelika vilties. Atcerieties, ka 1998. gada augusts bija karsts, un tieši augusts liek pamatus katrai Bordo vīnogu ražai. Šajā gadījumā tie ir skaņas. Gatavība ir plaša.
Cenas nozīmē, ka šie vīni ir ārpus mums gandrīz visiem, izņemot retus šāda veida gadījumus. Tāpēc mans mērķis ir ‘aprunāties’ par katru īpašumu, nevis uzrakstīt degustācijas piezīmes per se, balstoties uz šo ieskatu katram no tiem divdesmit gadu laikā un noteiktā brīdī to garo evolūcijas trajektoriju laikā. Pasūtījums ir tāds, kurā mēs nobaudījām vīnus: šonedēļ kreisais krasts un nākamais labais krasts. Starp citu, pudeļu kvalitāte bija izcila: teicami pildījumi, nebija nekādu tca problēmu, un nekas neliecina, ka kāds no vīniem būtu cietis no pārmērīga karstuma pārvadāšanas vai uzglabāšanas laikā. Visi tika iegādāti mazumtirdzniecībā Honkongā neilgi pirms degustācijas - tas liecina par šodienas Honkongas vīna tirdzniecības profesionalitāti.
chicago pd 3. sezona, 9. sērija
Lafite 1998. gads
Lafite ir milzīgs īpašums. Ar vīnogulāju platību 112 ha un ar vidējo ražu (saskaņā ar Ēriku Bernadinu un Pjēru Le Hongu Crus Classés du Médoc ) 48 hl / ha, katru gadu pudelēs iepildīšanai potenciāli būs pieejami aptuveni 530 000 litri šī vīna. Padomājiet par to: vairāk nekā pusmiljons litru. Reti var redzēt, ka pats Lafite par mazāk nekā 500 sterliņu mārciņu pudeli un Carruades par mazāk nekā 250 mārciņu pudeli (2013. gads šobrīd ir uzskaitīts vairāk nekā par to) pusmiljons litru par vidējo cenu 375 mārciņas pudeles nozīmē ieņēmumus aptuveni 250 miljoni mārciņu. Iekšējās informācijas novērtējums par jebkura pirmā pieauguma pudeles pašizmaksu, ieskaitot Lafite, reti pārsniedz 30 eiro: daudz mazāk nekā desmit procentus no pārdošanas cenas. Phew! Brīnišķīgas ziņas gan īpašniekiem, gan tirdzniecības starpniekiem, gan nodokļu iekasētājiem. Šie Medoc grants pilskalni var izskatīties kā aizmirstas pludmales, kuras atstājuši kādreizējie ledus laikmeti, un faktiski katrs oļi - nemanāmi - ir izklāta ar zelta lapām. (Lai uzzinātu vairāk par ražas jautājumiem, skatiet nākamās nedēļas sadaļu Džefforda pirmdien .)
Amerika ieguva talantu tiešraides rezultātus
Lafite ne vienmēr ir blīvākais vintage vīns. Tas ir zilāsiņu grandijs, kurš ir pilsētnieciska, dzerama klasicisma piedāvātājs, vienmēr neizsakāma izsmalcinātības apogejs. Šādam profilam pēc “dziļuma”, “jaudas” vai “koncentrēšanās” nav nepieciešama spēcīga elsošana. Īpašums tomēr guva izpratni par jebkura cita vīna, izņemot labāko, izslēgšanu no Grand Vin izlases agrāk nekā daži no tā pirmās izaugsmes vienaudžiem, un 1998. gads bija tikai 34 procenti no kopējās ražas. Maisījums bija 81% Cabernet Sauvignon (ieskaitot vecvīnogulāju Cabernet no Caillava St Estèphe vīna dārza) un 19% Merlot.
Tas joprojām ir dziļā krāsā, bez acīmredzamas ķieģeļu, lai gan tagad ir caurspīdīgs un necaurspīdīgs. Tas ir jauki, ko smaržot: slepeni, izsmalcināti, no stikla glāstot ar klasiskās dejotājas balsi. Smaržas ir daudz, tomēr tas joprojām izdodas ķircināt: vīraka koks, ciedrs, smalkie sveķi, neaizdedzināti cigāri. Arī augļu gatavība, bet pat tas ir nepietiekami: salīdziniet to ar jebkuru Napa vīnu, un tas, ko jūs šeit atradīsit, ir nevis gatavība, bet gan gatavība.
Tas tomēr ir koncentrēts vīns aukslējumos: šie vīna dārzi to var izdarīt pat ar šķietamu ražu (ah, apzeltīti oļi!) - bet neaizmirstiet arī to, ka klasiskais Bordo audzēšana , kas nozīmē 18 mēnešus mucās un gandrīz obsesīvi plauktus ik pēc trim mēnešiem, tiek uzskatīts par 10 līdz 15 procentu lielu zaudējumu, iztvaicējot pirms iepildīšanas pudelēs. Tas pats par sevi ir koncentrēšanās spēks (un tas kvalificē mūsu ieņēmumu aprēķinu pēc aploksnes). Es sauktu šo vīnu par liesu - bet tas noteikti ir garš un arhitektonisks, planējošs mutē, ar noturīgākiem sausiem augļiem nekā ieskicētie aromāti, ar ideāli iekļautiem tanīniem un dziedošo skābumu, kas nodrošina vienmērīgu līdzsvaru. Šīs ciedra, vīraka piezīmes nodrošina augļa tvaiku miglu. Lieliskajam Bordo kreisajā krastam vienmēr ir sava garša virziena un mērķa izjūta, un šajā ziņā bija grūti nedomāt par Rotšildas bultiņām, taču šīs bultiņas nesa mīkstas, spalvainas lāpstiņas. Tas ļoti patika mūsu ķīniešu viesiem, ierindojoties otrajā vietā aiz Petrus Šeņdžeņā ar četrām pirmajām vietām un divām trešdaļām un ieņemot kopīgu pirmo vietu Nanningā (trīs pirmās vietas, trīs sekundes un trīs trešdaļas). Roberts Pārkers piešķir 98 punktus, ko es tam piešķirtu 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild 2015. gadā. Kredīts: Chris Mercer / Decanter
Aitas 1998
Terroir nozīmē, ka Mouton (šodien 90 ha) un Lafite ir jāsalīdzina savā starpā, un patiešām ir nopietns pamats uzskatīt viņus par neidentiskiem dvīņiem, kuri leģendāri šķīrās saskaņā ar līniju, ko noteica “Vīnogu princis” Nikolass - Aleksandrs, marķīzs de Segūrs, kuram piederēja abi. Viņu vīna dārzi savstarpēji savijas Carruades atrodas otrā pusē Mouton vīnogulājiem. Neviens cits īpašums Bordo ‘lielajā desmitniekā’ nav kaimiņi, nemaz nerunājot par kaimiņiem ar šādu tuvības pakāpi. Pārbaudiet kontūras līnijas kartē, un jūs redzēsiet, ka abiem īpašumiem ir viens un tas pats milzīgais grants pilskalns vai muguriņa - tomēr pēc rakstura viņu vīni ir ļoti atšķirīgi.
Tas ir vispārinājums, jo zemes īpašumi ir sarežģīti (es domāju par Lafite St Estèphe komponentu un tā vīna dārziem uz rietumiem no D2), bet varbūt šī būtiskā stila atšķirība ir saistīta ar faktu, ka Lafite pavēl ziemeļu daļu no muguriņa un Moutons dienvidu? No tā izriet niansēts izsmalcinātība, līdz ar to arī pārpilnība un eksotika. Es nezinu - bet kaut kas par to jāņem vērā, jo to pastāvīgi atzīmē tie, kuriem ir iespēja katru gadu regulāri nobaudīt šos vīnus.
Jebkura šāda veida īpašību vēsturiskās trajektorijas izpēte atklāj virkni pārnesumu maiņas: mirkļi, kas bieži saistīti ar izmaiņām galvenajā personālā un (retāk) īpašumtiesībās, kad rodas jauns spiediens uz kvalitāti, jauna nodoma nopietnība, un - trijos no pieciem gadījumiem starp pirmajām izaugsmēm - jaunu pagraba telpu izveidi. Moutonam šī pārnesumu maiņa sakrita ar Philippe Dhalluin ienākšanu 2003. gadā. Mouton 1998. gads pieder periodam, kurā tas joprojām darbojās diezgan pretrunīgi, precīzāk atspoguļojot vintage apdraudējumus, nekā varētu vēlēties tie, kas maksā par pudelēm: izcils 1982. un 1986. gadā , piemēram, bet mazāk aizraujoši 1985. un 1989. gadā. Oficiāla otrā vīna nebija līdz 1993. gadam. Disciplinēta selekcija bija sākusies līdz 1998. gadam, un Mouton `98 tika izgatavots ar 57 procentiem no ražas, un maisījums bija 86 par katru. centu Cabernet Sauvignon, 12 procentus Merlot un divus procentus Cabernet Franc. Bet šajā gadalaikā bija mazāka selektivitāte nekā Lafite. Vīns tika ražots arī vecajā vīna darītavā, kuras lielie koka raudzētāji apgrūtināja paku izvēli, un preses vīna un mucu izvēles režīmi bija mazāk izsmalcināti nekā šodien.
Tas nekādā ziņā nav vilšanās vīns - patiešām tas bija divu degustatoru pirmais vīns mūsu Nanning degustācijā, un es būtu sajūsmā, ja man kādreiz būtu iespēja to pagaršot vai dzert vēlreiz. Tomēr tās krāsas ir nedaudz vairāk attīstījušās nekā dažiem tās vienaudžiem. Smaržas ir ļoti vilinošas, ļoti glaimojošas: saldas un krēmīgas, tomēr arī tīras un svaigas. Tomēr to smaržās ir mazāk augļu nekā Lafite. Garša ir iespaidīga, ar garšas intensitāti un blīvumu, kā arī maigu, draudzīgu saķeri. Patiešām, tas ir sulīgs un bagāts arī ar laiku mutē. Šeit ir augļi, kas vienmērīgi sajaucas ar grauzdētu gaļu un saldām ādas piezīmēm: ēstgribu un gastronomiski. Roberts Pārkers dod tam 96, un es arī 94. lpp - lai gan, kā tas bieži notiek Bordo, šo rezultātu diktē salīdzinājums ar augstas kvalitātes vienaudžiem. Garšojiet vīnu atsevišķi, un šķiet, ka salīdzinošais rezultāts būs vidējs. (12,5%)
Latour 1998. gads
Ir ierasts teikt, ka Latour kodols, 47 ha vīna dārzi, kas veido “torni” un kurus kopīgi sauc par L'Enclos, ir izcilākais atsevišķais terroirs Médoc - vismaz, ja konsekvence caur slapjie un sausie, siltie un vēsie gadi ir kritērijs. Tā var būt. Parasti par cēloni tiek uzskatīti četru metru smalki nosusināti granti pār sulīgiem, ūdeni saturošiem zilajiem māliem. Šoreiz kodols muguriņa tiek koplietots ne ar vienu citu īpašumu, lai gan abi Pičoni apstrīd tā izkliedējošās viļņošanās, mēs esam tuvāk Žirondai Latour nekā Lafite. Latour ir senas izvēles tradīcijas ar otro un trešo vīnu.
zaļlapu 5. sezona 7. sērija
Neskatoties uz to, 1998. gada vīnogu raža bija galvenais moments pie Latour, kad tika izmesta pārnesumu svira. Fransuā Pinaults īpašumu nopirka 1993. gadā, taču izmaiņas notika lēnām. Frédéric Engerer jau bija tur, bet viņš kļuva par Président tikai par viņa pašreizējo amata nosaukumu, un 1998. gadā viņš pilnībā pārņēma īpašuma pārvaldīšanu pēc 1998. gada ražas, nevis agrāk. Mūsdienu Latour, kas papildināts ar jaunu vīna darītavu un milzīgo iespējamo izmaiņu un uzlabojumu skaitu, bija radījums pēc 1998. gada. Tāpat liela uzmanība tiek pievērsta individuālajai vīnogulāju kvalitātei un augsnes veselībai vīna dārzos (tostarp biodinamikas izmantošanai).
vai Kellija Monako gaida bērnu
1998. gada Latour, kas izgatavots no 90% Cabernet un 10% Merlot, izskatās ne īpaši gaišāks vai tumšāks nekā Lafite un Mouton, lai gan nokrāsas ir nedaudz mazāk attīstītas nekā Mouton. Tas ir visvienkāršāk augļainais no trim: svaigi upeņu aromāti ar maizes saldumu, pat popkorna pieskārienu. Pēc garšas tas ir jāņogas, dzenošs un dziļi no liesās puses, bet autoritatīvs. Šī augļu līnija turas līdz galam, un tā joprojām nodod upeņu smaržas, pat pēc tam, kad esat norijusi. Tomēr man tas nav sarežģīts ne ar Lafite, ne Mouton, lai gan tas ir labi saglabāts un tiešs. Roberts Pārkers piešķir tam 90, un vintage kontekstā es tam piekristu 90 rezultāts - lai gan mūsu ķīniešu degustatori šo vīnu vērtēja augstāk par to: tas ieguva divas otrās vietas un divas trešdaļas Šeņdžeņā, bet vēl otro un trešo vietu Nanningā. (13%)
Margaux 1998
Margaux joprojām ir lielāks īpašums nekā Lafite: tā 265 ha platībā tas pats par sevi ir maza ciemata izmērs, lai gan liela daļa no tā ir bezvīna ganības, kas iet uz grīvu. Vīnogulāju dārzu ziņā pašlaik tajā ir aptuveni 92 ha vīnogulāju, kas tiek iznīcināti vismazāk vienādi kā jebkura pirmā izaugsme - Margaux pudeles pudeli var uzskatīt par labākās komūnas zemes kopsavilkumu, lai gan tās kodols joprojām nāk no viens muguriņa . Šeit grants ir smilšaināks nekā tālāk uz ziemeļiem Médoc, un smiltis vīna dārzos parasti nozīmē smalkumu un maigumu spēcīgo un kuplo vietā.
Pēdējos gados Margaux ir mainījies pārnesums, lai gan (labākajā Margaux stilā) šī pārslēgšanās ir bijusi tik zaglīga, zīdaina, gluda un elastīga, ka to ir grūti piestiprināt vienā vintage. Mirušais Pols Pontaljē bija atvērts pārmaiņām, taču viņam nepatika to ieviest, kamēr tas nebija pilnībā pārbaudīts (izmantojot pētījumu - viņš pats bija bijušais pētnieks) īpašumā. Mūsdienu paņēmieniem, piemēram, īpaši ātrai apstrādei, kas tagad ir raksturīga visām Bordo augstākajām īpašībām, šeit bija vajadzīgs zināms laiks. Tāpat kā Moutonā, nesenie ieguldījumi jaunās pagraba iekārtās ir ievērojami mainījušies, it īpaši attiecībā uz iespēju vīnogot mazākas pakas atsevišķi - no 2015. gada.
Margaux vienmēr ir bijusi otrā vīna tradīcija, kas notika pirms oficiālās Pavillon Rouge institūcijas 1906. gadā, jo īpaši vīna dārzu acīmredzamās neviendabības dēļ. Aptuveni 50 procenti produkcijas samazināja Grand Vin 1998. gadā, bet mūsdienās tas parasti ir mazāks par to (piemēram, 38 procenti 2010. gadā un tikai 28 procenti 2016. gadā). Šim vīnam ir vismazākais Cabernet Sauvignon procentuālais daudzums no visiem Médoc pirmajiem izaugumiem šajā ražā: tikai 55 procenti, līdzsvaroti ar 40 procentiem Merlot, bet pārējie pieci procenti nāk no Cabernet Franc un Petit Verdot.
Vīns bija labi krāsots: nedaudz blīvāks par Latour, vēl nedaudz ķieģeļu sarkans. Tas sākās diezgan klusi glāzē, tāpat kā dziedātāja, kas attīra balsi, bet pēc piecām minūtēm aromāti bija viss, ko cerējām, harmoniskā stilā: sarkanie augļi, kā arī melnie, ar zamšādu, krējumu un sēnēm - patiešām neviens no pirmajiem izaugumiem bija attīstījies tikpat tālu kā “nobriedis vīns” aromātu spektrā kā Margaux. Pilnībā izpildot dziesmu, pēc apmēram 20 minūtēm tā bija aromātiski viskomandējošākā no četriem Médoc vienaudžiem, lai gan tā nenotika tāpat kā daži citi (Lafite, Haut-Brion). Garša bija svaiga, tīra, dejojoša un eleganta, pilna ar to pašu aromātisko niansi, kuru bija iezīmējuši aromāti, kā arī ļoti veikls un precīzs pēc stila: nekad nepatiess solis, ne mati nevietā. Iespējams, ka šo svaigumu izraisīja niecīga zaļuma pieskaņa, taču tas nebūt nebija defekts. Vīns patika Šeņdžeņā ar vienu otro vietu un divām trešdaļām. Roberts Pārkers vīnu vērtē ar 91, bet es to piešķirtu 94. lpp . (12,5%)
Haut-Brions 1998. gads
Tas ir neapšaubāmi mazākais no pieciem pirmajiem pieaugumiem, un tam ir paredzēts palikt mūžīgi. Atšķirībā no kolēģiem, tai nav iespēju norīt jebkādas neskaidras īpašības, kas piesārņo tās apkārtni, jo šī apkārtne jau sen ir betonēta. Tomēr tā 48 ha platība joprojām ir vairāk nekā sešas reizes lielāka par lielāko no Burgundijas Grand Cru monopoliem (Clos de Tart 7,5 ha platībā): tur ir daudz tirgus ietekmes. Un tam ir papildu 200 gadu vēsture kā izcilam vīnam, salīdzinot ar tā vienaudžiem Pirmās izaugsmes laikā.
Šāda veida degustācijas priekšrocība ir tā, ka tā uzsver, cik unikāls un atšķirīgs Haut-Brions ir no citiem kreisā krasta pirmajiem pieaugumiem. Tā nogatavošanās veids, augļu izpausme un tanīnu graudi tiek iestatīti citā taustiņā: ir sauss izsmalcinātība, kuras citiem nav. Pat ja (tāpat kā 1998. gadā) jums šķiet, ka Haut-Brions ir nogatavojies nekā pārējie četri, un pat ja tā tanīni šķiet stingri analizējami, tomēr tam ir vieglums, veidīgums, slaidums un ātrums. četri, pat Margaux, vienmēr ir nedaudz platāki starā un uz mēles. Haut-Brions var būt gandrīz līdzīgs būtībai.
maiss kastē vīna
Tās terroir ir daudz atšķirīgāks, nekā jūs domājat, nekā Medoc. Granti ir smalkāki, un rumpji uz augšu nedaudz augstākā augstumā (27 m salīdzinājumā ar 16 m pie Latour) noteikti būs arī atšķirības zem virsmas. Mēs atrodamies daudz tālāk, šeit, no savvaļas Atlantijas okeāna, un tuvumā nav arī Žirondes grīvas, tikai slinka Garonne, tāpēc atstarotās gaismas un piejūras mērenības īpašības ir mazāk izteiktas. Pilsētas atrašanās vieta ir nozīmīgs sasilšanas faktors: Haut-Brions parasti ir pirmais no Firsts, kurš izvēlas.
Šis ir izcils vīns, kā jūs varētu sagaidīt no gada, kurā Merlot tika iecienīts - un vieta, kur Cabernets nogatavojas agrāk nekā Médoc. Vīna dārzu stādījumi ar nelielu starpību dod priekšroku Cabernets (45% Cabernet Sauvignon un 15% Cabernet France salīdzinājumā ar 40% Merlot), tomēr 1998. gadā šī vīna galīgajā maisījumā ir pārliecinoši augstākais Merlot procents no jebkura pirmās izaugsmes: 60 procenti kopā ar 40 procentiem Cabernet Sauvignon. Tas, starp citu, ir lielāks Merlot procentuālais daudzums nekā Angélus, Ausone vai Cheval Blanc 1998. gadā - tomēr visi šie vīni pēc to vispārējās bagātības, komforta un amplitūdas šķiet vairāk līdzīgi Merlot. Tas uzsver svarīgu aspektu: tas, ko mēs pieņemam par šķirnes raksturu, drīzāk drīzāk ir vietas izjūta. Jā, šeit ir vairāk Merlot - bet tas ir Haut-Brion Merlot: atšķirīgs Merlot zvērs Cheval Blanc, Ausone vai Angélus.
Tas joprojām ir piesātināti dziļi krāsots, ar aizraujošām dzīvnieku kažokādu smaržām, pakaramiem medījumiem, vārītu plūmi un grauzdētu gaļu, atsvaidzinātu ar tējas lapu. Neskatoties uz gatavību, tas ir spilgts, dzīvīgs, pat asas vīns, šautri dziļi, bet nekādā ziņā plašs, ar intensīvām, būtībai līdzīgām garšām, kas atgādina aromātiskās analoģijas. Tanīni ir satveroši bez biezuma, tur ir tikai nedaudz brūnā cukura, lai līdzsvarotu sauso izsmalcinātību un dzīvās, plaušās skābes. Priekšā ir daudz gadu. Roberts Pārkers piešķir tam 96+, lai gan viņa piezīme šķiet entuziastiskāka nekā viņa piešķirtais rezultāts 98 . Vīns Šenžeņā ieguva vienu pirmo, otro un divas trešdaļas, bet Nanningā - vienu pirmo vietu un divas sekundes. (13%)
