Trīsdesmit gadus pēc pirmā gadalaika šis 100% Merlot turpina izcelties no kaimiņiem Bolgheri kā izcila viena vīna dārza izteiksme. Galvenais ir terroir individualitātē, skaidro Stīvens Bruks ...
Maseto īsumā
Vīna dārzs 7ha
Blīvums 4000 vīnogulāju / ha
Paaugstinājums starp 100m un 110m
Pirmā vīnogu raža 1987. gads
Vidējā produkcija 30 000 pudeles
Blakus Masseto vīna dārzam zemē ir liels caurums, bet tikai ar dažām betona sienām var ieteikt jaunas vīna darītavas aprises. Atraujoties pie kalna, ir atklātas zili pelēkas māla augsnes, kas piešķir Masseto tipiskumu. Tagad Frescobaldis, Masseto īpašnieki, vēlas nostiprināt šo identitāti, piešķirot šim visam Merlot vīnam savu ražošanas iekārtu un pagrabu.
Līdz šim Masseto ir vīns tās kaimiņvalsts Ornellaia apskāvienos. Abus astoņdesmitajos gados izveidoja Lodoviko Antinori. Ornellaia bija pirmais projekts, un tā pirmā vīnogu raža bija 1985. Līdz tam laikam Toskānas piekraste nebija pazīstama ar prestižiem vīniem. Antinori ģimenes īpašums piekrastē ražoja sārtvīnus, un lielākā daļa vietējo vīnu vienkārši bija daļa no polikultūras sistēmas, kurā lauksaimnieki gatavoja nedaudz vīna kopā ar olīvām un augļiem.
kad cerība atgūs viņas mazuli?
Bija viens būtisks izņēmums: Sassicaia. Arī tas bija sācies kā privāts īpašums, galvenokārt piegādājot Bordo stila vīnu, kuru tā īpašnieks labprāt dzēra. Tikai pēc vairākiem gadiem vīns saņēma komerciālu izplatīšanu no visuresošās Antinori ģimenes. Līdz 1985. gadam tas bija kļuvis par svinētu vīnu, un nevarēja būt nejaušība, ka azartiskais Lodovico Antinori izveidoja Ornellaia kā vēl vienu Bordo stila vīnu reģionā pat ar nedaudz atšķirīgu šķirnes maisījumu nekā Sassicaia.
Ātrs kāpums
Masseto kā atsevišķs vīns parādījās tieši tāpēc, ka tas neiederējās Ornellaia koncepcijā. Tas bija Andrē Čelistčefs, krievu un amerikāņu vīndaris, kurš kā Ornellaia dibinātāja konsultants vienu septiņu hektāru lielu zemes gabalu Bolgheri īpašumā identificēja kā ideālu Merlot, galvenokārt tāpēc, ka tajā bija māla augsne, kas acīmredzami nebija ideāla kabernetu.
Sākumā Antinori bija nelabprāt, jo Merlots Toskānā lielākoties bija nezināms daudzums, izņemot dažus stādījumus Castello di Ama in Chianti Classico, kas ir ļoti atšķirīgs reģions no Toskānas piekrastes. Frescobaldis ražotais Merlot vīns Lamaione, kas ražots Castelgiocondo īpašumā Montalcino, tika ražots tikai 1991. gadā. Turklāt Bolgheri etalona vīns bija Sassicaia, kas nekad neietvēra Merlot maisījumā.
Lielākā daļa vīna dārza tika apstādīta 1984. gadā, bet atlikusī daļa apakšējā sektorā - 1995. gadā, lai gan ir bijuši arī daži jaunāki stādījumi. Neviens nezina augu izcelsmi, kas nāk no Itālijas audzētavas. Drīz kļuva skaidrs, ka Masseto ir izcils un atšķirīgs vīns pats par sevi. Tas piesaistīja itāļu kolekcionāru uzmanību, nebaidoties no augstās cenas. Paplašinoties reputācijai, izplatījās arī pircēju loks. Ideāls amerikāņu kritiķu iegūtais simtpunktu vērtējums par 2001. gada vīnogu zīmējumu likteni apzīmēja kā “kolekcionējamu”. Jau no paša sākuma Masseto tika izlaists par augstāku cenu nekā pati Ornellaia.
Masseto vīna dārzs
Astoņdesmito gadu beigās Tchelistcheff pārtrauca konsultēties ar Lodovico Antinori, un līdz 1991. gadam Mičels Rollands bija uz kuģa un joprojām ir muižas padomnieks. Rollands ar savām Pomerola saknēm bija pamatīgi mājās ar Merlotu, un Masseto, kuru izstrādāja ungāru vīndaris Tibor Gál, neapšaubāmi bija Itālijas izcilākā Merlot izteiksme.
Bordo savienojumi
Pēc tam, kad Gāls atgriezās Ungārijā, muižā bija virkne vīndaru, tostarp Tomass Duroux, kas tagad atrodas Palmeras pils Margaux. 2005. gadā tika pieņemts darbā Aksels Heincs, kurš bija strādājis St Emilion pils Dominikē.
Ar vācu tēvu, franču māti un pārliecinošu pieredzi Bordo, Heincs ir katrs collas kosmopolītiskais vīndaris - domīgs, bet pārliecināts, relaksēts, bet tālu no neapmierinātības. šķiet, ka viņam pilnībā uzticas viņa darba devēji, Frescobaldi ģimene, viņi zina kaut vai divas lietas par vīnu, bet šķiet apmierināti ļaut Heinzam rīkoties pēc saviem ieskatiem, it īpaši tāpēc, ka viņš desmit gadu laikā nav pielicis kāju nepareizi bijis atbildīgs par ražošanu.
'Līdz brīdim, kad ierados,' saka Haincs, 'Masseto bija sava identitāte un reputācija, tāpēc es tikai gribēju saglabāt tā stilu.' Masseto vīna dārzs tiek audzēts, viņš skaidro, tāpat kā Ornellaia. Bet tā māla augsne, kas ir viegli saspiesta, izvirza dažādas prasības, un ar tām var būt grūti strādāt. 'Piemēram, aršanas datumi var ievērojami atšķirties atkarībā no laika apstākļiem,' viņš saka.
‘Pakāpeniski es mainīju vīna dārza pārvaldības veidu, galvenokārt globālās sasilšanas dēļ, kaut arī tas nav vienots process. vasaras var kļūt karstākas, bet mēs joprojām varam piedzīvot ļoti vēlu ražu - piemēram, 2014. gadā, kad pēdējās vīnogas tika novāktas 9. oktobrī. ”
Vēl viena izmaiņa ir krūmu vīnogulāju ieviešana no 2008. gada. 'Tie labi darbojas karstā, sausā klimatā, piemēram, pie mums, bet tas ir tikai mazs paka, un mēs joprojām novērtējam, cik tie ir piemēroti,' saka Heincs. ‘Ideja ir mēģināt samazināt tiešu saules staru iedarbību. Mēs vēlamies, lai nogatavošanās būtu pēc iespējas vienmērīgāka, tāpēc mēs nepārtraukti uzraugām zemes gabalus. Kopš 2012. gada Masseto saimnieko bioloģiski. ”
Skatiet visas Decanter Masseto degustācijas piezīmes
Neskatoties uz nelielo vīna dārza lielumu, ražas novākšana var ilgt līdz trim nedēļām - bet ne vienmēr: 2011. gada raža ilga tikai piecas dienas. Vinifikācija vienmēr ir bijusi tradicionāla, taču kopš 2008. gada neliela daļa ražas ir fermentēta mucā, un jaunajā vīna darītavā šim nolūkam būs paredzēta īpaša telpa. Haincs vēl nav pārliecināts, ka tehnika dod ievērojami atšķirīgus rezultātus. ‘Es uzskatu, ka tas dod maigākus tanīnus un ekstrakciju, taču pastāv risks, ka jums rodas kārdinājums turpināt ekstrakciju līdz punktam, kurā tanīni pēkšņi kļūst agresīvi. Un es noteikti nevēlos mainīt vispārējo Maseto stilu. ”
Tibors Gāls vīnu parasti izturēja apmēram 18 mēnešus 50% jaunā ozolā. Šodien Masseto divus gadus pavada jaunā ozolā, jo vīnam ir pietiekami daudz vielu, lai izturētu visu jauno koku. Nācis no St-Emilion, Heincs bija kārdinājums samazināt plauktu daudzumu līdz minimumam, kā tas ir raksturīgi Bordo labajā krastā, taču drīz atklāja, ka Masseto nepieciešama regulāra plauktu izveide, lai pareizi attīstītos mucās.
Merlot risks, īpaši bagātās mālainajās augsnēs, kurām tas ir labi pielāgots, ir tāds, ka vīnogas viegli sasniedz augstu cukura līmeni un var izraisīt augstu alkohola daudzumu. Haincs labi apzinās bīstamību: 'Mani neuztrauc panika par augstu cukuru daudzumu, lai gan mums ir bijuši daži gadi tuvu 16%,' viņš saka. 'Es nevēlos izvēlēties agri un pirms optimāla nogatavošanās tikai tāpēc, lai alkohols nebūtu zemāks. Es uzskatu, ka ar Maseto mums var būt 15%, pat 15,5%, dodot vīnam dāsnumu un spēku, neizkļūstot no līdzsvara. ”
Patiesībā nesenie gadu, it īpaši 2011. gada, alkohola rādītāji ir bijuši zemāki, iespējams, tas ir saistīts ar lauksaimniecību, kā arī ar vintage apstākļiem. 'Mūsu klimatā,' skaidro Heincs, 'tanīni ātri uzkrājas vīna dārzā, tāpēc ir svarīgi gaidīt, kamēr tie mīkstina, un izvairīties no rupjībām. Par laimi veģetācijas perioda beigas šajā piekrastes zonā mēdz būt vēsas. Pat tā, šeit pagatavot Merlot vīnu ar mazāk nekā 14% alkohola, būtu ļoti grūti, un Masseto labi pārvalda daudz alkohola. ”
zilās asinis, 7. sezona, 13. sērija
Augsnes noslēpumi
Degošas vasaras un īpaši nogatavojušās Merlot vīnogas riskē ar zemu skābumu un ļenganu struktūru, taču Masseto vienmēr ir labi strukturēta un pat dzīva. ‘Kas mūs pārsteidz,’ piezīmē Heincs, ir tas, ka pat ļoti sulīgos, nogatavojušos, blīvos gados, piemēram, 2006. un 2012. gadā, apdare paliek svaiga, pateicoties augstajam skābumam. Tam ir jānāk no augsnes, īpaši sausos, karstos gados, kad varētu sagaidīt zemāku līmeni. ”
Skaidrs, ka 1980. gados bija pareizs lēmums piešķirt Masseto savu identitāti. Tas ir ļoti atšķirīgs vīns no Ornellaia, kurā dominē Cabernet. Vai tas attaisno tā stratosfēras cenu? To grūti pateikt. Daļēji cenu nosaka relatīvais trūkums, bet tāpat tas notiek trīs gadu desmitu laikā.
Ornellaia joprojām ir elegantākais vīns, taču dažos gadu gados arī Masseto piemīt pārsteidzoša izsmalcinātība. Jaunībā tā mēdz būt monolītāka nekā Ornellaia, tāpēc tās sarežģītības rašanās nolūkā ir vajadzīgs zināms pudeles vecums.
Tas ir atkarīgs no personīgās gaumes, bet Masseto noslēpums ir apprecēties ar siltā klimata Merlot impozanto raksturu ar Eiropas būtību.
Masseto - laika skala
1984. gads Lielākā daļa Masseto vīna dārzu apstādītas pēc Andrē Čelistšefa ieteikuma
1987. gads Masseto pirmā vīnogu raža
1989. gads Tschelistcheff aiziet no īpašuma konsultanta lomas
1991. gads Mišels Rollands nolīgts par īpašuma konsultantu
deviņpadsmit deviņdesmit pieci Apstādīts Masseto vīna dārza apakšējais sektors
2001. gads Vīns iegūst 100 punktu rezultātu no The Wine Spectator
2005. gads Aksels Heincs pievienojas vīndarim
2006. gads Maseto sāk pārdot caur Bordo laukumu
2012. gads Vīna dārzs pilnībā pārveidots par bioloģisko lauksaimniecību
2016. gads Sākas darbs pie jaunas, īpašas vīna darītavas
krug clos du mesnil 2003
Stīvens Bruks ir bijis Decanter redaktors kopš 1996. gada, un viņa daudzās grāmatas ir Pilnīgs Bordo .
Masseto vīnogas Kredīts: masseto.com
Pieci nopērkami Masseto vīni
Susan Hulme MW galvenie gadi ...
Investīciju analīze: SuperTuscans un Barolos
Turpinot Bordo cenu problēmas, pieaug interese par Itāliju kā par smalku vīna ieguldījumu instrumentu, vadot SuperTuscans un Barolos
Ornellaia: Ražotāja profils
Kad Bolgheri iestādīja vīnogulājus, Lodovico Antinori izveidoja sevi konkurencē ar Sassicaia. Īpašums ir mainījis īpašnieku,
