Endrjū Džefforda Frenka Vorda
Ziemassvētku laikā es apsēdos vakariņās ar draugu, ievērojamo Deal vīna kolekcionāru un degustatoru Frenku Vordu. Mēs dalījāmies (ar citiem) pudeli, par kuru gandrīz pirms 30 gadiem viņš bija samaksājis nedaudz vairāk par 11 mārciņām. Tas šodien ir vai bija vērts aptuveni 6700 mārciņu.
Endrjū Jeffords un Frenks Vards Liz Mott lbipp fotoattēli
Garajā mājupceļā es sāku domāt par to, kā ekonomikas teorijas to atspoguļos un ko tās mums stāsta par smalka vīna kā “laba” būtību. (Ja jūs vienkārši vēlaties uzzināt, kas bija vīns, tagad pārejiet tieši uz šī emuāra beigām.)
Virspusēji šķiet, ka pudele ir tā, ko ekonomisti sauc par “Giffen preci” - produktu, kuru cilvēki patērē vairāk, nevis mazāk, jo cena pieaug. Frenkam (mirušajam Entonijam Goldthorpam no O. W. Loeb) piedāvāja tik daudz šī vīna gadījumu, cik viņš būtu vēlējies 1984. gadā. Mūsdienās es šaubos, vai kādam kādreiz ir iespēja nopirkt vairāk nekā vienu vai divas pudeles, kad pirmo reizi to piedāvā.
Fakts, ka šī situācija ir cieši saistīta ar sociālo statusu, nevis ar patēriņu, tomēr to diskvalificē kā Giffen preci (kur cenu kāpums ir paradoksālas piedāvājuma un pieprasījuma sekas, it īpaši ārkārtēja nabadzība, kas vienlaikus piespiež skavu cenu samazinot piekļuvi augstākām precēm). Drīzāk šķiet, ka tas padarītu to, ko ekonomisti uzskata par “Veblen preci”.
Veblen preces apgriež parastos piedāvājuma un pieprasījuma likumus, jo cenu paaugstināšana padara šādus objektus vēlamākus, un cenu samazināšanās padara tos mazāk vēlamus. Tikai daži gribēja Frenka pudeli, kad tā maksāja apmēram 11 mārciņas, lai gan daudzi to varēja atļauties, daudzi to vēlas tagad, kad tā maksā 6700 mārciņu, lai gan maz to var atļauties. (Zināšanai, 11 mārciņas 1984. gadā ir līdzvērtīgas 30 mārciņām.)
Pudele ir tā, ko ekonomists Freds Hiršs nosauca par “pozīcijas labumu”, jo tās vērtība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik dusmīgi to vēlas citi. Tā kā šī vīna daudzums ir nemainīgs (un tagad tas ir ļoti ierobežots: sākotnēji tas tika ražots tikai no vienas trešdaļas hektāra vīnogulāju, un lielākā daļa to būs izdzēruši), to dedzīgi vēlas kolekcionāri, no kuriem tikai visbagātākie to var atļauties. Pozicionālo preču cenai ir tendence pieaugt straujāk nekā ienākumiem. (Diemžēl.)
Es pārdomāju, ka punktam, kurā vīns pārvēršas par pozicionālu preci, tā radītājam jābūt rūgti saldam. Salds ar to, ka tas nozīmē, ka viņš vai viņa kļūs personīgi bagāts rūgts ar to, ka vīnu, traucējošos vai krampjos apstākļos, visticamāk dzers filistiešu plutokrāti, ar statusu vicinoši oligarhi vai diktatoru rotaļu dēli, nekā tie, kas , tāpat kā Frenkam, būtu vajadzīga stunda laika, lai izsekotu, piezīmju grāmatiņa rokās, vīna bēgošās likstas un pēc tam dalītos tajās ar draugiem, kuru acis vēlāk mirdzētu vīna brīnumā.
Par to, vai parastais smalko vīnu komplekts, kā noteikts standarta indeksos (piemēram, Liv-ex), patiešām ir Veblen preces, noteikti jāšaubās, lai gan pēc to sliktās veiktspējas kopš 2011. gada jūnija - perioda, kurā citu šādas preces (piemēram, tēlotājmāksla) ir dārdējušas uz priekšu, kad akciju tirgi ir mirdzējuši un kad ir saglabājies pasaules cilvēku ar augstu neto vērtību piedāvājums. Šķiet, ka cenu celšanās jaunajos gados šos objektus drīzāk ir padarījusi mazāk vēlamus, nevis vēlamākus: ļoti ne-Veblen.
Mēģinājumi radīt “Veblen efektu” tā dēvētajiem ikonu vīniem nešķiet veiksmīgi, vai nu tirgum ir jāpārbauda vīna spēks, un jauno vīnu augsto cenu uzsākšana bieži vien ir izslēgta vai apšaubāma. Varbūt patiesība ir tāda, ka lielākā daļa smalka vīna ir sava veida pagaidu Veblen labs. Mode var to pacelt gandrīz Veblen statusā, bet mode to var atkal atcelt, kad augstā cena kļūst nepatīkama. (Ķīnas politikai, protams, ir nozīme arī izsmalcinātu vīnu tirgū: skatiet manu sleju žurnāla Decanter februāra izdevumos, pieejams tagad .)
Lielāko daļu smalka vīna, iespējams, vislabāk var uzskatīt par vienkāršu “izcilu labumu”. Citiem vārdiem sakot, tas ir “normāls labums” - un acīmredzami nav “zemāks labums” -, kuru cilvēki mēdz patērēt vairāk, pieaugot viņu ienākumiem. Arī terroir likumi nozīmē trūkumu un augstās cenas, kas ir divas augstāko preču ekonomiskās pazīmes. Lai arī izsmalcinātu vīnu skaits, kuru augstās cenas faktiski veicina pieprasījuma pieaugumu, ir ļoti maz: jā, KDR un Pétrus, bet, iespējams, nē pirmajām izaugsmēm.
Jā, arī vīnam, ko mēs un Frenks dzērām - tas bija Le Pin 1982 (līdzās Le Pin 1998 un dažām citām gardām augstākām precēm). Lai uzzinātu, kā tas garšoja, meklējiet manu sleju žurnāla Decanter aprīļa izdevumā, kas tiek pārdots no marta sākuma. Bet es varu jums pateikt, ka nedaudz virs 11 mārciņām tas nelika vilties.
Raksta Endrjū Jeffords
