Spānijas Rías Baixas Albariño savulaik bija vīns, ko dzert jauniem, bet tagad tas ilgs desmit gadus. Kas mainījās, vaicā Margareta Rendija?
Var domāt, ka ir kaut kas nedaudz perverss, atsakoties no visa veida vīnogu šķirnēm, lai koncentrētos tikai uz vienu - un pēc tam koncentrējoties uz veidiem, kā šai vīnogai piešķirt dažādas garšas. Bet tas ir jūsu tirgus. ja Albariño ir tas, kas pārdod, Albariño ir tas, ko audzēs audzētāji, un Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco un pārējiem - nemaz nerunājot par vēl neskaidrākajām sarkanajām šķirnēm - jāsēž aizmugurē un nav jāsūdzas. Albariño ir paveicies, ka ir uzvarējis: Rías Baixas audzētāji paši var atstāt priekšroku hibrīdu audzēšanai.
Hibrīdi, iespējams, ir vislabāk piemēroti vietējiem laika apstākļiem. netālu esošajā Santiago de Compostela viņi saka, vai nu ir lijis, vai lietus, vai lietus. “1896. gadā miltrasa nogalināja 99% šeit esošo vīnogulāju,” saka Eulogio Pomares Zarate, Zarate īpašnieks. ‘Vīna dārzs no 25 000 hektāriem sasniedza 250 ha. Mēs sākām izmantot vara sulfātu pret miltrasu tikai 1920. gados. Filoksera nevarēja izdzīvot mūsu skābās, smilšainās augsnēs, bet mums bija 25 gadi miltrasas. 'Pēc miltrasas hibrīdi ir grūtāki, viņš saka, ka katru gadu tiek audzēti apmēram 3-4 miljoni litru hibrīdsarkanā, bet tas tā nav' t saņemt pudelēs.
Dienvidu karaliene, 2. sezona, 6. sērija
Albariño tiek pildīts pudelēs. Spānija ir dusmīga par Albariño. Spānijai ir taisnība: tā garšo sāli un nogatavojušos citrusaugļus ar pieskārienu aprikožu. tas ir aromātisks un minerāls, strukturēts un krēmīgs, ilgs un ilgs mūžs. Labākie vīni var dzīvot - un uzlabot - 10 gadus, un tā beigās tie garšo stingri, minerāli un medaini. tas ir kā pieaudzis Viognier ar skābumu un bez pūšļainības. Pirms divdesmit gadiem tas tika uzskatīts par vīnu, ko dzert jauniem, un bez pārāk lielas domāšanas tagad tas ir pavisam citā līmenī. Kas notika?
Mitra ainava
Rías Baixas atrodas tieši pie Atlantijas okeāna, kas atrodas Portugāles malā, kas padara Vinho Verde, kur Albariño kļūst par Alvarinho. Zeme izskatās tieši tāpat kā abās robežas pusēs: tā ir granīta ainava, visa priede un virsāji, rīta krāšņums un zilās hortenzijas, kā arī eikalipta birzis, kas aiz biežajiem lietus aizkariem izgaist spocīgi pelēkā krāsā. Lietus ir pēkšņs un lokāls, un tas skaidrojas tikpat ātri, kā sākas. mazie īpašnieki audzē vīnogulājus uz augstām pergolām virs kāpostiem, tāpat kā Portugālē: lapenes dod milzīgas kultūras, taču tām ir tikums, ka vīnogas tiek turētas tālu no mitras zemes.
Lielas kultūras agrāk uzskatīja par labu lietu, kad vīns bija viegls un paredzēts agri dzert. Tagad apmācība par vadiem ir alternatīva, taču vadi noteikti neizdzen lapenes ārā. Ar vadiem jūs saņemat vienu gramu litrā mazāk skābuma, uzskata Terras gauda tehniskais direktors Emilio Rodrigess un par pusprocentu vairāk alkohola, jo vīnogas iegūst vairāk saules un vairāk ventilācijas: 'Tā ir zemāka kultūraugs, bet labākas kvalitātes'. Bet viņš arī saka, ka ir grūtāk atrast aromāta un garšas atšķirības starp abām apmācības metodēm. 'Vissvarīgākais ir tas, ka sarežģītā vīnogulājā ar vāju nogatavošanos jūs iegūstat labākus rezultātus ar vīnogulājiem, kas apmācīti uz stieplēm,' viņš saka.
Šis novecojušais novecošanās gadījums nepastāvīgā klimatā, sliktākos gadus paaugstinot līdz labāku gadu līmenim, ir viens no labākas vīnkopības sasniegumiem šeit. Palīdzēja arī klimata pārmaiņas: visi audzētāji ir ļoti apmierināti ar klimata pārmaiņām. “Pirms 25 gadiem,” saka Pazo San Mauro vīndare Kristīna Mantilla, “mēs dabūjām vīnus ar 10% alkohola un 12 g skābuma. Tagad mēs saņemam 12% alkohola un 9-10 g skābuma. Mēs mīlam klimata pārmaiņas. Bet tā ir arī labāka vīnkopība un vīndarība, kā arī lielāks vīnogulāju vecums. ”‘ Visu vasaru lietus lija, ”piekrīt vīndaris Havjers Pelāžs no Marqués de Vizhoja. ‘Agrāk bija gandrīz neiespējami panākt vīnogu gatavību, tās bija tik skābas. Tagad mums ir jāizvēlas agrāk. Agrāk sausums bija nedzirdēts, bet tagad tas var notikt. ”
Reģionālās atšķirības
Rías Baixas DO tika izveidots 1988. gadā. Tas ir sadalīts piecās jomās: Salnes ieleja, kas faktiski pilnībā ir Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla un Condado do Tea, kur var atrast nelielu procentuālo daudzumu Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco un citi maisījumā. Bet visur, ja uz etiķetes ir uzraksts Albariño, tam jābūt 100% Albariño. Tātad, protams, jūs vēlaties padarīt savu Albariño atšķirīgu no visiem citiem.
mūsu dzīves dienas honorāru
Reģioniem ir atšķirības. Condado do Tea ir siltākais un sausākais reģions, un tas dod nedaudz nogatavojušās vīnogas ar nedaudz mazāk ābolskābes. Vidējā temperatūra gada laikā Rosalā ir 15oC, savukārt Salnesas ielejā - 14.2oC. Nokrišņu daudzums ir gandrīz vienāds ar 1600–1 800 mm gadā. Daži vīna dārzi ir vairāk iekšzemes nekā citi, taču patiesās atšķirības ir platuma ziņā: Salnes ieleja ir ziemeļu nobriešanas robeža. Šeit jūs atradīsit īsto skābumu. Condado do Tea atrodas dienvidos, uz Portugāles robežas, un, ja jūs uzmanīgi klausāties, es zvēru, ka jūs dzirdēsiet, kā viņi Albariño izrunā kā Alvarinho.
Klimata atšķirības var šķist nelielas, taču tās ietekmē vīna darīšanu un garšu. Jo vēsāks ir jūsu vietne vai gads, jo augstāks būs jūsu skābums, un jo lielāka ir iespējamība, ka to mīkstināsit, veicot nelielu malolaktiskas fermentācijas procesu. Bet ne pārāk daudz: visi vēlas savos vīnos tīrību un minerālitāti, un lielākā daļa nevēlas pārāk daudz sviesta, pienskābes notis, kas nāk ar malolaktiku. Tāpēc viņi to var darīt tikai noteiktos gados vai par nelielu daļu maisījuma. Ir vairāk atjautīgu skābuma līmeņa pazemināšanas veidu: aukstā stabilizācija to samazinās par aptuveni vienu gramu litrā. (Daži ražotāji joprojām pievieno augsnei vēžveidīgo čaumalas, lai paaugstinātu pH līmeni, kas šeit ir ļoti zems, apmēram piecus. Pievienojot austeru, gliemežvāku vai gliemju čaumalas - to ir daudz, jo to audzēšana ir liels bizness rios, stāvkrastu fjordi, kas reģionam piešķir nosaukumu - var paaugstināt to līdz astoņiem vai deviņiem. Tas pats par sevi neietekmēs vīna skābumu, bet tas noteikti palielinās vīnogulāju spēju uzņemt barības vielas no augsnes.) Saskare ar ādu - “auksta mērcēšana” vairākas stundas pirms nospiešanas - samazinās skābuma pakāpi vēl par vienu gramu vai vairāk, vienlaikus nodrošinot lielākus aromātus.
Atšķirīgi stili
Vīna stili atšķiras arī citos veidos, ko veicina lielāka gatavība. Jūs varat izvēlēties nepagarinātu taupību: tikai vīnu, bez nekas grezns. 'Es pārtraucu ādas macerāciju 2000. gadā,' saka Eulogio Pomares Zarate. 'Es gribu terroir izteiksmi, nevis papildu spēku un pārpilnību.' Palacio de Fefinanes aizkavē saskari ar ādu, jo nevēlas tanīnus, kas tam pievienoti, un nevēlas arī papildu aromātus. Jums var būt koksnes novecošana, kas neizklausās kā lieliska ideja par aromātiskām minerālu vīnogām. Vai arī jūs varat novecot garām nogulsnēm ar maisījumu vai bez tā. Jūs varat arī padarīt to dzirkstošu, lai gan izskatās, ka citas vīnogas to dara labāk. Jūs pat varat mēģināt padarīt to saldu, lai gan jūs to nedarīsit. Šķiet, ka galvenā izvēle ir ozola vai nogulu novecošana, un ozolkoka novecojušajam Albariño ir ierobežots tirgus. Dažiem restorāniem tas patīk, jo, viņuprāt, tas piedāvā vairāk pārtikas produktu saskaņošanas potenciāla, taču lielākā daļa spāņu dod priekšroku tam, lai tas nebūtu nemērcēts, vai arī man tā saka.
Tomēr tā nebūt nav revolucionāra ideja. “Līdz brīdim, kad sākās DO, viss Albariño Rías Baixas salonā tika izgatavots no koka,” stāsta Eulogio Pomares Zarate. ‘Man joprojām šeit ir dažas 550 litru kastaņu mucas, lai gan 1999. gadā es pārtraucu izmantot koku. Vīns agrāk bija pilnīgāks, ar lielāku krāsu, un bija vairāk ādas macerācija. Vecās kastaņu mucas bija parasta lieta. ’Tagad tas, visticamāk, būs franču vai pat amerikāņu ozols. Agro de Bazan Limousin cuvée (mūsdienās ozols patiesībā ir Alliers, saka eksporta menedžeris Jēzus Alvaress) izmanto divus gadus vecas, 500 litru mucas, kas nav ļoti biedējoši. Palacio de Fefinanes 1583 ir raudzēts ozolā un dara malo ozolā, no kuriem daži ir jauni, un apmēram 10% no tiem ir amerikāņi. Pirmais vīns iegūst muskuļainību, bet tam nav ozola garšas, bet otrais ir izteikti ozolkoka, un mutē ir vairāk kvadrātveida.
Personīgi es tik ļoti neuzskatu ozolkoka vīnus. Bet garās nogulsnes novecošana var būt interesanta, un “garā” var būt trīs mēneši vai 30. Pazo Baionas 2012. gada standartam ir četru mēnešu battonage, tā 2006. gada Condes de Alberei sēklās bija trīs gadi un tas tika iepildīts pudelēs nefiltrēts. Pirmais ir strukturēts, dziļš un precīzs, otrais ir sviestēti mandarīni un zīds, ļoti sarežģīti. Protams, arī seši papildu gadi ir atšķirīgi, taču, ja nogatavojas ilgi nogulsnes, vīna ilgmūžība palielinās tādā veidā, kā tas nav ozola novecošanai. Tas ilgāk saglabā svaigumu un ļauj lēnām attīstīt sarežģītību. Un tagad, kad Albariño sevi uzskata par nopietnu vīnu, svarīga ir ilgmūžība.
Albariño tops uzlabosies desmit gadus. Lai to saglabātu ilgāk, tas, iespējams, mudina, lai gan, palielinoties zināšanām par konkrētām vietām, palielināsies arī ārkārtas vīnu skaits. Jēzus Alvaress no Agro de Bazan ierosina, ka 18 mēnešus pēc ražas novākšanas ir ideāls vecums, lai sāktu to dzert, un šķiet, ka tas neiziet slēgtu fāzi. Tad ne tas perverss.
Raksta Margaret Rand
Nākamā lapaspuse
