Vācija Rheingau mākslinieku vīna dārzi Stielweg un Domdechaney
Rheingau stiprā puse ir sausie Rieslings, kaut arī tā reputācija ir saldie vīni. STEPHEN BROOK uzzina, kāpēc ziņa joprojām nav gūta.
ncis 14. sezona 24. sērija
Reingau vajadzētu būt Vācijas vadošajam vīna reģionam. Galu galā tā ir Rīslingas sirds zeme, kur vīnogu dabisko skābumu var lieliski līdzsvarot tās intensīvais auglīgums. Bet daudzus gadus tas, šķiet, ir atradies zem ūdens, klibojot vīna modes nemierīgajās jūrās. Šī cēlā baltā šķirne dokumentā pirmo reizi tika pieminēta 1435. gadā, un, iespējams, tā bija sastopama vīna dārzos pirms vairākām desmitgadēm. Pati Rheingau ir pamatota ar tradīcijām un vēsturi: skatoties no Reinas, kas plūst zem tās 3000 ha (hektāriem), tā piedāvā piļu, savrupmāju un klosteru siluetu, un tajā joprojām dominē īpašumi, kas pieder cildeniem vai agrāk baznīcas domēniem.
Šī slikti strādājošā vīna reģiona uztvere - ar lielu atpazīstamību, bet ar ierobežotu popularitāti - ir kaut kas izkropļojums. Vīnu kvalitāte tagad ir ārkārtīgi augsta, kas pirms 20 gadiem notika reti, un Rheingau ir pirmais no Vācijas vīna reģioniem, kas ieviesis vīna dārzu klasifikācijas sistēmu. Ja tā tēls nesakrīt ar faktisko sniegumu, tas var būt tāpēc, ka audzētāji jau divas desmitgades savā starpā ir strīdējušies par stilistikas jautājumiem. Astoņdesmito gadu vidū es pētīju grāmatu par saldajiem vīniem un aicināju ievērojamu audzētāju - jauneklīgo Bernhardu Breueru no Georga Breuera īpašumiem. Savā degustācijas telpā viņš bija sarindojis desmitiem modernu un senu pudeļu, kuras man garšot. 'Es priecājos jums parādīt saldu vīnu klāstu,' viņš man teica, 'bet jums ir jāsaprot, ka agrāk Rieslingi no Rheingau bija sausi.'
Tam piekrīt arī Stīvens Ress no Balthasar Ress īpašuma Hattenheimā. “Bet tie bija sausi, jo vīnus vismaz trīs gadus turēja mucā un pēc tam dažus gadus pudelē. Tikai pēdējās desmitgadēs mēs izstrādājām atdzesēšanas un filtrēšanas tehnoloģiju, kas ļāva vīndariem apturēt fermentāciju un atstāt vīnā nedaudz atlikušā cukura. Pirms gadsimta tas nebija iespējams, jo vīni turpināja rūgt, līdz beidzot apstājās, līdz tam laikam pēc garšas tie bija diezgan sausi. 'Bet līdz 1970. gadiem 70% Rheingau vīnu, kurus manipulēja ar jaunu tehnoloģiju un kuriem tika ievadīti saldējumi (neraudzēta vīnogu sula), bija diezgan salda. Nav pārsteidzoši, ka daudzi drīz vien pieņēma, ka tas ir autentisks Rheingau Riesling stils. Breuers un daudzi citi bija apņēmības pilni cīnīties pret šo pieņēmumu, jo uzskatīja, ka augsts atlikušā cukura līmenis ne tikai rada vīnus, kas slikti sakrīt ar pārtiku, bet arī ka atlikušais cukurs bieži slēpj sliktas kvalitātes un pārgrieztas vīnogas. 1984. gadā Breuer bija līdzdibinātājs Charta audzētāju apvienībai, kas apņēmās ar savu logotipu ražot tādus vīnus, kas izgatavoti pēc augstākiem kvalitātes standartiem nekā prasīja 1971. gada vīna likumi, un kas bija stilistiski līdzīgi: sausie vīni ar 9–12 g atlikušais cukurs, kas līdzsvarots ar augstu skābumu. Vēlais Grafs Matuschka-Greiffenclau, vēl viens krusta karā iesaistītais Charta līdzdibinātājs un lieliskā Schloss Vollrads īpašuma īpašnieks, organizēja neskaitāmus banketus, lai parādītu, cik labi Charta Rieslings atbilst visam ēdienu klāstam. Deviņdesmito gadu sākumā Breuers un Grafs Matuschka gāja soli tālāk, argumentējot par labu vīna dārzu klasifikācijai, kas ļautu audzētājiem izcelt galvenās vīna dārzu vietas - Steinberg, Erbacher Marcobrunn un tā tālāk - uz etiķetēm, vienlaikus nomācot mazākās šķirnes nosaukumus. vietnes. Tā bija tradicionāla prakse reģionā, līdz 1971. gada vīna likumi pasludināja, ka visām vīna dārzu vietām ir vienādi nopelni.
Pēc ilgas un dažreiz rūgtas cīņas klasifikācija tika apstiprināta 2000. gada beigās. Neskatoties uz visām šīm iniciatīvām, Rheingau tēls joprojām ir neskaidrs. Stāvokļi ar spēcīgu vietējo tirgu mēdz sekot Breuer vadībai, koncentrējoties uz galvenokārt sausiem vīniem, kurus tirgo ar muižas vai ciemata nosaukumu - izņemot gadījumus, kad vīni nāk no slaveniem vīna dārziem, un izcili saldus vīnus izlaiž tikai ārkārtas gados. Rheingau ir maz stilistiskas saliedētības, lai gan sausie vīni krietni pārsniedz saldos.
Pirms piecpadsmit gadiem sausie Rheingau rislingi bieži vien bija pārāk askētiski savā labā. Pat daudziem Charta vīniem bija pārāk augsts skābums, lai tie būtu ērti. Mūsdienās vīni ir līdzsvarotāki, un lielākie audzētāji labprātīgi samazina ražu līdz apmēram 50 vai 60 hl / ha un vīnogu dārzus apsaimnieko, izmantojot minimālu augsni iznīcinošu herbicīdu un pesticīdu daudzumu. Maksimālā raža Rheingau ir 88 hl / ha, taču tas, kas nav plaši realizēts, ir tas, ka pārprodukciju var pārnest uz potenciāli mazākiem gadiem. Vācijas vadošā uz kvalitāti orientēto audzētāju apvienība VDP uzstāj, ka Rheingau maksimālā raža ir 75 hl / ha, taču arī šeit ir nepilnības. “Šis viss noteikums nozīmē,” skaidro Breuers, “ir tāds, ka, ja jūs vienu gadu novācat 85 hl / ha, tad pudelēs varat ievietot tikai 75 pudeles ar VDP logotipu, taču nekas neliedz pārējo izmantot parastajā pudelēs. Tātad teorētiski jūs joprojām varat ražot tik daudz, cik vēlaties, un pārgrieztais vīna dārzs dos atšķaidītus vīnus, ieskaitot vīnus ar VDP logotipu! Es pats uzskatu, ka produkcijas pārpalikums jānosūta destilācijai. ”
Rheingau izpēte
Pētot Rheingau, cilvēks sāk saprast tā daudzveidību. Tā uz dienvidiem vērsto vīna dārzu platība atrodas Reinas malā vietā, kur, ilgstoši plūdusi uz ziemeļiem, tā apmēram 30 km garu līkumu virzās uz rietumiem, pirms atsāk savu ziemeļu virzienu Assmannshausen. Starp upi un Taunus pakājes mežiem atrodas vīna dārzi. Vietas, kas atrodas vistuvāk upei, izbauda visbalstošāko temperatūru, bet iekšzemē esošās vietas ir nedaudz vēsākas un ilgākas augšanas sezonas. Austrumos aizsargātās nogulsnes augsnes Hohheimā dod bagātākos, izturīgākos reģiona vīnus.
nekaunīgā 6. sezonas 6. sērijas kopsavilkums
Estates ļoti neatšķiras pēc savas pieejas vīna pagatavošanai. Daži izmanto izvēlētos raugus, citi dod priekšroku vietējiem raugiem. Lielākā daļa atbalsta ilgu vēsu fermentāciju, bieži vien vairākus mēnešus. Daudzas īpašības saglabā klasiskās 1000 litru mucas, kurās fermentē un noveco vīnu, savukārt citi ir daļēji vai pilnībā pārgājuši uz nerūsējošo tēraudu. Daži pudelēs agri, lai saglabātu vīnu svaigo auglību, citi vēlāk pudelē, lai vairāk izceltu vīna, nevis tā galveno augļu raksturu. Varbūt visbūtiskākās atšķirības ir starp tiem, kas pastāvīgi strādā ar augsto tehnoloģiju vīna darīšanu, ar kuru Vācija kļuva slavena, un kuri pirms fermentācijas dzidrina misu, bieži vien centrifugējot, un tiem, kas dod priekšroku dabīgai sedimentācijai un novecošanai uz smalkām nogulsnēm. Pēdējos gados īpašumtiesību modeļi ir mainījušies. Daudzas sīkas īpašības ir pazudušas, to vīna dārzus absorbē lielāki kaimiņi, un daži lielāki īpašumi, piemēram, Groenesteyn un Aschrott, ir pārdoti.
Ir notikušas arī pārmaiņas paaudzēs, un agrāk nekontrolētie īpašumi, piemēram, Spreitzer, ir pārveidoti par Rheingau uzlecošajām zvaigznēm, šajā gadījumā piegādājot virkni elegantu, gaumīgu vīnu par saprātīgām cenām. Citu relatīvo jaunpienācēju vidū ir Fliku un Bartu ģimenes, kuras ātri slavē sevi. Jaunais Johanness Esers tagad gatavo vīnus Johannishof, kas ražo lielāku daļu sausu vīnu nekā lielākā daļa citu īpašumu. Citas šī reģiona zvaigznes ir Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (galvenokārt ar elegantajiem Pinot Noirs), Breuer, Weil (slaveni ar visžilbinošākajiem un dārgākajiem TBA, bet pelnījuši savu reputāciju arī ar koncentrētiem sausajiem vīniem), un Peter Kühn Oestrich. Kēns ir pieticīgs līdz kautrībai, taču pastaiga ar viņu pa vīna dārziem pasaka visu, kas jums jāzina par viņa centību: Burgundijas stila trellizācijas sistēmas, augstāks blīvums, uzstājība uz ražas kontroli, stingri apgriežot. Vīni ir krāšņi: pat visvienkāršākais Rheingau Riesling ir garšīgs.
Apkārt joprojām ir nedaudz zemu sniegumu īpašumu, īpaši starp lielākajām aristokrātiskajām jomām, kurām trūkst cieši iesaistīta īpašnieka / vīndara personiskā pieskāriena. Bet kopumā Reingau kvalitāte ir ārkārtīgi augsta. Ja pasaule kopumā to neapzinās, tas nav pilnīgi tāpēc, ka mēs esam pārāk mirkšķināti, lai novērtētu Rheingau Riesling slavu. Lielākoties tas ir tāpēc, ka reģionā ir pārāk dominējuši cīņas un stila kari, lai vīna pasaulē parādītu vienotu fronti.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
vai Dilans iet jauns un nemierīgs
Stephen Brook ir Decanter līdzstrādnieks.
