Džefforda pirmdien: vakariņas ar Sassicaia

Tenuta San Guido (Sassicaia) vīna dārzi Kredīts: Tenuta San Guido Sassicaia

Izceļ
Ilgi lasīti vīna raksti
Ziņu sākumlapa

Endrjū Džeffords ziņo par īpašām vakariņām ar Sassicaia Itālijas vēstniecībā Londonā un piedāvā degustācijas piezīmes par pasniegtajiem vīniem, tostarp SuperTuscan īpašuma 2012., 2004. un 1988. gada ražu.

Vakariņas ar Sassicaia

Kaut kas tāds nav paredzēts Eiropā, kur vīns tiek gatavots tūkstošiem gadu. Es domāju par notikumu, kas notika Jaunzēlandes Mārlboro reģionā 20. gadsimta pēdējās trīs desmitgadēs.

chicago pd melns un zils

Jaunavas zeme, daži eksperimentāli Sauvignon Blanc stādījumi - un sprādziens: pēkšņi jums ir jauna globāla atsauce uz pieprasīto šķirni tieši no kastes. Pamazām kļuva skaidrs, kad Pinot Noir sekoja Sauvignon Marlborough, ka šis dienvidu salas kumosiņš varētu būt viens no dienvidu puslodes lielajiem teroriem.

Tas ir džekpots, uz kuru cer visi “Jaunās pasaules” vīna dārzu pionieri. Protams, neiespējami kaut kur, piemēram, Itālijā.

Izņemot to ... tas notika arī šeit, pagājušā gadsimta otrajā pusē, pēc tam, kad Pjemontas aristokrāts ar nosaukumu Mario (Incisa della Rocchetta) apprecējās ar Toskānas aristokrātu, vārdā Clarice (della Gherardesca). Viņai piederēja tūkstošiem hektāru Maremmā. Tāpat kā Francijas Kamargjē, arī šī Toskānas piekrastes zona bija slavena ar liellopu audzēšanu, odiem un malāriju.

Un tāpat kā Medoc , tas kādreiz bija bijis pamests purva meliorācijas darbs, ko veica valdnieki no Medičiem līdz Musolīni, lai gan tās kapenes lēnām bija padarījušas lauksaimnieciski noderīgas. Mario patika smalki sarkans Bordo , tāpēc, kad viņš un viņa sieva apmetās aizmirstajā zemnieku saimniecībā (Tenuta San Guido) šajā bezkaunīgajā ainavā, viņš domāja, ka viņš iestādīs dažus Cabernet vīnogulājus - ko viņš darīja 1941. gadā. Gandrīz divdesmit gadus, starp 1948. un 1967. gadu, iegūtais vīns bija paredzēts tikai personīgam patēriņam, taču tas diezgan labi atbilda klintera cienītāja Mario standartiem. Un, šķiet, labi novecoja.

Šis ir bieži stāstītais stāsts Sasikaja (‘Akmeņaina zeme’). ‘Cilvēki domāja, ka viņš ir pilnīgi traks,’ atceras Mario mazmeita Priskilla. ‘Bet viņš bija ekscentrisks, eklektisks, ļoti domājošs.’ Daži brālēni (saukti Antinori ) interesējās, sniedza padomu, un, kad Mario dēls Nikolo novirzīja vīnu tirgū, sākot ar 1968. gada ražu, tas izrādījās veiksmīgs, īpaši uzvarot 1970. gados. Karafe ne-Bordo kabernetu degustācija.

Nu, panākumi ir nepietiekami novērtēti: tie uzsāka reģionu Bolgheri uz pasaules skatuves (tagad 1000 ha un 50 ražotāji ir spēcīgi, specializējas Bordo šķirnēs un maisījumos) un kļuva par vienu no mūsdienu Itālijas simboliskajiem smalkajiem vīniem. Marlborough plus, ja kas.

Pirmajos gados tas, protams, bija Vino da Tavola superTuscan, taču, kad 1994. gadā Bolgheri DOC attiecināja arī uz sarkanajiem vīniem, Sassicaia ieguva savu Bolgheri-Sassicaia ‘monopolu’ DOC.

“Vai to bija grūti dabūt?” Es jautāju, gatavs just līdzi simpātiskiem stāstiem par garu dokumentācijas sastādīšanu, bezgalīgu kavēšanos un maratona noteikumu cīņas sesijām ar naidīgiem birokrātiem. ‘Nē,’ sacīja Priskilla. Viņi vienkārši sazinājās ar mums un teica: 'Vai vēlaties savu DOC?'

Mēs tikāmies vakariņu laikā Londonas Itālijas vēstniecībā, kuru Itālijas vēstnieks atklāja dažiem Sassicaia uzticīgajiem britu klientiem šī mēneša sākumā. Tas pats par sevi bija nozīmīgs - šķirnes nemiernieku politisks apstiprinājums. Tajā laikā es uzturējos pie draugiem (viena itāliete) Londonā. Mana someljē saimniece smaidīgi nodrebēja, kad es teicu, kurp eju: Cabernet joprojām ierindojās viņas dvēselē.

Bet kā vēstnieks Terracciano pārliecinoši paziņoja, vakariņu sākumā skatoties augšup un lejup garajā, sveču apgaismotajā galdā, ‘Mēs iemācījām frančiem vīna pagatavošanu. Bez mums nebūtu franču vīna. ’Hmmm: iespējams, panākumi ar vienu no Francijas lielākajām sarkanvīna vīnogām bija novēlota gallu pateicība. Vai varbūt nē.

Pirms šīm vakariņām mana praktiskā pieredze ar Sassicaia un tās brāļiem un māsām (Guidalberto un Le Difese) bija bijusi gandrīz pilnīga, un es nebiju īsti pārliecināts, ko gaidīt. Es noteikti cerēju, ka tas nebūs “šķirnes vīns”. Es arī izlasīju, kā nebija otra vīna kā tāda (pašreizējais ražošanas apjoms ir aptuveni 200 000–220 000 pudeles, 85 ha tiek izmantoti visiem trim vīniem), un es atzīmēju putekļainās atsauksmes un pieticīgos rādītājus, kas piešķirti tādiem vīna dārziem kā 1997., 1999., 2000. un 2001. gads, kad vīns tika kritizēts par koncentrēšanās trūkumu.

Papildus 2012. gadam mēs nogaršojām un dzērām arī Guidalberto un Le Difese 2004., 1999. un 1988. gada, kā arī 2013. gada gadus. Piezīmes par visiem vīniem ir norādītas zemāk.

Šķiet, ka Sassicaia raksturīgā iezīme ir tās vitalitāte, no kuras tā iegūst dabisko pozu un dzeramību. Turklāt tas ilgstoši iztur izcili labi: 1988. gads bija nobriedis, bet nekādā ziņā ne plāns vai kauls, ko daži Kjanti būs jau tagad. Fakts, ka nav acīmredzamas tiekšanās pēc “blīvuma” vai “koncentrēšanās”, padara šo apmetņu noturēšanu vēl iespaidīgāku, un tas liecina par cieņu piekrastes grants terroir potenciālam, kurā tas tiek audzēts. Patiesībā es neatzīmēju koncentrācijas trūkumu pat 1999. gadā, un vīniem bija pietiekami iedzimta sarežģītība.

Viņi, es teiktu, bija vecmodīgi labākajā nozīmē, jo Anthony Barton to varētu definēt: graciozs, mierinošs un ērts, būvēts dzērājiem, nevis degustatoriem, pietiekami sauss un miecēts galdam, artikulācijas ziņā neuzkrītošs, sagremojams un apmierina.

mīlestības un hiphopa 7. sezona, 2. sērija

Citiem vārdiem sakot, tieši pretēji karikatūriskajam SuperTuscan. Augļi sajaucas ar pasteļtoņos nokrāsotām upenēm un plūmēm, taču, izņemot 1988. gadu, tie šķita vairāk Toskānas nekā Bordelais, un šika zīmuļa un ciedra vietā bija kluss rudens rezervāts. Es jautāju Priscillai par vīna darīšanu. ‘Mans tēvs ir pret to, lai vīna darītavā darītu pārāk daudz lietu. Jūs nevarat kontrolēt vīnu. ”

Un vakariņas (ko Itālijas vēstniecības virtuvēs sagatavoja Danilo Kortelīni un viņa kolēģi) bija brīnišķīgas. Pirmais ēdiens - sautēts zaķu tortelli ar baltu trifeļu, pasniegts ar smaržīgu sulu un sīkiem kabaču kumosiem - bija viens no vienkāršākajiem, bet neaizmirstamākajiem ēdieniem, ko esmu ēdis 2015. gadā.

Londonas varenā ASV vēstniecība saskaras ar Itāliju Grosvenoras laukuma pretējā galā: vai tā varēja organizēt līdzīgu maltīti? Vai tā kādreiz izvēlētos to darīt vadošajam Kalifornijas vīna ražotājam? Kaut kā es šaubos. Es izgāju naktī, mīlot Itāliju un Kaberneti, nedaudz vairāk nekā iepriekš.

2013. gads Aizsardzība

Šis vīns ir 70% Cabernet un 30% maisījums Sangiovese audzēts kaimiņu īpašumā, tas pirmo reizi tika izgatavots 2003. gadā Priskilas kāzām (princim Heinriham Zu Sainam-Vitgenšteinam-Zainam) pēc tam, kad viņas tēvs nobālēja visiem viesiem nepieciešamo Sassicaia daudzumu. Skaidrā un gaišā krāsā ar jāņogu, ābolu, lauru un ozolu smaržām un patīkami stingru aromātu: gaļīgs, tomēr ar mauriem, rūgtiem augiem un rabarberiem, kas slēpjas aiz miesas un piešķir tai cieņu. Smalka vērtība zem 20 GBP Lielbritānijā . 91

2013. gada Guidalberto

Šis 60% Cabernet un 40% Merlot maisījums ir tumšāks vīns nekā Le Difese ar krēmīgākām smaržām. Tas tomēr pierāda, ka aukslējas ir vidēja svara, nevis smagsvara: elegants, tīrs augļains, bet ar lielu miecvielu atbalstu un aromātisku smalkumu. Le Difese ir raksturīgāks, bet, ja jums patīk Sassicaia, tad Guidalberto var būt pievilcīgāks pirkums ikdienas dzeršanai. 90

Sassicaia 2012

Principā Sassicaia ir 85% Cabernet Sauvignon ar 15% Cabernet Franc. Jaunībā tas nav dziļi iekrāsots vīns, bet (kā minēts iepriekš) vecāka gadagājuma cilvēki savu krāsu atstāj ar lielu negribību. 2012. gads smaržo ļoti eleganti: grezni plūmju augļi ar smalku cimdu ādu un kleita zamšādu. Strukturēts, piezemēts un prātīgs pēc garšas, ar plašu, bet caurspīdīgu faktūru, augļiem raksturīgu jūras siltumu un daudz akmeņainu smalkumu. Klusas, nerādīgas autoritātes vīns. 95

Sassicaia 2004

Tikko bālāks par 2012. gadu. Plūmju augļi joprojām ir svaigi, bet meža piezīmes pulcējas spārnos (un tur ir nedaudz taustāmāks ozola klibojums). Šī ir ļoti smalka vīnogu raža ar lielu skābumu un pārliecinošiem, bagātīgiem tanīniem: priekšā ir daudz pagraba laika. Finišā siltas vēsmas un rudens lapas. 94. lpp

Sassicaia 1999

Krāsa atkal turas. Tas smaržo rafinēti un atturīgi, priekšplānā ir smalka āda. Pēc garšas tā ir spilgta, svaiga, eleganta, gandrīz stingra, ar tīriem jāņogu augļiem un garozas tanīniem. Skābumam gandrīz ir balzamiko kvalitāte, savukārt finišā ir vīraks līdzīga piezīme (bieži vien augstas kvalitātes nobriedušu sarkano krāsu marķieris). 92

Sassicaia 1988

Visbeidzot, gaišākas krāsas, bet tomēr vairāk granāta nekā ķieģeļu sarkanā krāsā. Pievilcīga, attīstīta un patiesi smarža, kas līdzīga Bordo, ar aukslēju siltu asiņu un akmeņu pieskārienu. Skābums man atgādināja par aveņu etiķi, lai gan tas ir līdzsvarots un nebūt nav pārāk izcils, aukslēju kopējais efekts ir spilgti apgaismots maigums. Tam ir aromātiska sarežģītība (vijolītes), kā arī tanīni, kas ir tik plaši, ka es domāju, vai ir izmantoti stublāji (tie nav bijuši). Mentola vispār nav: joprojām dzer iepriecinoši. 93