Grieķijas vīna audzētāji, iespējams, mūs ir pamudinājuši un iestādījuši Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon un pārējo vīnogu cilti, un viņu vīni var būt Ņujorkas modes augstums, bet patiesība ir tāda, ka tie lielākoties nav izrunājami un ir ļoti piesātināti. noslēpumainā puse.
Mēs zinām, ka mums tie jāmīl, taču tas, ka manhetenieši ir iemācījušies savas īpatnības, neliek mums justies ērtāk. Protams, vīnogas satur atbildes, taču, ja vēlaties saprast, kas īsti ir grieķu vīns, jums vajadzētu izmēģināt nevis iepriekš minētās šķirnes, bet gan Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis un Mavrodaphne…
Labā vārda par grieķu vīnu autors un izplatītājs Nico Manessis ir izstrādājis lielisku sistēmu, lai iemācītos izrunāt šķietamās šausmas. Tāpēc tagad attaisnojums: 'Nu, es pat to nevaru izrunāt savā galvā', vairs negrasās ledu. Kad tas būs apgūts, jūs atradīsit, ka pārējais ir samērā viegli.
Grieķu vīnogas faktiski ir ļoti vienkārši to terroir spoguļi, un tāpēc aromātu, garšu un pašu vīnu izskaidrojums nav sarežģītāks par ģeogrāfisko izbraukumu. No ziemeļiem uz dienvidiem. Un, lai viss būtu patiešām vienkāršs, Grieķijas vīnkopības iestādes ir pieņēmušas tādu pašu sistēmu kā franči, katrai nosaukumam paredzot īpašas vīnogas (bieži vien tikai vienu): tāpat kā Burgundijā ir Pinot Noir, Naoussa ir Xinomavro. Paši audzētāji par šiem ierobežojumiem nav pārāk apmierināti, taču pagaidām viņi grieķu vīna izpratni padara ļoti daudz vienkāršāku.
Grieķu baltvīni, ko dzert šovasar
Gandarīts grieķu valoda
Sākot ar ziemeļiem, Maķedonija ir stilīgākais reģions. Šī ir īstā Balkānu valsts, kurā dzīvo lāči un cūkas (joprojām), ozolu un priežu meži, kalnu straumes un dzirnavas. Kalnos ir iespiests ‘Naoussa’, nosaukums, kurā karalis ir Sjinomavro. Xinomavro ir nedaudz līdzīgs Pinot Noir - vīnogām, kas pilnas ar minerāli zemeņu augļiem, kraukšķīgu skābumu un smalkiem tanīniem. Arī vīna dārzā tas ir neapšaubāmi cantankerous - drīzāk pakļauts klonēšanai un atšķaidījumam, ja tas netiek rūpīgi vērots.
Elizabete Teilora un Merilina Monro
Abas vīnogu šķirnes nav saistītas, taču Ktima Kyr-Yannin vīna darītavā Mihalis Boutaris patīk attīstīt līdzību. ‘Manam tēvam patīk bordo. Nav tā, ka viņam nepatīk Bordo - viņš dievina Hautu-Brionu -, bet viņš vēlas vairāk sarežģītības un daudz vairāk izaicinājumu, ”viņš paskaidro.
Xinomavro vīnogām pašām ir ļoti sarežģīti, pretējā gadījumā šķiet, ka tā pietrūkst. Kyr-Yanni restorānā Boutaris gatavo smalku Merlot (a vin de pays), bet, ja to sajauc ar Xinomavro ‘sievišķībai’, rezultāts ir tas, ka ķirši un zemenes sēž diezgan neveikli kopā.
Savukārt viena vīna dārza ‘Ramnista’ Xinomavro ir atklāsme - aveņu un zemeņu saldums uz deguna un daži gaļīgi, minerāli aromāti. Tas, kas to atzīmē kā autentiski grieķu valodu, ir papildu tumšās rozīnes un kūpinātas kafijas smarža. Tas, kas to atzīmē kā “vēsā klimata” vīnu, ir tā smalkais ietvars un minerālu sarežģītība.
Tāpat kā Pinot gadījumā, vīndariem jāuzmanās no stingriem tanīniem. 'Man tanīni ir kā naglas un koks,' saka Boutaris. “Jums jāpārliecinās, ka tie labi sader kopā un nav skrāpēti un atsevišķi.” Boutaris ir aizdomas, ka Xino miecvielas - ja tās ir labi nogatavojušās labos gados (94–97 2000. gadā) - var veikt macerāciju līdz trim nedēļām.
Ceļojums uz dienvidiem gar Atēnām, un Peloponēsa ir nākamais kvalitatīvais vīna dārzu apgabals (apaļais ceļojums ved uz Nemea (attēlā), Mantīnijas un Patras nosaukumiem). Šī ir plašu, sausu Vidusjūras pauguru zeme, kas veidota no sarkanām augsnēm un ķirbjiem uz kaļķakmens, atsegumiem, kas slēpj baznīcas un ciematus, apdzīvotām vietām, kas pirms simtiem gadu attīstījās no valdošajiem turkiem, mudinot iedzīvotājus, kas pazīstami ar viltību un viltību.
Karstāks klimats
Nemea vienīgā atļautā šķirne ir melnā Aghiorghitiko vīnoga, kas ražo visu, sākot no sārtā līdz bagātīgiem, izciliem sarkanvīniem. Patiesībā diezgan līdzīgs grieķu Cabernet Franc. Žoržs Papaioannou izgatavo ‘Super- Loire’ versiju ar nosaukumu Ktima Papaioannou, kurai ir melna piparu krustnagliņa un vīraka deguns, kam seko plaša augļu, bagātīgas garšas garšas, stingras, ar samtaini gludiem tanīniem. Tas ir lielāks par Luāras vīnu un bagātāks nekā maķedoniešu Xinomavro, bet klimats ir karstāks.
Vietās, kur Papaionannou mijas Luāras un Bordo stili, ‘Big George’ Skouras pa Gymno ceļu iet no Bordo uz Napu - tāds ir arī iespaids, ka jūs braucat uz viņa jaunā laikmeta vīna darītavu.
Džordžs Skourass vēlētos, lai Grieķijas lietas būtu vairāk “Jaunās pasaules” nekā tās ir. 'Likums ir zirga ēzelis,' viņš saka, efektīvi pārzinot angļu valodu, bet galu galā viņš piekrīt, ka Aghiorghitiko ir neapšaubāmi labākā vīnoga reģionā. 'Mūsu bizness ir Nemea,' viņš saka, 'bet mēs kā pases izmantojam kosmopolītiskas šķirnes. Tie ir bijuši labi Grieķijai, jo viņi aizvēra durvis ienākošajiem ārzemju vīniem, kā arī pavēra cilvēku prātus.
Skouras ’1998. gada‘ Nemea ’(ražots no Aghiorghitiko) ir elastīgs un plūmains uz deguna - elastīgs kopš tā gada ozola krāsā (viena piektdaļa jauna), kā arī ar blīvu plūmju un upeņu garšu, kas atspoguļo labās šī rajona daļas nogāzes. ‘Grande cuvée’ vīns, kas nāk no šīm Gymno nogāzēm, ir visvairāk Napa-ish no visiem un iegūst vaniļas un kafijas apdari no jaunā ozola (vīndarības triki Grieķijā ir tādi paši kā jebkur citur). Papildus pazīstamajam jaunās pasaules apaļumam augļiem piemīt ārkārtīgi patīkama kraukšķība. Noteikti vērts pamest ielejas grīdu.
Kāpt tālāk pauguros uz Asprokambos (650m) vai Balto ieleju, un temperatūra pazeminās. Lielāks mitrums un zaļumi (cūciņi, kauli, pat ozoli aizstāj cipresi un olīvu), un Aghiorghitiko atgriežas pie Luārai līdzīgām tendencēm.
Oktana vīna darītava (pavisam jauna ar 2000. gada ražu) pievieno šīm melleņu notīm ar svaigu skābumu, savukārt Gaia īpašumā jūs sākat Aghiorghitiko nodarbības ar pamata '14 -18h '(maigi ķiršu rozā krāsa, kas nosaukta pēc stundu skaita). tērē ādām, lai iegūtu tās krāsu) un izveidotu “Notios” - blīvāku ķiršu un minerālvīnu ar apdari ar lakricas pieskārienu.
Tieši sortimenta augšgalā ir Gaia īpašums “vin de garde”, kas parāda visu vīndara Yannis Paraskevopoulos prasmi: bagātīgi, blīvi augļi, kas pēc garšas ir tikpat pievilcīgi kā jebkurš jaunās pasaules top vīns, tomēr ar minerālvielu virkni var būt tikai grieķu valoda. Nav pārāk nobriedis, nav pārpūsts, vienkārši interesants. Šis vīns ir iekļāvis Gaia pasaules vīna kartē, un tas jādara tāpat kā Aghiorghitiko.
Tātad, ja Grieķija patiešām kļūst „moderna”, kāpēc gan turpināt pastāvēt ar tik neizrunājamu nosaukumu šai saprotamajai vīnogai? Kāpēc gan nepadarīt to vieglāku un netulkot to tieši ‘St George’? 'Cilvēkiem ir jāapgūst grieķu vīna realitāte,' saka Paraskevopuls. Paņemiet to uz zoda.
Ceļojiet uz Peloponēsas pussalas centru, kas atrodas augstāk kalnos, un apkārtne vairs nav Vidusjūra, bet atkal noteikti Balkānu, pat ja ir nepāra slēpošanas kūrorts.
Norāde uz bumbieru pilieniem
Šeit slēpjas vērtētais vēsā klimata nosaukums Mantinia. Mantīnijas vīnogas ir Moschofilero, un vietējie cilvēki to nevar iegūt pietiekami daudz. 'Mēs varētu pārdot par 15% vairāk, nekā mums ir,' iesauc audzētājs Yannis Tselepos. Moschofilero ir blanc de gris vīnoga, kurai ir melna miza, bet balta, viegli aromātiska sula un kas tika uzskatīta par Gewürztraminer brālēnu (teorija ir tāda, ka tā ieradās kopā ar Bavārijas karaļiem 1840. gados).
Ir ļoti viegli saprast, kāpēc tika pieļauta šī kļūda, jo abiem ir ne tikai līdzīga krāsa, bet arī līdzīgi aromāti. Tselepos gatavo vīnu no abām vīnogām. Kaut arī Gewürz piemīt gandrīz klasiski rožu ziedlapiņu aromāti, Moschofilero ir arī kaut kas no šiem, taču tam ir arī izteikti pērļu garša. Tselepos mantinia no 2000. gada vintage deguna ir mīksts bumbieris un ananāss, aukslējumā atkal bumbieri un Rieslinga līnijas pārņemta kraukšķība - tā ir asa un atsvaidzinoša, un daudz izsmalcinātāka nekā tā domājamā māsīca. Grieķi dievina Moschofilero, un tas ir ļoti pamatoti.
Pelponnesian ziemeļu piekrastes izliekums ir nākamais apzīmējums ‘Patras’. Roditis, Mavrodaphne un Muscat šeit ir atļauto šķirņu trio, un Roditis, bez šaubām, ir zvaigzne (pārējie divi lielākoties sastopami saldumos).
Ja jūs līkumojat augšup no krasta līnijas, kur Muscat un Mavrodaphne gatavo lielākus, siltākus vīnus, līdz Côtes d'Egion salokāmajām ielejām, Roditis Alepou parāda tā patieso potenciālu. Uzmanieties, lai tas netiktu kļūdaini uzskatīts par amerikāņu hibrīdu - tā vietā tas ir kaut kas tērauds un ģermānisks, un tā sauktais par tā foxy krāsu.
Oenoforos vīna darītavā, kas kalna nogāzē atrodas kā klosteris, Anghelos Rouvalis ir patiess ticīgais. ‘Es vēlos parādīt grieķu vīnogu šķirņu, īpaši Roditis, unikalitāti. Bet mums ir nepieciešama kritiskā masa, pirms mēs patiešām varam sākt darboties, ”viņš skaidro.
Savā Asprolithi (baltie akmeņi) Rodītis ir kraukšķīgs un krēmīgs, uz deguna ir eikalipts un sausi augi, kam seko plašs ‘aukslēju pamodinošais’ garšas plīsums. Par šo vīnogu ir vairāk ‘Rieslingness’ nekā ar Moschofilero, un tas ir fantastisks dzēriens karstā vasaras dienā. Šeit un Antonopoulos vīna darītavā garšas skar no melones līdz citronam, līdz kumkvates eļļai un apelsīna mizai, kas visas ir smalkas, bet vienmēr tik uzstājīgas.
Atkal uz dienvidiem, Egejas jūrā, Santorini atļautās vīnogas ir trīs ‘A’: Assyrtiko, Athiri un Aidani Aspro. Pirmais ir slavens ar to, ka, neraugoties uz karstumu un aizraujošo mitruma trūkumu, saglabā savu kraukšķīgo skābumu - Santorīni tas tikko līst, un vīnogulāju mitrums kondensējas, kad spēcīgais vējš, kas slauca salu, atdzesē zemi. Assyrtiko ir zvaigzne, savukārt Aidani aizdod daļēji aromātisku delikatesi, un Athiri noapaļo jebkuru leņķisko raksturu.
Vinsanto teritorija
Vīnu stiprums un stils atšķiras no viegliem, smaržīgi savvaļas aperitīviem līdz reibinošam, cepumu salvijai, vaniļas un anīsa kumosiem. Protams, jūs vienmēr varat atstāt vīnogas ilgāk saulē, lai iegūtu Vinsanto. Šis ir vīns ar lielu jaudu, ko jūs varētu sagaidīt no karstā, sausā klimata, taču trauslie apstākļi (liesās vulkāniskās augsnes un vīnogulāji, kas iegremdējas groza ruļļos līdzenai zemei, lai atvairītu vējus), var veicināt izteikti maigas puses attīstību. arī vīnogas. Paris Sigalas noteikti gatavo izsmalcinātākos smaržīgos stila vīnus. Runājot par satriecošāku stilu, krāšņā 1895. gada būtība parāda, cik ļoti smalks grieķu vīns var būt patiesībā.
Grieķijai ir 250 savas vīnogu šķirnes. Un viņiem visiem ir vienādi prātu saliekoši vārdi - šī pasaules daļa ir visas vīna audzēšanas šūpulis, tāpēc nav pārsteidzoši, ka to ir tik daudz, cik ir.
Tā kā kļūst arvien vairāk jaunu, bez vīrusiem klonu, daudzi vīndari, protams, vēlas strādāt pie šiem autentiskajiem vīnogulājiem. Karrapappas (kas pazīstams kā ‘Melnais priesteris’) ir diezgan aizraujoša tumša vīnoga, taču no šiem augiem ir tikai trīs, un no Kidonitsa (‘mazā cidonija’) - vēl nedaudz vairāk.
Mums vajadzētu uzskatīt sevi par laimīgiem. Pirms šo jauno stādījumu pavairošanas ir labs laiks iepazīt grieķu vīnu vienkāršākajā formā!
