KDK Romanée-Conti vīni no 1990. gada vintage ir bijuši lieli pārdevēji izsolē. Kredīts: Sotheby's
- Izceļ
- Ilgi lasīti vīna raksti
Endrjū Jeffords salīdzina izsmalcinātu vīna cenu ar Pola Pogbas 89 miljonu mārciņu pārskaitījumu uz Manchester United un paskaidro, kāpēc viņš metas dvielī par savām bijušajām vīna iegādes ambīcijām.
izraudzītais izdzīvojušais 2. sezona, 13. sērija
Kādā brīdī pēdējā gada laikā es sapratu, ka attiecībās ar vīnu kaut kas ir mainījies. Es vairs nevēlējos labāko.
Tas jums var likties traki. Kā var negribēt nobaudīt, izbaudīt un piederēt vīna pasaules samitiem? Ļaujiet man paskaidrot nedaudz vairāk.
Labākais vīns tagad nav pieejams
Jēdzieni “pieejamība”, protams, ir relatīvi: tas ir acīmredzami. Personiskie apstākļi ir visi, un konkrēta vīna pudeles cena ir vai nu pieejama, vai arī nav atļauta attiecībā pret cilvēka kā funkcionējošas ekonomiskas vienības (kā indivīda vai ģimenes) bagātību. Žurnālistikas pārredzamības labad esmu izveidojis gada ienākumu atklāšana manā vietnē no 2011. gada - tāpēc, konsultējoties, jūs varat, ja vēlaties, sekot tālāk sniegtajam ar dažiem attiecīgiem skaitļiem.
Pirmo reizi ‘labākos’ nopirku 1983. gadā, kad nopirku Pichon-Lalande 1982 lietu par 9 mārciņām pudeli, kas 2016. gada skaitļos atbilst 28,71 mārciņai (pieļaujot inflāciju). Tas bija brīnišķīgs vīns, un par šo cenu man nekad nebija šaubu to dzert: svētlaime.
Cik smalka vīna cenas ir pieaugušas kopš 2000. gadu sākuma
Liv-ex dati rāda, ka vīna cenas pat kopš 2003. gada daudzos gadījumos ir vairāk nekā divkāršojušās. Kredīts: Liv-ex Cellar Watch dati
saint emilion grand cru klase
Pēc tam esmu nopircis ‘labākos’, bet cenas ir nepārtraukti augušas. Pichon-Baron 1990 par 30 sterliņu mārciņām pudeli (60 mārciņas pieļaujot piepūšanu) Bâtard-Montrachet 1995 no Sauzet par 69,50 mārciņām pudeli (117 mārciņas) Ch Margaux 1996 par 97 mārciņām pudeli (164 mārciņas) La Fleur Pétrus 1998 par 45,62 mārciņām pudele (£ 72.54) Lynch-Bages 2000 par £ 40.15 pudele (£ 61.03).
Vienas pudeles cena par šo vīnu jaunākajiem izlaidumiem svārstās no aptuveni 100 mārciņām pudeles Lynch-Bages 2015 līdz 400 mārciņu pudeles Ch Margaux 2015 un jauna Sauzet Bâtard vintage raža maksās vismaz 200 sterliņu mārciņu, tāpēc mēs varam teikt, ka “labāko” cenas noteikti ir paātrinājušās pirms inflācijas.
Tikmēr, ņemot vērā inflāciju, mani pašreizējie ienākumi ir par aptuveni 27 procentiem mazāki nekā manos divos labākajos gados (2000. un 2008. gadā), un šie ienākumi tagad atbalsta četru cilvēku ģimeni. Es minēju tikai šos apstākļus, lai norādītu, kā viegli iznīcināt 'labāko' pieejamību, tāpēc lielākā daļa iepriekš minēto pirkumu ir pārdoti tālāk: šādi vīni mums tagad ir pārāk dārgi, lai tos varētu iegādāties vai kuriem ir vērtīgi mums dzert. Tipiski?
'Lai labākais vīns būtu patiešām pieņemams, jums jāatrodas trijos procentos no Apvienotās Karalistes pelnītājiem.'
Varbūt pārsteidzoši, ka visi ienākumi, kas pārsniedz 60 000 sterliņu mārciņu gadā, nopelna ieņēmumus Lielbritānijas strādājošo iedzīvotāju septiņu procentu labāko skaitā (2013. – 2014. Gada dati, jaunākie pieejamie dati), tāpēc es jau tagad esmu daudz labāk apmaksāts nekā lielākā daļa savu tautiešu, jo kā arī ārkārtīgi priviliģēts indivīds globālā nozīmē.
Tomēr, lai 'labākais' vīns būtu patiesi 'pieejams' tiem, kuriem ir bērni, kurus es varu atbalstīt, es domāju, ka jums patiešām vajadzētu būt pirmajiem trim procentiem Lielbritānijas pelnītāju, citiem vārdiem sakot, nopelnot vairāk nekā 91 300 mārciņu gadā pirms nodokļu nomaksas , vai nopelnīt vismaz tik daudz kā pāris. Ideālā gadījumā jūs būtu viens procents (159 000 sterliņu mārciņu gadā +): šiem cilvēkiem pieder 21 procents no Apvienotās Karalistes bagātības, taču viņiem noteikti jābūt daudz, daudz lielākam procentam no visiem valsts labākajiem vīniem.
Saistītie stāsti:
-
Kā rakstīt vīna degustācijas piezīmes, autors Endrjū Džefords
-
Labākie 2015. gada vīni no Decanter ekspertiem
Labākais ir pārcenots
Ja īpaši precei ir augsts statuss, pieprasīta un ierobežota piegāde, tad “labākais” vienmēr būs neproporcionāli dārgāks nekā citas šīs preces kvalitātes kategorijas, pamatojoties tikai uz tā retumu.
Vai Pols Pogba ir 89 reizes labāks par viena miljona mārciņu futbolistu? Kredīts: Manchester United FC.
Futbolists Pols Pogba (kurš šī gada 9. augustā no Juventus pārcēlās uz Mančestras United par rekorda maksu 89 miljonu mārciņu apmērā) nav 89 reizes labāks par profesionālu futbolistu, kura maksa ir 1 miljons sterliņu mārciņu, vai bezgalīgi labāka par spēlētāju, kurš pārvietojas par bezmaksas aizdevumu. Viņš ir labāks ar neaprēķināmu nelielu pieaugumu skaitu, un viņš attaisno savu maksu, jo šos nelielos uzlabojumus futbola klubu vadītājiem un īpašniekiem ir ļoti grūti atrast vienā personā. Vīns neatšķiras. Vislabākajam obligāti - saskaņā ar jebkuru cenas un kvalitātes attiecību vai (ja vēlaties) objektīvu kvalitātes pieauguma novērtējumu - jābūt pārāk dārgam. Ja ir jāņem vērā „labāko” pieejamība (kā tas būs 97 procentiem britu), aizmirstiet to.
Labākais nav interesants
Ļaujiet man būt skaidram: es nedomāju, ka lielisks vīns nevar piedāvāt cildenu dzeršanas prieku. Protams, tā var, un, ja kāds no maniem viena procenta draugiem man piedāvā glāzi Čevala Blāna vai Musignija, es uzskatu, ka esmu paveicies un priecājos par šo pieredzi. Es labprāt dažas reizes gadā varētu neērti un pārdomāti dzert šos vīnus mājās.
Šādus vīnus mēdz nobaudīt godbijīgi konservatīvās apkārtnes vidū, lai gan to īpašnieki bieži (manuprāt) ir pārāk novecojuši, un tas neprasa lielu inteliģenci, oriģinalitāti un degustācijas spēju tos izcelt uzslavas dēļ vai greznot tos ar punktiem. Viņu statusa dēļ tos bieži uzkrāj un masveidā pasniedz “virsotņu pasākumos” (grandiozos, košos horizontālos vai vertikālos), kur nav iespējams pilnībā, dziļi un nesteidzīgi novērtēt un baudīt viņu īpašības. Citiem vārdiem sakot, izcila vīna degustācija bieži var būt iepriekš ieprogrammēta, ritualizēta pieredze. Tas var būt izsmalcināts, bet tas ne vienmēr ir interesants.
5. sezona 9. sērija bezkaunīga
Ja jūs apsēžaties ar vecu draugu restorānā Heraklionā, un viņš iesaka izmēģināt pudeli Yiannis Economou 2006. gada Liatiko, un jūs atklājat, ka tas izskatās un garšo kā kaut kāda kinky, mazskābā Barolo māsīca, un tā aromātiskais saldums (sašņācies starp sadedzināto salviju un grilēto astoņkāju restorāna smaržām) liek domāt par Bizantiju kāda iemesla dēļ, un tā sāļās īpašības un sulīgie tanīni lieliski sasaistās ar kazas cepeti un rūgtajiem savvaļas zaļumiem, kas ir Ēģiptes un Filipīnu viesmīlei tikko atvedu tevi ... nu, tas viss ir interesanti. Pēc divdesmit gadiem es varētu būt miris. Pirms nāves es vēlos pēc iespējas vairāk interesēties par savu degustāciju.
Vislabākais ir kāda cita lēmums
Dažreiz es dievinu “labākos” vīnus, kas man tiek pasniegti, dažreiz viņu stiprās puses man šķiet žestiskas un pogas spiežošas retos gadījumos, manuprāt, tie ir izkrāpšana. Bet būtība ir tāda, ka viņi vienmēr ir kāda cita definīcija “labākais”: būtībā tas ir komitejas viena procenta spriedums, kas darbojas saskaņoti ar dažu gadsimtu vai gadu desmitu tradīcijām.
Pēc četrdesmit gadu ilgas pārdomātas un meklētas vīna dzeršanas es tagad zinu, kādas lietas es vēlētos iegādāties savām dzeršanām - pretstatā daudz plašākam vīnu spektram, ko es ceru novērtēt profesionāli. Ja tas ir sarkans, es gribu kaut kādu taustāmu un aizturošu miecvielu klātbūtni (protams, balstoties uz ādām vai kātiem, nevis uz ozolu vai pulveri) un tekstūras bagātību, kas man nepatīk ar negatavu, pamanāmu vai pārspīlēti strukturālu skābumu, kuru meklēju zināma atturība, izaicinājums vai aromāta un garšas mājīgums, un dažreiz dīvains viscerāli pievilcīgs jaukums (ko Merlot var nodrošināt, piemēram, Pomerolā vai Cabernet Napā). Ja tas ir balts, es gribu zināmu rīcības brīvību un smalkumu, labības tuvumu, nedaudz ķircinošu aromātisku intrigu. Aromāti, kas nav augļi, kurus mēs saucam par “minerāliem”, parasti ir laipni gaidīti.
Tīrība un nepiespiestība ir izcili tikumi jebkuras krāsas vīnos (vairāk par to vēlākā emuārā). Garšas oriģinalitāte ir vēlama banalitātei, lai gan pati par sevi tā negarantē nopelnus. Es negribu pārāk daudz augļu vienas krāsas vīnos, es vispār nevēlos taustāmu ozolu, es nevēlos garšas vardarbību, garšas līdzsvaru vai dzeramības trūkumu, kas saistīts ar šīm lietām. Es nevēlos, lai vīns smaržo pēc sidra vai alus.
dakota johnson un cara delevingne
Šīs ir manas gaumes, kuras jūs varat būt diezgan atšķirīgas. Lai kādi tie būtu, jūs, iespējams, varat likvidēt trīs ceturtdaļas visu vīnu, kas dažādās kategorijās parasti tiek uzskatīti par “labākajiem”, mierīgi izprotot savas izvēles un nomedot tos visur, kur tie ir atrodami. Ņemot vērā manu garšu kopumu, nav grūti, piemēram, atrast vīnus, kas sniedz daudz dziļāku gandarījumu nekā daudzi pasaules “labākie”, nomedot izcilas pudeles zem 25 eiro, Elzasā, Bordo, Dienvidrietumu Francijā. Roussillon, Ronas dienvidu ieleja, Itālija, Austrija vai Vācija. Kad jūsu lēmums ir labākais - tad tas tiešām ir labākais.
Vairāk Jefforda kolonnu:
Džefords pirmdien: Debatējot par Diam
Spilgta jūnija diena Čablisā man deva iespēju sarunāties (un nobaudīt neskartos, skaisti klasiskos 2012. gadus) ar
Gewurztraminer Elsace Kredīts: Endrjū Jeffords
Džefforda pirmdien: No medūzām un zemessargiem
Ko mēs saprotam ar “vīnogu šķirni” vai šķirni? Vai tā nosaukums uz etiķetes mums stāsta par
Kormoni
Džefforda pirmdien: oranžas nokrāsas
Džefords pēta apelsīnu vīnu garšu ...
Niedermorschwihr Kredīts: Zvardon-CIVA
kā izskatās sake?
Džefforda pirmdien: Pretī ziemeļiem
Crozes-Ermitāža 1982. gadā Magnum Cave de Tain pagrabos. Kredīts: Endrjū Jeffords
Džefords pirmdien: Crozes krustnešnieks
Endrjū Džeffords meklē izcilu vērtību ...
inglenook, plakans vāciņš, napa,
Džefforda pirmdien: Napas daba
Napas ieleja ar Bordo vērpjot ...
Stīvens Brovets no Farra Vintnera. Kredīts: Endrjū Jeffords
Džefforda pirmdien: vienkārši turpiniet
Endrjū Džeffords runā par Brexit, Bordo un futbolu ...
