Vīnogulāji Châteauneuf du Pape. Kredīts: Jean-Louis Zimmermann / Wikipedia
- Izceļ
- Ilgi lasīti vīna raksti
- Populārākās vīna ziņas
Endrjū Džeffords iedziļinās trīs gadu desmitus atpakaļ, lai noskaidrotu, vai Châteauneuf du Pape ir nepieciešams un vai tas ir vecums.
Cik daudz Chateauneuf Pope vai tev ir pagrabā? 1997. Gadā pārskatot viņa izcilo grāmatu par Rona ( Ronas ielejas vīni ), Roberts Pārkers sacīja, ka viņš dzēra “vairāk Châteauneuf du Pape nekā jebkura cita veida vīns”, un ka “mana privātā pagraba apmeklētāji var apliecināt, ka mani Châteauneuf du Pape krājumi ir proporcionāli manai rijīgajai gaumei pēc labākās apelācijas. vīni. ” Divas rindkopas vēlāk viņš tomēr žēlojās, ka a Vīna skatītājs astoņu “lielisko amerikāņu pagrabu” profils (1996. gada augustā), šķiet, liecināja, ka atšķirībā no viņa paša orda, attiecīgās vairāku miljonu dolāru kolekcijas vairāk vai mazāk pilnībā izslēdza Châteauneuf.
Man ir aizdomas, ka pēdējos divdesmit gadus nav notikušas lielas pārmaiņas. Châteauneuf kā izsmalcināts vīns, kas jāizvelk pagrabā, citiem vārdiem sakot, paliek uzticīgā entuziasta īpašums, nevis noklusējuma izvēle katram smalka vīna mīļotājam. Nobrieduša, augsta līmeņa Châteauneuf tirgus cenas - cienījama, bet reti satveroša - pasvītro šo būtību.
Kāpēc? Iespējams, ka vīnu stilam - ekstravagantam, neierobežotam un baroka stilam - trūkst graciozas, svaigas Burgundijas vai pilsētnieciskas, elegantas Bordo universālās pievilcības. Tomēr Châteauneuf, kas atrodas blakus Kalifornijas un Dienvidu puslodes grāvējiem, var šķist gandrīz bordo un parfimērijas atturības modelis. Stils vien nevar izskaidrot šo nevērību.
Jautājums noteikti ir paša vīna agilitāte un līdz ar to divi galvenie jautājumi. Vai smalkam sarkanajam Châteauneuf ir nepieciešams vecums? Vai tas var uzlaboties ar vecumu?
Meklējot atbildes, es nolēmu nobaudīt četru vadošo Châteauneuf muižu ‘tradīciju’ (jeb ‘grand vin’) cuvée trīs izcilos gados, katru gadu desmit gadu starpā (2010., 2000. un 1990. gadā). Vīnus piegādāja paši īpašumi - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau un Domaine du Vieux Télégraphe - un man bija iespēja tērzēt ar César Perrin no Beaucastel, nesen iecelto MD Ralph Garcin no La Nerthe un Laurence Féraud pēc tam pusdienās.
César Perrin norādīja, ka patīk tas vai nē, bet lielākā daļa Châteauneuf patērētāju (ne tikai 60 procenti, kas tiek pārdoti vispārīgi, bet pat no vadošajiem īpašumiem, piemēram, Bukastastelas), dzer vīnu vairāk vai mazāk, tiklīdz to iegādājas. “2012. gadā mēs veicām pētījumu par mūsu 2010. gadu, kas noteikti ir novecojis vecums. Mēs noskaidrojām, ka 80 procenti no tā jau bija piedzērušies. ” 'Cilvēki izturas pret vecumu,' piebilda Ralfs Garcins, 'kā sava veida dzīvības apdrošināšanas polise - tā ir, bet viņi to labāk neizmanto. Vīndara uzdevums ir pagatavot vīnu, kas var darboties sprintā, bet vajadzības gadījumā arī noskriet maratonu. ”
Visi trīs ražotāji uzsvēra, ka reģionam vēl nav bijusi tik liela pieredze novecojošu vīnu radīšanā kā dažiem citiem. 'Lokomotīve šim nolūkam ir Bordo,' sacīja Lorenss Fērauds, 'kur ideāls vienmēr bija vīns, kas varētu izturēt 50 gadus. Bet vēl 1986. gadā visi Pégau tika pārdoti bez taras. ” Vēl viens izaicinājums, pēc César Perrin domām, bija precīzi saprast, kuri vīna darīšanas parametri varētu radīt vīnus ar maksimālu uztveramību - ņemot vērā Châteanuneuf audzētājiem pieejamo ārkārtējo platumu. Ir 13 vīnogu šķirnes (Beaucastel izmanto visas), tomēr jūs joprojām varat pagatavot vīnu no vienas šķirnes, ja vēlaties, lai būtu daudz dažādu augsnes veidu, tur ir pilnīga brīvība attiecībā uz novecošanos un vīna darīšanas pieejās ir daudz atšķirību (Pégau izmanto tikai veselus ķekarus) ieskaitot stublājus, turpretī Bukastelsels un La Nerthe iznīcina visu, bet Vieux Télégraphe daļēji iznīcina Bukastastelu, īslaicīgi uzsildot sarkano ražu).
Ražotājiem tomēr ir svarīga izturība. 'Tas ir vienīgais veids, kā mums ir,' sacīja Sezārs Perrins, 'zinot mūsu vecāko darbu.' Laurence Féraud iet tālāk, uzskatot, ka tieši ar vīna trajektoriju laikā var redzēt, ka “vīnam ir dvēsele. Tas nav tikai paņēmienu kopas rezultāts. Tāpēc man tas ir tik svarīgi. Es domāju, ka 1990. gads ir miris pirms diviem vai trim gadiem, bet gadu vēlāk tas atkal pacēlās. Pat mēs, audzētāji, visu nesaprotam. ”
nekaunīgā 7. sezona 9. sērija mūs
Chateauneuf’s Aging Conundrum: Secinājumi un piezīmes
Viens no Châteauneuf kā izsmalcināta sarkanvīna aicinājumiem ir tā panorāmas dzēriena logs: jūs varat izlaist šo neierobežoto vīnu pēc gada vai diviem, tomēr nopietniem piemēriem joprojām ir blīvums, lai redzētu vismaz divas desmitgades. Tomēr šī degustācija uzsvēra, ka vīni šajā laikā nestāv uz vietas. Viņi mainās un to dara ātri.
Sešos gados vīni ir ieguvuši harmoniju, bet vēl nav sākuši zaudēt detalizētību, mājīgumu un enerģiju, kas galu galā ir mans vēlamais brīdis tos dzert, un es gribētu tik tālu teikt, ka nevaru iedomāties nevienu Châteauneuf obligāti nepieciešams vairāk pagraba laika nekā šis.
Neatkarīgi no tā, vai vīni tiek atalgoti, ja tie izturēti pēc 10 gadu atzīmes, ir atkarīgs no pašas vintage kvalitātes. Piemēram, 2000. gada vīnogu raža izskatās labi, bet 16 gadu laikā tā nav izcila, visi aromātiskie un garšas elementi vīnu iekšienē ir sasnieguši harmoniju, un pilnīgas izpausmes svaigums un enerģija tagad mazinās, lai gan pagaidām nobriedis šarms to kompensē. Es šo vecumu novecotu tikai tad, ja jums patīk nobriedušas Châteauneuf rudens maigums un saldums.
Tomēr pierādījumi no šīm četrām jomām liek domāt, ka 1990. gada vīnogu raža bija neparasti smalka. Vīnu izteiksmīgais raksturs - to garšas sastāvs - 26 gadu vecumā ir pilnīgi nobriedis un pilnībā attīstījies, taču to struktūrā joprojām ir saglabājusies enerģija un tanīnu izturība, kas turpina piespiest. Viņiem ir vērts nopelnīt pat tad, ja viņi nekad to neuzstāja.
cara delevingne un kristen stewart
2010. gada kvartets
Ch de Beaucastel 2010
Visdziļāk iekrāsotie no 2010. gadiem šī vīna smaržas ir tuvas, intīmas, saistošas (mājieni melno ķiršu sajauc ar gaļu, virpuļo un spļauj uz vīnogulāju atzarošanas uguns). Šī ir skābākā, svaigākā un tīrākā no četrām 2010. gada aukslēju gaumēm ar rosīgu dažādu notu deju (melnajiem augļiem ir rūgta vajāšana, bet tur ir arī citronu, mandeļu un lakricas tusēšana) . Nav īpaši tanīni, bet visnotaļ enerģiski. 95
Ch la Nerthe 2010
Maigi, silti un maigi izteiksmīgi aromāti, kas norāda uz saldu pienu, šokolādi un tabaku, liek domāt, ka tas būs klasiski graciozs la Nerthe. Viens malks, un jūs saprotat, ka tas tomēr ir 2010. gads: aukslēju garša ir daudz svaigāka un maigāka nekā ieteiktie aromāti. Ir žāvēti augu un grilētu gaļas aromāti, ar ziedu atzīmēm: dzīvīgi, tīri un vilinoši, un nemaz nav krēmīgi. Elementārs Nerthe. 93
Domaine du Pégau, rezervēta Kiuve 2010. gadā
Šis ir koncentrēts un dāsns vīns, bet (pieņemot, ka izmēģinātā pudele bija reprezentatīva) es atradu izteiktu Band-Aid / fenola raksturu, kas liecina par nesamērīgu brett komponentu. Laurence Féraud to raksturo kā “ļoti dzīvniecisku”. Šī iemesla dēļ es to neesmu novērtējis, bet lasītājiem jāņem vērā, ka tas ļoti patīk citiem kritiķiem (skat. Vīna meklētāja ierakstu) ar četriem rādītājiem 97 vai 98/100 un vienu punktu skaitu 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
2010. gada kvarteta krāsa ir visvieglākā un vīns ar izcilu aromātisku sarežģītību (glāzē ar laiku parādās bramble, zemeņu, timiāna, apelsīnu ziedu, lavandas un medus). Pēc garšas tas ir visstingrākais vīns no četriem, ar vislabākās kvalitātes tanīniem: savākts, veidots, sāļš, teksturēts un garš. Châteauneuf, kuram izdodas būt gan komandējošam, gan izsmalcinātam, un lielisks Vieux Télégraphe. 96
2000. gada kvartets
Ch de Beaucastel 2000
Kārtējo reizi tumšākais no saviem vienaudžiem, ar ļoti pievilcīgu, dāsnu aromātisku profilu, kas man atgādināja svaigu kažokādu un asinīs reti sastopamu liellopu gaļu, ko smaržoja nedaudz mentola (šī Beaucastel šķirne bija neparasti augsta Mouvèdre, 30%). Pēc garšas tas ir kvarteta vīns, kurš vīnā visilgāk ir saglabājis primārās augļu notis tādā mērā, ka gandrīz varētu teikt, ka tas paliek sulīgs: pilnīgs, gatavs, koncentrēts. 93
Ch la Nerthe 2000
Dzidra un caurspīdīga zemeņu sarkanā krāsā. Žāvētāja smarža nekā 2010. gadā, kaut arī ar diagnostikas La Nerthe žēlastību un šarmu: ķirsis izgaist, un salmi, lakricas saknes un cigāru lapas sāk uzņemties vadību. Pēc garšas tas ir strukturāli mīksts un izteiksmīgs, un klusajam auglim ir saldums ar ievārījumu-katlā, tomēr to līdzsvaro tas, par kuru, manuprāt, arvien vairāk dominē skābums. Ja tas būtu manā pagrabā, es to dzertu tagad un nākamā vai divu gadu laikā. 91
Domaine du Pégau, Rezervētā Kiuve 2000
Tagad ir dzidrs un caurspīdīgs, ar ļoti maigiem, harmoniskiem aromātiem: zeme, mentols, kafija, priede un lavanda. Pēc garšas tas ir garš, sātīgs, spilgts, bagātīgi veidots vīns ar taustāmiem tanīniem, ar skābumu, kas paliek augļu piesātināts, un ar pabeigtu sarežģītu garšvielu un vīraka noti. Lielisks piepūle, kas pelna turpmāku novecošanos tiem, kas mīl nobriedušu stilu. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
sabiedrotais drosmīgs un skaists
Toni ir nedaudz dziļāki nekā La Nerthe, bet tādā pašā krāsu dziļumā kā Pégau. Šim vīnam ir pietiekami ievērojams daudzums savvaļas ziedu un lavandas notis ar krītošu medainu saldumu. Pēc garšas tā ir labāka tilpuma un spēka nekā La Nerthe, ar zemāku skābumu un bagātīgākiem tanīniem. Šobrīd tas ir ļoti pilnīgs vīns, ar izsmalcinātiem, akmeņainiem augļiem ierāmē timiāna un gaļas umami notis. 95
1990. gada kvartets
Ch de Beaucastel 1990
Tagad dzidri sarkans, tāpat kā vienaudžiem. Šeit ir rozīnes un zeme, bet dominē mentola nots (Bukastastelas laika zīme). Lai gan tas ir harmonisks un viengabalains, šim aromātiskajam profilam joprojām ir sīks tilpums un enerģija, un nav nekādu izžūšanas vai samazināšanās pazīmju. Pēc garšas vīns ir dzīvīgs, spēcīgs, dziļš un meistarīgs, ar tipiski spilgtu Bukastastelas skābumu, tumši pievilcīgiem sadedzināto rozīņu augļiem, iespaidīgi ieilgušajiem tanīniem un dažām garšaugu un garšvielu sarežģītībām. 95
Ch la Nerthe 1990
Tagad vīns ir dzidri sarkans un izskatās pilnībā novecojis. Tīrie, graciozie, mierīgie un nepiespiestie aromāti uz aukslēju rada putekļus, vecas mēbeles un senlaicīgu vellum grāmatu iesiešanu. Vīns ir gluds un nosēdināts ar vārītu augļu, šokolādes un savvaļas sēņu notīm, kā arī ar mīkstu pārklājumu tanīniem un cigāru lapu izsmalcinātība. La Nerthe 2000 ir krāšņa, pilnīgi nobriedusi, sudrabaini matēta vīna pudele, kas varētu kavēties vēl dažus gadus, lai gan man ir grūti saprast, kā tā varētu uzlabot vēl vairāk. 94. lpp
Domaine du Pégau, Reserved Cuvée 1990
Šim 26 gadus vecajam ir skaidrs, asinīs sarkans nokrāsa un pilnīgi nobriedis, lai arī lieliski aromātisks raksturs: graciozs, pieejams un labi sakārtots. Iespējams, ka jūs atradīsit priedes medu, savvaļas sēnes, putekļainas lapas vasaras beigās un sālītu gaļu, kas karājas virs atvērta kamīna. Arī lieliska aukslējas, kaut arī man atkal pilnbriedā: plūmju, žāvētu plūmju un rozīņu notis, visas laika ziņā kaut kā ieskandinot tumšā, rūgtās malās augļu kūku un tabakas intensitātē. Atbalstošie tanīni joprojām ir izcili, taču augļu kvalitāte un mājienu raksturs liecina par pilnīgu briedumu tagad. 95
labākais vīns sarkanai gaļai
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990
Dziļa, dzidra ķieģeļu-granāta krāsa. Harmoniski, mierīgi aromāti, kas liek domāt par timiānu, lavandu, priedi, mandarīnu un grilētu gaļu. Joprojām ir arī bagātīgs vīns aukslējumos, bagātīgi, briestoši, strukturējoši tanīni un nogatavojušies, stalti, izteiksmīgi aromāti. Tagad nav palikuši augļi, bet gan daudz sēņu, cigāru lapu, gaļas sulu - un tas ilgstošais akmeņainais siltums, kas ir Vieux Télégraphe pazīme. 96
Vairāk Endrjū Džefforda sleju:
Daasas Gasakas Mas iekšpusē.
Mani iecienītākie Mas de Daumas Gassac vīni - Endrjū Džefords
Mūsu ceļvedis par Langedokas zvaigžņu īpašumu ...
Schist vīna dārzi Roquebrun, Languedoc. Kredīts: Endrjū Jeffords
Džefforda pirmdien: oglekļa macerācijas virtuozs
Vermentino raža Sardīnijā. Kredīts: Dino Dini
Džefforda pirmdien: jahta baltais
Vai Vermentīno kādreiz tiks uzskatīts par lielisku pasauli?
Mistrāls vējš pūš caur Châteauneuf vīna dārziem. Kredīts: Endrjū Jeffords
