Super Toskānas vīns un jaunā letes kultūra - Džeina Ansone

Vai mēs redzēsim vairāk “Super Toskānas” vīnu, kas rodas, izmantojot vietējās šķirnes? Kredīts: Castellare di Castellina

Izceļ
Ilgi lasīti vīna raksti

Itālijas vīnā augsne mainās, saka Džeina Ansone, kura prognozē jaunu nemiernieku pieaugumu, kas koncentrējas uz vietējām šķirnēm, un jautā, ko tas varētu nozīmēt Super Toskānas kustībai.

Tātad Ripojošs akmens ir pieejams pārdošanai, gandrīz 50 gadus līdz dienai, kopš tā pirmā emisija tika izlaista Sanfrancisko bēniņos ar 7500 ASV dolāru aizdevumu. Kad es izlasīju pārdošanu, es sāku meklēt agrīnās kopijas tiešsaistē, atrodot pirmais izdevums no 1967. gada novembra . Tas vairāk izskatījās pēc avīzes, nevis žurnāla, ar arestu aizturētu Džona Lenona attēlu, kas pozēja Riharda Lestera filmas Otrā pasaules kara dienesta formā. Kā es uzvarēju karu .

Pirmais žurnāla Rolling Stone numurs, kurā piedalās Džons Lenons, 1967. gada novembrī. Kredīts: Grangera vēsturisko attēlu arhīvs / Alamy.

noziedzīgie prāti 8. sezona 20. sērija

Vīna cienītājiem revolūcija 1960. gados kļuva tik satriecoša, ka tā aizbēga no Kalifornijas līdz klusajām Chianti Classico nogāzēm un līdz pat visdrīzāk pretkultūras herosiem - itāļu muižniekam Marchese Mario Incisa della Rochetta. Viņa vadītais Bordo iedvesmotais Cabernet Sauvignon vadītais Sassicaia oficiāli uzsāka ražošanu no Francijas ozolkoka mucām 1968. gadā un atjaunoja sarunu par itāļu vīniem, izveidojot nelielu nemiernieku vīndaru grupu, kas strādā ārpus valdošajām tradīcijām, pārkāpjot noteikumus un nosakot pasaules pasauli. vīna izkāpšana.

Vai esam sasnieguši augstāko Toskānas virsotni?

Jums nav vajadzīgs, lai es uzskaitītu daudzos izcilos vīnus, kurus iedvesmoja Incisa della Rochetta lēciens tumsā, bet Ripojošs akmens šķita, ka ziņas diezgan glīti rezervē jautājumu, kas man radās, ienākot Toskāna pagājušajā nedēļas nogalē.

Proti, vai esam sasnieguši Peak Super Tuscan un vai mūsdienu Itālijas pretkultūras vīni ir tādi, kas izmanto tradīcijas, nevis inovācijas?

Kāds, kuram vajadzētu saprast šo jautājumu vairāk nekā lielākajai daļai, ir Dr Paolo Panerai, Rocca di Frassinello Maremma un Castellare di Castellina in Chianti Classico īpašnieks. Žurnālists kopš 1970. gada studējis tiesību zinātnes un lauksaimniecības zinātnes, kļuvis par žurnāla redaktoru Panorāma, Pasaule un Kapitāls žurnāliem, un šodien viņam pieder finanšu izdevniecība Class Editori Spa, kuru viņš nodibināja 1986. gadā, un tajā ietilpst virkne avīžu, žurnālu, preses aģentūru, televīzijas un radio (viņš nav pārsteigums, ka viņu sauc par Itālijas Bloomberg).

Viena no problēmām Ripojošs akmens , saskaņā ar Ņujorkas Laiks' lasot pārdošanu, ir tas, ka tā neattīstījās līdz ar mainīgo izdevējdarbības pasauli. Tā atzīmēja ne tikai nesen pieņemto likumu ietekmi, kas sabojāja tā zīmolu, pārsniedzot finansiālās izmaksas, bet arī mainīgās plašsaziņas līdzekļu ainavas lēno sadedzināšanu un izdevēja Jan Wenner vispārējo interneta skepsi un nepieciešamību pēc zīmola paplašināšanas.

Panerai ir īpaši interesanta figūra, kas jāaplūko līdzīgi attīstītās vīna ainavas ziņā, jo viņš ir īpašnieks divām ārkārtīgi dažādām Toskānas izpausmēm (papildus tam, ka viņam ir savi preses jautājumi, proti, viņam nepārtraukti jānoliedz, ka viņš ir klusais īpašnieks). no Itālijas ietekmīgākā vīna žurnāla Sarkanās garneles ).

Vispirms Panerai ir ārkārtīgi iespaidīgā Rocca di Frassinello - kas atrodas starp Bolgheri un Scansano un sākotnēji ir kopuzņēmums ar Domaines Baron de Rothschild Lafite, lai gan partnerība vairs nav izveidota (Lafite mucas joprojām turpina ceļu pēc pirmās lietošanas Pauillac ). Frassinello ir vīna darītava, kuru uzcēla Parīzes Žorža Pompidū centra un Londonas The Shard arhitekts Renzo Piano, un tā atrodas Super Toskānas IGT Baffonero, 100% Merlot, kas 2007. gadā tika palaists kā ekspress konkurents Masseto, Messorio un Redigaffi.

Turpretī Panerai pirmais bizness Toskānas vīnā - pietiekami ironiski, kas datēts ar 1968. gadu - nāca ar piecu Chianti Classico saimniecību iegādi, kuras viņš izveidoja, lai izveidotu īpašumu Castellare di Castellina.

Vīndaris Alesandro Cellai pārrauga abus, taču atmosfēra nevar būt atšķirīgāka. Castellare tradīcijās ir galvenā nozīme, lauksaimniecība ir bioloģiska (ja tā nav sertificēta), un Vino Santo ražo, izmantojot tradicionālo metodi, kā pakārt Malvasia un Trebbiano vīnogas, lai ziemas mēnešos tās lēnām izžūtu. Šeit ir arī IGT vīns, tātad Super Toskānas lietussargā, bet šoreiz tikai vietējo vīnogu šķirņu maisījums - Sangioveto klons Sangiovese un Malvasia Nera, vīnogas, kas agrāk bija ārkārtīgi populāras Kjanti, bet pēdējo 25 gadu laikā ir gandrīz izzudušas jutības pret mitrumu un puvi dēļ.

“Kad tas darbojas, Malvasia Nerais ir ideāls Sangiovese partneris”, - degustācijas laikā paskaidroja Cellai, kurš trenējās Džakomo Tachisa vadībā. ‘Tas piešķir apaļumu un saldumu, nevis aromātiskus, un tanīni ir kā samts. Mēs domājam par to kā par itāļu merlot ’.

Vai jūs varat uzglabāt vīnu saldētavā?

Šis vīns I Sodi di San Niccolo (atsaucoties uz augsnēm, kur tas audzēts, un San Niccolo baznīcu, kas atrodas īpašumā), tika izveidots 1977. gadā un pirmo reizi tika iepildīts pudelēs kā Vino da Tavola. Tas seko tam pašam stāstam kā visi šie agrīnie supertoskānieši - toreizējie vietējie likumi noteica, ka Chianti Classico ir jāgatavo ar 10% balto vīnogu, ko Panerai izvēlējās nedarīt, un tāpēc vienīgā iespēja bija apzīmēt ar galda vīns. Viņi patiešām audzē Merlot un Cabernet Sauvignon Castellare, bet tie tiek pildīti pudelēs atsevišķi un nekad nav bijuši vadošā vīna sastāvdaļa.

'Mēs vēlējāmies pierādīt, ka super toskānus var pagatavot pilnībā ar Toskānas vietējām vīnogām,' sacīja Panerai. ‘Mēs pudelēs pildījām IGT no 1995. gada, kad kategorija tika apstiprināta, bet, kad noteikumi atkal mainījās, un mums bija iespēja to padarīt par DOCG Chianti Classico, mēs nolēmām to saglabāt kā IGT. Tas ir vīns, kas vienmēr ir dzīvojis ārpus nosaukuma, un mums patika doma par super Toskānu, kas dzimis tikai no vietējām vīnogām ”.

Ir pārsteidzoši maz super toskānu, kas ir izgājuši šo ceļu. Protams, ir ikoniskais Pergole Torte un Isole e Olena’s Cepparello, abi 100% Sangiovese IGT Toscana. Viens no oriģināliem Vigorello sajauc Cabernet, Petit Verdot un Merlot ar Pugnitello, citu seno vietējo šķirni. Un daudz vairāk viņu ņem vērā no Tignanello, kur Sangiovese ir aptuveni 80% līdzās Cabernet Franc un Cabernet Sauvignon. Bet vienīgais superoskoskānis, par kuru es varu iedomāties, ir Sangiovese un Malvasia Nera maisījums ir Capannelle Solare.

dienvidu karaliene, 4. sezona, 4. sērija

Daudzos aspektos supertoskāni nekad nav bijuši spēcīgāki. Viņi dominē itāļu vīnu tirdzniecībā Liv-ex (5,1% 2015. gadā salīdzinājumā ar 0,9% 2010. gadā), kuru gandrīz vienmēr vadīja Sassicaia, bet cieši sekoja Masseto, Ornellaia un Tignanello. Un es domāju, ka tagad Chianti Classico noteikumi ir mainījušies un ir pienācis jaunais Chianti Classico Gran Selezione līmenis, var rasties jautājums, kāpēc gan traucēt tradicionālo šķirņu saglabāšanu ārpus sistēmas IGT?

Labi, varbūt tāpēc, ka pretkultūras vīndari 2017. gadā ir tie, kas skatās uz klimata pārmaiņām un atbildīgu lauksaimniecību. Vietējām vīnogu šķirnēm, minimālām piedevām un citiem paņēmieniem terroira maksimizēšanai ir prioritāte pār superzvaigžņu vīniem smagās pudelēs ar ozola saitēm, kas apvelk Merlot un Cabernet Sauvignon. Es esmu gatavs derēt, ka nākamajās desmitgadēs tas kļūs vēl patiesāks. Evolūcija, vismaz jaunpienācējiem uz Toskānas skatuves, var nozīmēt izdzīvošanu.

“Chianti Classico krīze 20. gadsimta 70. un 80. gados notika tāpēc, ka plaši tika stādīti nepareizi Sangiovese kloni, kas tika stādīti daudzuma, nevis kvalitātes dēļ,” saka Cellai. ‘Atbilde, ko vīndari atrada, bija Cabernet un Merlot stādīšana, kas nodrošināja risinājumu, bet arī mainīja vīna raksturu. Man patīk redzēt, kā ikoniskās starptautiskās vīnogas plaukst mūsu klimatā, taču šodien ir kloni, kas uztver Sangiovese iedzimto skaistumu, nepieļaujot kompromisus. Tajā pašā laikā daudzas mūsu vietējās aizmirstās šķirnes iztur sausumu un karstumu, nezaudējot garšu, un piedāvā laipnu skābumu. Vai tiešām ir vieta supertoskāniem, kas izmanto visa iespējamību? ’

Vīns, ko izmēģināt

Es Sodi di S. Nikolo Toscana Rosso IGT 2013

Izgatavots no Sangioveto (85%) un Malvasia Nera (15%, iespējams, Malvasia Nera di Brindisi maisījuma jebkuriem ampelogrāfiem, kas tur atrodas) maisījuma. Rūpīgi lietojot mucas - tas ir 50% jauns ozols, bet maigākā 2012. gada ražā tie izmantoja tikai 5%. Nerūsējošā tērauda vinificaitons ar ilgu, vēsu septiņu nedēļu macerāciju, kam seko malolaktika betona tvertnēs. Apvieno skaidru koncentrāciju un noturību ar minerālvielu un svaigu skābumu. Pievilcīgas tumšās rūgtenās šokolādes un fenheļa notis līdzās aveņu biezenim, vijolītēm un mīkstajiem tanīniem. Lūpām smaidošs, daudz kas cits. 94. lpp